master22221

O ile pamiętam, ciśnienie w instalacji, przy wyłączonej klimie, powinno wynosić te ok. 6 bar i wtedy LP = HP. Ciśnienie to zależy od temperatury otoczenia (czyli czynnika w układzie) i w zimie będzie mniejsze... Po włączeniu klimy, sprężarka zaczyna pracować i ciśnienie HP (te HP mierzymy opkompem) się zwiększa, a jego wartość zależy w przybliżeniu od temperatury otoczenia, a właściwie od róznicy temperatur czynnika gorącego i schłodzonego oraz od intensywności chłodzenia skraplacza (zwanego "chłodnicą klimatyzacji"). Z moich obserwacji wynika, że HP przy temp. otoczenia ok. 20-22*C oscyluje w granicach 11-12 bar, ale kiedyś mierzyłem przy upałach +30*C, to ciśnienie rosło nawet do 16bar. Serwisant klimatyzacji kiedyś mi powiedział, że ciśnienie HP może wzrosnąć w pewnych warunkach nawet do 20 bar. Jeśli jednak ciśnienie wzrośnie nadmiernie (np. stoimy w korku, +35*C, wiatraki nie dają rady...), sterownik wyłączy sprężarkę i nic się nie stanie. PS. A ciśnienie najlepiej mierzyć zestawem manometrów, wtedy wyniki są prawdziwe. W AG na przykład, sterownik silnika i sterownik klimatyzacji pokazują różne wartości ciśnienia HP, różnice są na poziomie istotnym, jak kiedyś zmierzyłem: ECU / Moduł chlodz.: 4,0 / 2,7 4,8 / 3,4 Pozdr.

Ja miałem 2 przygody z takimi śrubami, wyglądału naprawdę zdrowo, a jednak, i w dodatku są bardzo twarde... 1. podczas wymiany jednego z tłumików 1 ze śrub urwała się, część z gwintem pozostała. Miałem szczęście, że w pobliżu był warsztat naprawy rowerów - pożyczyłem wiertarką, prąd i dobre, naprawdę dobre wiertło (nie z biedry kpl. za 2 zł) i udało się rozwiercić pozostałości po śrubie. Dostałem nawet śrubę + nakrętkę z nierdzewki, do tej pory ją mam. Kosztowało mnie to 2 browce, potu wylanego nie liczę... 2. wymiana plecionki w warsztacie u kolegi, naprawdę u kolegi (przymusowo, bo pod blokiem nie mam migomatu ). Konieczne okazało się odkręcenie dwururki od kolektora (kiedyś to robiłem delikatnie z czuciem i nic się nie stało...), kolega nie ma czucia w rękach, albo cierpliwości w działaniu WD-40 i urwał 1 z 4 śrub. 2 godziny rozwiercał pozostałości, zmarnował chyba z 20 wierteł, widać, że gówniane były, ale dał radę... Już nie piszę, ile mu zapłaciłem za robotę, ale zrobiłem to z litości i przyzwoitości za włożony trud i czas, dałem więcej, niż chciał... Rada: przed grzebaniem przy śrubach w układzie wydechowym zaopatrz się w: - oryginalne śruby, stare wyrzuć oraz tak, na wszelki wypadek: - prąd - dobrą wiertarkę - naprawdę dobre wiertła PS. z palnikiem to naprawdę dobry pomysł, tylko trzeba mieć, w ostateczności od acetyl. tlenowych są bardziej dostępne i mobilne palniki LPG, ogień wypali korozję, ale żeby do czerwoności to IMO przeginka, stal straci swoje właściwości... W ostateczności w razie braku palnika, po zastosowaniu WD-40, a przed odkręcaniem, warto dobrze ciężkim młotkiem walnąc w łeb śruby, i po każdym drgnięciu podczas odkręcania - cel taki jak przy palniku - zniszczenie połaczeń "korozyjnych"... Pozdr.

Swego czasu testowałem takie funkcje w swoim aucie i najtańszą wersją jest tzw. Tech2naPC, interface na 2 tranzystorach, można zrobić na szybko na tzw. pająka + 3 przewody z pinami ze spinacza biurowego, program za darmo i liczniki VDO i tylko VDO przestawiał. Druga opcja to opcom, ma tę funkcję, ale nie próbowałem, czy działa, bo po co? PS. Jeśli ten Twój fejs działa z ABCom, to może z Tech2naPC zadziała? U mnie na tym 2-tranzystorowym ABCom hulał też... Oczywiście tylko COM, żadna tam USB wydumki bym nie zaryzykował... Pozdr.

Teraz się zgadza Dzięki za odpowiedź. Pozdr.

Patrząc na schemat to raczej zapłon pozwoli włączyć (w obwodzie musi pojawić się napięcie), co najwyżej zablokuje stacyjkę i nie pozwoli uruchomić silnika w tych pozycjach lewarka, mylę się? Pozdr.

Chyba znalazłem: Y1 - Lifting magnet - Unlock ignition key To coś związane z automatyczną skrzynią biegów, której nie mam. Ale z ciekawości zapytam, co tam jest wpięte? Jakiś kontrakton, czy co? Pozdr.

Jak w temacie, Astra G, wtyczka znajduje się przy kolumnie kierownicy od strony manetki kierunkowskazów. Przewody idą w wiązkę pod kolumną... Przejrzałem pobieżnie schemat i nie znalazłem... Pozdr.

Identyczne sytuacje mam w Corsie B monowtrysk X12SZR: samochód ma moja córka od 6 lat, wcześniej jeździł mój brat i już wtedy miał czasami problemy z odpaleniem na benzynie. Zawsze wtedy zapisywał się błąd 31 (wtryskiwacz). Z mojego już 6-letniego doświadczenia wynika, że zawsze, gdy był problem z odpaleniem na noPb, był słaby lub nieco rozładowany akumulator: częściej w zimie, a i często po dłuższym postoju auta (1-3 tygodnie). Może to wydawać się dziwne, ale gdy problem z odpaleniem pojawia się, to po uruchomieniu na LPG i podładowaniu podczas jazdy już znika. Teraz dbamy o to, aby akumukator był zawsze dobrze naładowany (kontrola zielonego oczka) i już dawno nie było problemu z odpaleniem na noPb. Teoretycznnie tłumaczę to tak: jest zbyt niskie napięcie na aku po włączeniu stacyjki, ECM widzi to jako przerwę w obwodzie i odcina wtryskiwacz. Po przejażdżce lub naładowaniu aku, napięcie w instalacji wzrasta i ECM prawidłowo steruje wtryskiwaczem. Być może w obwodzie wtryskiwacza gazownik wykonał zimny lut, który jest główną przyczyną, ale nie chce mi się go szukać... Pozdr.

1. Zmierz napięcie ponownie, ale względem obudowy altka, może źle przykręcony/zmasowany do silnika altek... 2. Jeśli się da (BHP!), zmierz napięcie na śrubie [+] bezpośrednio na altku. 3. Sprawdź, czy grube przewody + i - tuż przy klemach nie robią się gorące, tam lubi się wytworzyć niewielka rezystancja... Z mojego doświadczenia w róznych autach, to tamtędy uciekały te brakujące wolty... PS. 1. Pomiary oczywiście rób woltomierzem, bo co widzi komp, już wiesz. 2. A czy przypadkiem nie dochodzą do altka poza + i wzbudzeniem dodatkowe kabelki, np. z ECM? Może on steruje sobie napięciem? Pozdr.

Śruba/szpilka górna ta, na którą potem idzie oczko przewodu masowego - 40 Nm, a nakrętka na oczko - ~25Nm Śruba dolna - 25Nm Pozdr.

Ale też w zimie dłużej jeździ na noPb z powodu koniecznej wysokiej temperatury silnika do przełaczenia na LPG! W niektórych silnikach wolno nagrzewających się, przy ostrych zimach i krótkich trasach może się wcale nie przełączać na LPG... Pozdr.

Cytat z instrukcji: Pozdr.

Już kiedyś był podobny temat. Cena będzie taka, jak za montaż nowej sekwencji minus cena butli (bo tylko ona pozostanie) plus ew. koszty demontażu starej instalacji minus cena odsprzedaży zdemontowanych gratów (sterownik, parownik). Pozdr.

Kwestionujesz, że chińska taniocha może paść po pół roku, czy że w razie reklamacji sklep/producent nie zażąda faktury za montaż w warsztacie (czasem domagają się, żeby był autoryzowany!!!), aby uniknąć odpowiedzialności? Bo nie rozumiem tego komentarza? Chcesz mnie strollować, czy co? Dodam więcej: jak kupisz w sklepie/internecie badziewną część, dasz do warsztatu na montaż, to potem podczas procedury reklamacyjnej często bywa, że producent zwala na niewłaściwy montaż, a warsztat na wadę części, niby masz 2 gwarancje: na część i na montaż i z żadnej nie da się skorzystać... nie bywa tak? A już zareklamować coś takiego u sprzedawcy z Alledrogo, to jak źle trafisz, wojna na emaile może potrwać miesiące, a samochód stoi... I nie piszę tego, żeby się kłocić, ale jako przestrogę, że tanio, nie znaczy optymalnie. I są to przypadki może skrajne, ale rzeczywiste, które naprawdę się wydarzyły, nie jakaś teoria... Pozdr.

Ryzykujesz niewielki koszt 40-60 zł (oryginał GM zmontowany fabrycznie, osłony fabryczne) + przesyłka vs. nowy przegub + ew. błąd przy montażu/kiepski zamiennik. Wybierasz z kilkudziesięciu ofert, od wielu sprzedawców... Podobnie kupiłem piastę używkę przód za 130 zł zamiast nówka za 300 SKF + przesyłka i... nie żałuję. PS. A jak ci nowy (tani) zamiennik padnie po 6 miesiącach, to myślisz, że tak łatwo zareklamować, jesli nie kupował warsztat montujący? Wynajdą 100 powodów, żeby reklamacji nie uznać, więc też jednorazówkę bez gwarancji kupujesz... Pozdr.

Przegub nowy dobrej firmy, np. Loebro/GKN kosztuje ok. 300 zł. Ja kiedyś wymieniłem właśnie na taki, ale padł z powodu osłony, która zsunęła się z przegubu, czego nie zauwazyłem. Następnym razem kupiłem na Alledrogo cała półoś za ok. 40 zł, jeszcze mi ją za grosze 30 zł wymienili i jeżdżę do dzić. Na Alledrogo półosi do Astry H jest ok. 12 stron, jak masz kupić gów...ny zamiennik, to lepiej kup używaną półoś oryginał GM, taka moja rada. Tu: http://forum.autokacik.pl/index.php?/topic/340690-g-wymiana-przegubu-zewnętrznego/?p=4445867 pisałem o tym... Pozdr.

Masz rację, a dokładnie 25-30 Nm, te 20 Nm to strzeliłem wartość, i tak nie ma znaczenia, jak się nie ma klucza. Na opakowaniu moich świec NGK jest instrukcja obrazkowa: 1-wkręcić świecą palcami 2-dokręcić kluczem 1/2 - 2/3 obrotu I tyle, nie ma podanych momentów... Ale nie o to chodzi, nie wmówisz mi, że za lekko dokręciłem, przecież 3 pozostałe świece się nie odkręcają!!! Myślę, że do gniazda 3-ciej świecy dostał się olej i stąd problemy... Mam spray do czyszczenia hamulców, po uzyciu ładnie odparowuje, usuwa wszelkie tłuszcze i smary. Zastanawiam się, czy jesli dostanie się trochę do cylindra, to po uruchomieniu silnika nic się nie stanie? Chyba nie powinno, skoro odparowuje? Plaki nie szkodzą, to ten chyba też nie powinien? Pozdr.

Do oporu, czyli tak, jak mechanicy dokręcają (palcami do oporu, potem kluczem lekko płynie, bo się ściska podkładka talerzowa, a jak zaczyna stawiać opór, to przestajemy), to jest te 20Nm, nie mam klucza dynamometrycznego tak małego. Co do obserwacji to napisałem, że po miesiącu było OK, ale już po 10-ciu jedna była luźna - mogłem bez grzechotki wykręcić... Klej, to raczej nie, myślałem o wypróbowanym sposobie zwiększającym tarcie, np. odtłuszczanie gwintów, smarowanie gwintu kalafonią itp., a nie chcę sam eksperymentować... Pozdr.

Zauważyłem, że co jakiś czas odkręca(ją) mi się świeca(e). Dokręcane do oporu na zimnym silniku, po jakimś czasie (np. pół roku) silnik popierduje, jakby wydech był dziurawy. Sprawdzam i jest jedna lub dwie świece niedokręcone. Świece są NGK, wymieniane w lipcu 2014 r., sprawdzone miesiąc później, że dokręcone, zamiennik dopasowany do GM do mojego silnika, dzisiaj sprawdziłem, że 3. świeca była niedokręcona. Jest sposób, żeby się same nie odkręcały, ale żeby można je było kiedyś wykręcić bez zniszczenia świec lub gwintu w głowicy? Pozdr.

> Wybralem jednak GM 10w40. Poczytaj tu: klik. Wypowiedziałem się ta temat tego oleju, wyżej są jeszcze inne opinie... Pozdr.

W samochodzie to wystarczy podpiąć komputer i zobaczyć, jak pracuje, a na stole to chyba się nie da... Pozdr.

> gdzie tego czujnika szukac,gdzies pod spodem silnika? Niedaleko czujnika WK przy kole "zębatym" od strony rozrządu, w kierunku tyłu silnika Znalazłem na kompie coś takiego: To ten z pytaniem, chyba... Pozdr.

> od zarowki zaczynac? Wypięta wtyczka z czujnika ciśnienia oleju lub przerwany kabelek dają brak świecenia kontrolki, od TEGO bym zaczął, LED w zegarach rzadko się przepala... Pozdr.

> kontrolki nie gasną, rozrusznik martwy jak ptak dodo. Czasem potrafi działać dość długo bez awarii. Objawy typowe: trzeba wymienić szczotki. TU: klik opisałem, jak to działa, jak się rozbiera i wymienia szczotki w rozruszniku Valeo. Podobno w AF łatwiej go wyjąć, nie trzeba kanału. Pozdr.

> A więc ja zrobiłem tak: To jest trochę roboty. Liczyłem na to, że wystarczy odpiąć wahacz, wyjąć półoś, odwrócić piastę w przód i jakoś to wydłubać, ale w takiej pozycji to już tylko można zepsuć nowy czujnik... PS. A sam czujnik wyjąć i włożyć jest łatwo, czy też trzeba go wciskać równo i/lub z uzyciem siły? Pozdr.