maras77

> Cześć, > Miałem w Octavii, bardzo fajny gadżet ale nie dałbym za to 5000 PLN (tyle kosztuje średnio montaż w > autoryzowanym warsztacie) > Spalanie około 0,5L na godzinę pracy, czas do odmrożenia to jakieś 20-30 minut od włączenia, ryzyka > zapłonu nie ma bo system ma odpowiednie zabezpieczenia. > Jeśli masz problem tylko pod domem, to może zastanów się nad elektrycznym systemem DEFA? > Jest sporo tańszy, ale działa tylko tam gdzie masz 220V. Ja po prostu wychodzę przed dom, wrzucam luz, zaciągam ręczny, odpalam autko na podjeździe i zamykam drugim kluczykiem - za 10-15 min jest i odmrożone i nagrzane. Dmuchawy mają wadę, że nie grzeją silnika. Grzałki płynu strasznie długo nagrzewają. Zdalne uruchamianie wymaga pozostawienia bryki na ręcznym. Więc najlepiej po prostu odpalać z ręki, jak ma się blisko.

> Powierzchnia mieszkalna ok 200 m2. > Czy małe grzejniki i wyższa temp na piecu? Czy odwrotnie, max duże i niższa temp na piecu? Piec > kondensacyjny. > Mam możliwość montażu grzejników w wymuszeniem cyrkulacji powietrza - wiatraki. > Słucham was, co będzie lepszym rozwiązaniem? Po co ci grzejniki do pieca? Jeden masz ten piec, czy w każdym pokoju?

> Jest sobie piec (SAS), do niego jest pompa Pompa powietrza? Bo pompa wody to generalnie jest w KOTLE, a w piecu - pompa powietrza. Zwykle da się łożyska wymienić

> Mam problem, od dzisiejszego poranka - piec niby pracuje, coś tam cyka, ale nie włącza się grzanie > - ani na wodzie, ani na ogrzewaniu. Nowe baterie w sterowniku, a na piecu świeci się > pomarańczowa kontrolka, przy zadziałaniu/grzaniu powinny się zaświecać zielone. > Model OW 23 ae, do wczoraj było ok, rano się zejsrało. > Jakieś pomysły? Piec to jest kaflowy, a ty masz kocioł.

> wiem ile kosztowało- domyślam się > te 30 cm mnie zasanowiło Przeliczyłem, że ten wymiennik powinien odbierać mniejwięcej to, co wyszło w dół z ogrzewania podłogowego.

> co to za technologia z glikolem 30 cm poniżej? Moja własna. Położenie wymiennika pod robioną w czasie remontu podłogą kosztowało jakieś 500 zł z materiałami.

> Zamiast styropianu, zastanów się nad styrodurem. > Ekipy budowlane z którymi współpracuję stosują tylko to przy ocieplaniu fundamentów i płyty w > gruncie. Nie da się ukryć, że styrodur jest lepszy. Ale czy jest na tyle lepszy, by płacić o tyle drożej. IMO - nie warto.

> Właśnie tak zrobiłem > Odkręciłem termostat na maxa a następnie go odkręciłem. Grzejnik zaczął grzać na całej powierzchni > . Tak więc reasumująć - blędnie zamontowany termostat powodował niedogrzanie dołu. Wszystkim > bardzo dziękuję za pomoc > Pozdrawiam > Paweł Przestaw go prostopadle, lub wymień na taki z zewnętrznym czujnikiem - albo elektroniczny albo analogowy z kapilarą. Albo po prosu wywal termostat.

> Jak zaślepić ? Przecież wtedy zupełnie nie będzie przepływu. OK, ja myślałem, że zasilanie będzie z drugiej strony. Jeśli będzie tutaj, to ma prawo grzać bez kryz.

> Wspawanie tam kryzy to nie problem tylko jak policzyć średnice otworu Tam wystarczy mały przepływ. Myślę, że otwór lub dwa wiertłem 10 lub 12 wystarczy. Możesz też po prostu przyłącza obok siebie zrobić i wtedy dajesz pełną przegrodę.

> Czyli? Zły sposób podłączenia grzejnika? Szerokością rurek się nie sugeruj bo to tylko obrazek > poglądowy. Podłączone OK, tak się grzejniki podłacza w większości wypadków - zasilanie na górze, powrót na dole. Nawet grzejniki typu V z podłączeniem na dole maja w środku rurkę tak, aby płyty były zasilane z góry. O ile nie jest krzywo - jest OK. Zwróć tylko uwagę aby termostat nie był nad grzejnikiem, bo to spowoduje, że ciągle będzie w cieple grzejnika i będzie odcinał zasilanie. Jeśli tak podłączony grzejnik nie grzeje na całości pomimo odkręcenia termostatu na max, to ma za mały przepływ. Ale uwaga - zwykle grzejniki nie grzeją na całej wysokości. Prawidłowo grzejący grzejnik ma grzać równo w poziomie, a nie w pionie. Jak jest zimny na dole, oznacza tylko, że woda oddała ciepło, czyli, że wszystko jest ok - i tak powinno być, gdy termostat jest ustawiony na jakieś 2-4.

> Obstawiam że jest niepotrzebna, choc mogę się mylić bo hydraulik ze mnie żaden Myślę że rury > zasilania 1/2 zapewnią dość czynnika aby popłynął całym grzejnikiem. Mylisz się. Bardzo słabo będzie długa pętla grzała, bo ma x razy większy opór niż krótsza.

> Czyli? Zły sposób podłączenia grzejnika? Szerokością rurek się nie sugeruj bo to tylko obrazek > poglądowy. imo dobre podlaczenie.

> Grzejnik szczebelkowy (rurkowy?). Wejście z CO jest od góry (tam jest zamontowany termostat). Nie > wiem czy to ma znaczenie ale rurka doprowadzająca ciepłą wodę jest powyginana tak aby > "sięgnęła" wejścia do grzejnika. Schemat poglądowy w załączniku za mały przepływ.

> Ciekawe jak po roku czy dwoch - jaka jes szansa, ze sie takie wymienniki degraduja? Nie znosze > przesuszonego powietrza, wiec tez bede celowal 'z odzyskiem wilgoci;. W moim podobno starcza na 7 lat. Nowy wkład 700 zł. Ja u siebie zrobiłem dodatkowy filtr na wlotach, więc może dłużej pożyje. Ale ten wymiennik to nie jakaś kosmiczna technologia - kształtki plastikowe z tkaniną pomiędzy. Pewnie da się wymienić tkaninę, tylko kwestia znalezienia materiału. > U mnie stety / niestety bedzie trzeba nieco dmuchnac (skrzynki rozprezne i kanaly 75mm), ale za to > sama centralka moze sobie sobie halasowac, byle sie po kanalach nie nioslo Nie przemawia do mnie taka konstrukcja. IMO powinny być jak najmniejsze opory - wtedy całość jest cicha i oszczędna, bo nie trzeba mocno dmuchać.

> Jaki masz model reku jesli to nie tajemnica? Jak z wilgotnoscia? Ja mam z odzyskiem wilgoci, tzw. entalpiczny. Wilgotność ustaliła się na 50%. NeoGeoTherm. dość tania chińszczyzna - nawet znalazłem oryginalnego producenta po modelu - można sobie kupić na aliexpress. http://www.neogeotherm.pl/index.html?s=3&p=1 Zaletą jest pełne sterowanie w komplecie, baaardzo cicha praca, bardzo niskie zużycie energii (od 20 do 40W). Ale ma mały spręż. No i nie ma skroplin - większość wilgoci wraca z powrotem do domu. Działa to tak sprawnie, że pranie nie schło i musiałem zakupić suszarkę kondensacyjną do ubrań. Ale mogłem sobie na to pozwolić, bo kanały mam 150 zmniejszające się do 125 i 100 (struktura drzewiasta). Nie mam żadnych komór rozprężnych, po prostu kanały zmniejszające się wraz z odczepami. Efekt jest taki, że pomimo słabego sprężu przepływ jest spory, bo opory są małe. A hałasu reku nie słychać, bo jest cichy. Czyli coś za coś.

> A nie mowilem, ze 16cm to malo Miało być 20, ale tak wyszło..... > W sumie ciekawy patent Sprawdza sie ten wymiennik zima? Jaki masz grunt pod domem? Nie wiem, czy się sprawdza, bo jeszcze nie podłączyłem go do reku. Na razie sam reku bez niego sprawdza się doskonale, więc nie wiem, czy w ogóle go podłączę.

> Wyszlo jak wyszlo i moge podloge na gruncie ocieplic max 16cm warstwa - kto obecnie produkuje > najlepszy (cieply i wytrzymaly) styropian 'podlogowy'? > Nie znam jakis innych metod ocieplenia podlogi, ale jakby ktos mial pomysl to chetnie poslucham Ja mam 24 cm, 3x8 cm. Styro najzwyklejszy EPS 80. W tym styropianie są instalacje wod-kan. Na to ogrzewanie podłogowe. A pod całą podłogą, jakieś 30 cm niżej jest wymiennik gruntowy glikolowy do reku.

> Witajcie, > Ponieważ monter stwierdził, że kaloryfer w łazience jest źle zamontowany i grzeje tylko połowicznie > przyszedł mi do głowy pomysł aby zamontować w nim grzałkę elektryczną. Ale aby nie było zbyt > prosto nie mogę wymusić na administracji zamknięcia CO na czas tej akcji. Czy jeśli zamknę > dopływ ciepłej wody z CO na wejściu do grzejnika będę mógł bezpiecznie zamontować grzałkę > oczywiście wodę wcześniej spuszczę. Zastanawia mnie tylko czy nie zacznie mi ona wracać z > odpływu grzejnika do CO. Hydraulicy/ specjaliści od CO proszeni o opinię > Pozdrawiam > Paweł Niestety wróci. Wodę się zakręca z obu stron. A grzałkę montuje się na powrocie, bo nie jest przeznaczona do grzania wody w obiegu, tylko grzejnika. Więc jeśli zrobisz grzałkę, to będziesz grzał wodę sąsiadom.

> Na dachu mam pozakładane - to wyprowadzenie z okapu w kuchni. Ja mam dwa zawory zwrotne, jeden za drugim. Dzięki temu nie tylko mi się nie cofa, ale i jest dodatkowa izolacja termiczna pomiędzy zaworkami.

> jaki styro? mowa byla o welnie A wełna będzie miała niższą temperaturę?

> Alez ja nic nie musialem przyznawac, bo to jest oczywiste. Paroprzepuszczalnosc przegrod nie takie > ma zadanie, by odprowadzac wilgosc z wnetrza budynku - ma odprowadzic wilgoc z murow! To, co > pisalem o wadach i zaletach na poczatku, dotyczy specyficznej sytuacji - gdy nastepuje > gwaltowna zmiana warunkow temperaturowo-wilgotnosciowych wewnatrz i na zewnatrz, czyli np. > nagly spadek wilgotnosci wewnatrz przez zbyt dlugie wietrzenie pomieszczenia powietrzem zimnym > i suchym. To tak, jak w porownaniu domu z grubymi mineralnymi murami, gdzie cieplo sie > akumuluje, a domu o konstrukcji szkieletowej, gdzie nie ma co akumulowac ciepla. Tak tu po > takim wyziebieniu mury oddadza cieplo wychlodzonemu powietrzu, jak i tam oddadza wilgoc - pod > warunkiem paroprzepuszczalnosci farby uzytej wewnatrz. > a a propos moich dywagacji wyzej: > Quote: > Jesli paroprzepuszczalnosc warstw zewnetrznych bedzie >= od paroprzepuszczalnosci warstw > wewnetrznych, to jestesmy na bezpiecznej pozycji, jesli chodzi o skraplanie sie w punkcie > rosy. Tyle, że jeśli na ścianie jest styro, to temp ściany na granicy styro będzie nie -10 ale powyżej +10. Więc cały wywód legł w gruzach.

> Spokojnie, dom to nie termos - wentylacja, jaka tam jest, ale jednak istnieje, a poza tym raz > dziennie wietrze wiekszosc pokojow. Z woda jest jak z pradem - idzie po najmniejszej linii > oporu. Myslisz, ze majac do dyspozycji wentylacje i otwarte okna, para wodna na sile bedzie > uciekac przez sciany?? > To, ze kilkadziesiat litrow przez cala zime sie generuje, to nie znaczy, ze w ciagu sekundy. Nie > wiem i nie chce mi sie szukac, jak duza paroprzepuszczalnosc maja przegrody zewnetrzne u mnie > w domu, ale mimo wszystko moglbym sie zalozyc, ze jednak wieksza, niz ten ulamek (zalezny > wprost proporcjonalnie od roznicy wilgotnosci sciany i powietrza wewnatrz domu), ktory w te > strone dyfunduje. Cieszę się, że przyznałeś, że za wilgotność muru odpowiada wentylacja, a nie przepuszczalność ocieplenia.

> Dlaczego zaraz strumien? Przy 39% wilgotnosci i temperaturze 22 stopni daje nam 7.56g/m3. W salonie > miesci sie w takim razie jakies 450ml wody w powietrzu. Jesli zalozymy, ze mamy rownowage > higrostatyczna, to w scianach dookola salonu (u mnie jedna, ale zalozmy dwie) o grubosci pol > metra razem z ociepleniem miesci sie niecale 100ml wody... w DWUNASTU METRACH SZEŚCIENNYCH > ŚCIANY!!! Co Ci sie bedzie lac? Woda. Z jednej strony ściany diostarczasz wilgoć (nawilżacz, oddechy,. pranie, kąpiele) Są to litry wody - jakbyś miał reku, wiedziałbyś ile wody schodzi z powietrza. I jeśli teraz uważasz, że ta woda wychodzi przez ściany, to po drugiej stronie musi się skroplić. I będą to dziesiątki litrów w ciągu zimy. Chyba, że jednak transport wilgoci jest tak mały, że jednak będą to gramy, a nie litry. Ale wtedy cała teoria o oddychaniu przez ściany jest mocno naciągana.

> No patrz, a mimo wszystko np. membrany w kurtkach outdoorowych dzialaja. Gdyby twoja ściana była paroprzepuszczlna, w takim stopniu, aby wpłynąć nawet o 1% na wilgotność w domu, to miałbyś strumień skraplającej się wody w punkcie rosy w środku ściany. Więc nie wierz w pseudonaukowy bełkot w sieci i folderach reklamowych, tylko sam sobie policz.