master22221

> Ktoś Orochimaru? wrzucał nawet wykres temp rzeczywistej vs. wskaźnika. Ja osobiście sporządziłem i wrzuciłem, dotyczy AG silnik X16XEL: Opis tu: klik. Pozdr.

> na sprężarce jest naklejka HQ. A nie QS? Jesli jednak QS, to tu: klik masz wykaz części do tego modelu, z łożyskami włącznie. Pozdr.

> zrobione jak należy, wszystko wyczyszczone i nasmarowane. Czy czasem nie piłowałeś nowych klocków pilnikiem lub szlifierką, aby lekko wchodziły na jarzmo? Pozdr.

> Wymieniłem na nowe klocki i tarcze i dalej obserwuje to samo. Wymieniałeś osobiście czy mechanik w warsztacie? Pozdr.

Czy po obu stronach jest identycznie? Pozdr.

> pozostawiłem wtyczkę z kablami, dopiąłem się do przewodów, Sprawdż jeszcze raz, czy dobrze się wpiąłeś... > co zmieniłoby pozostawienie odizolowanego źródła na szarym przewodzie? z elektrycznego punktu nic Teoretycznie tylko nic, ale jeśli masa emulatora jest daleko od masy ECM, to tu może być różnica potencjałów w jedną lub drugą stronę, ale żeby aż 0,5 V to raczej skrajny przypadek... > wygląda jak brak masy ew. dodawanie się pewnych potencjałów. J.w. > Muszę jednocześnie obserwować odczyty z obu programów i mierzyć miernikiem To własnie sugerowałem > połączyć mimo wszystko popielate przewody? Wyżej napisałem, żeby przed takim eksperymantem porównać potencjały obu "szarych" względem jednego punktu, najlepiej +12V na klemie aku... Pozdr.

> podpiąłem poprzez obciętą wtyczkę od sondy Trochę pomieszałeś nry pinów w opisie, ale zrozumiałem, jak podłączyłeś... IMO powinieneś: 1. przeciąć tylko przewód czarny sondy, czyli chyba pin nr 2 sondy B57 na schemacie 2. pozostałe przewody sondy pozostawić tak, jak były (po co zamiast grzałki wpinać jakieś rezystory???) > czy podczas normalnej pracy na szarym kablu jest potencjał niski sondy a na czarnym wysoki? Tak, sonda od strony ECM wygląda jak bateria 0-1V, ma + i - > być może fabrycznie w sondzie kabel szary jest połączony z masą dlatego teraz gdy uciąłem sondę nie ma potencjału odniesienia? W sondzie obudowa nie jest połączona z żadnym przewodem. > chyba że sama sonda jako źródło jest izolowana? Właśnie tak jest > ale przecież napięcie sondy można mierzyć pomiędzy masą auta a zaciskiem sondy więc gdzieś to połączenie masy być > musi... tylko gdzie? Nie ma. masa sondy (punkt odniesienia dla napięcia sondy w ECM) nie jest masą pojazdu. Ten punkt jest jakby "stabilizowaną masą". Widać to na schemacie AG, gdzie taka "masa" jest tylko dla czujników pomiarowych: sondy, TPS, MAP, itd. i nie jest na zawnątrz połączona z masą pojazdu. Uniezależnia to pomiary od obciążenia pozostałych odbiorników prądu. Potencjały obu "mas" są podobne. Potencjały obu "mas" są zbliżone, dlatego w emulatorach masę odniesienia łączy się z masą pojazdu i większego błędu nie ma... Nie wolno łączyć masy ECM dla czujników z masą pojazdu! A wracając do Twojego emulatora, to IMO oba szare przewody obu sond są połączone w ECM i tworzą wspólny punkt odniesienia dla pomiaru napięć na sondach. Mozna to sprawdzić woltomierzem włączonym między +12V aku i kolejno oba "szare" - powinno pokazać takie same wartości. Obserwuj te zawyżone wartości napięcia z emulatora widziane przez ECM i jednocześnie mierzone woltomierzem, może tak dojdziesz, gdzie jest błąd? Minus woltomierza podłączaj do masy pojazdu oraz do szarego przewodu od strony ECM! PS. A może Ustable dodaje się do U? Albo "offset"? Spróbuj Ustable i offset zmieniać i obserwuj wskazania... Pozdr.

Może ustaw Umax=0,8...0,9V i Umin=0,1...0,2V V, czyli realne, a nie teoretyczne wartości napięcia sond cyrkonowych. Pozdr.

> ze nie powinno się łaczyć w instalacjach aluminium i miedzi, W samochodzie nie styka się bezpośrednio ze sobą miedziana chłodnica z elementami z aluminium. Podłaczona jest poprzez gumowe węże i plastykowe króćce, więc IMO nie powinno być problemu z korozją. Trzeba tylko sprawdzić, czy dostępne w handlu płyny do chłodnic zapewniają ochronę antykorozyjną zarówno elementów aluminiowych, jak i miedzianych jednocześnie... Pozdr.

> Wg mnie zebatki są odwrotnie założone Ja to sprawdziłem doświadczalenie i tylko w takim zestawieniu działają! Może źle patrzysz na fotografię i Ci się tylko wydaje, że nie będą działać - prawidłowo regulator jest tak zamontrowany, że ząbek jest na zewnątrz i w kierunku przodu pojazdu, teraz pasuje? Na tym zdjęciu bardziej obrazowo: A tu dobrze widać ząbki: Napisałem wyżej: Quote: przy rozchylaniu szczęk dźwignia idzie w dół i rozkręca regulator bez oporu, a jak idzie w górę to przeskakuje po ząbkach, bo regulator jest ściśnięty szczękami i słychać charakterystyczne pstrykanie. Potwierdzasz to, czy zaprzeczasz? Pozdr.

> Fotki są pewnie poglądowe. No, właśnie nie są! Są dokładnie zamienione i to na wszystkich sprawdzonych przeze mnie e-sklepach... W moich zestawach pakowanych osobno prawy i lewy były jeszcze dźwignie i sprężyny i przykładowo: dźwignia i sprężyna do lewego koła (tu nie ma wątpliwości), ale już regulator do prawego! Dzięki za wyjaśnienie i potwierdzenie. Zestaw w składzie "mieszanym" oczywiście nie działa, bo dźwignia nie ma siły przestawić ząbka idąc do góry, ale już po zamianie regulatorów wszystko działa pięknie: przy rozchylaniu szczęk dźwignia idzie w dół i rozkręca regulator bez oporu, a jak idzie w górę to przeskakuje po ząbkach, bo regulator jest ściśnięty szczękami i słychać charakterystyczne pstrykanie. Chyba tak to ma działać? @marek51: zrobiłem test - podgrzałem zapalniczką podkładkę, w którą pytałem na początku - jest dokładnie jak napisałeś: podkładka rozchyla się, jest bimetaliczna!!! W załączniku fotka samoregulatorów wraz z dźwigienką i sprężyna w zestawach na lewe i prawe koło. Nalezy zwrócić uwagę na kierunek ząbków na nakrętce!!! Podkładka bimetaliczna w takiej pozycji, aby jej ząbek wszedł w wycięcie w korpusie i aby nie przeszkadzała dźwigni naciskać na ząbki!!! Pozdr.

> Blaszka służy za łożysko oporowe czyli powinno się blaszki nieco rozgiąć? Bo nie kumam, jak to powinno działać? > regulator jest na lewe koło. A sprzedawany jest na koło PRAWE! Ponieważ kupiłem obie strony, metodą doświadczalną też doszedłem do tego. Na dodatek w wielu źródłach jest błąd... Przykładowy link: klik, fotografia pochodzi z tej strony, ale kupiłem z innego żródła, ale oznaczenie na opakowaniu jest identyczne z ww. linkiem...... > na tej płetwie po prawej powinno być nabite @przemty: nie ma żadnych literek... Pozdr.

> Blaszka to nie jest kompensacja luzu ? Nie sądzę, obie powierzchnie blaszki dolegają do siebie tak mocno, że trudno je odsunąć od siebie. Materiał blaszki odbiega od materiału korpusu - wygląda na hartowaną stal... Aczkolwiek wszystkie elementy regulatora nie są wykonane z nierdzewki, czy kwasówki - przyciągają magnesik... @technix: nie ma oznaczeń na korpusach, są tylko oznaczenia na opakowaniach, ale nie zdradzę na co wskazują, żeby nie sugerować odpowiedzi... Pozdr.

Odświeżę temat pytaniem: Po co właściwie jest ta blaszka? Zaparta jest o korpus samoregulatora, po niej ślizga się nakrętka z wieńcem zębatym. Czy bez niej samoregulator nie będzie działać? Jaka różnica, czy nakrętka trze o blaszkę, czy bezpośrednio o korpus samoregulatora? PS. Właśnie mam nowozakupione samoregulatory i są one zbudowane tak, że blaszka musi być skierowana do wewnątrz pojazdu (wycięcia są przesuniete o 90* w stosunku do tych opisywanych na forum - załączam fotkę). I jeszcze jedno, czy TEN regulator na fotce jest na koło lewe, czy prawe? Pozdr.

> a jak w G? Też tniemy kabelek. Było na forum wiele razy. Pozdr.

> koszyk od bateryjki jest luźny lekko Właśnie, to TYPOWE uszkodzenie. Dodatkowym dowodem na zimne luty kosza baterii jest konieczność + możliwość synchronizacji pilota z CZ - raz zsynchronizowany pilot nie da się ponownie zsynchronizować - jesli się da to znaczy, że nastąpiła przerwa zasilania baterii!!! Zaznaczyłem, gdzie trzeba lutować. Dodatkowe wzmocnienie tych miejsc jest po drugiej stronie - szersze blaszki podlutowane do płytki, do jednej jest baaaardzo trudny dostęp... Co do lutowania, to powinien to zrobić fachowiec, ze względu na druk dwustronny i rurki łączące obie strony (zaznaczone kółkami na mojej foci), w których siedzą nóżki kosza baterii. Jeśli rurki stracą kontakt ze ścieżkami od strony kosza baterii(przegrzanie) to już ciężko będzie to naprawić bez jakiejś druciarni... Pozdr.

To może być też problem z koszykiem baterii, często robia się tu zimne luty i pilot się rozsynchronizowuje, nie duś przycisku, bo uszkodzisz mikrostyk. Pozdr.

Alfakody to dwuliterowe zamienniki długich numerów GM ułatwiające odróżnianie różnych odmian tej samej części. Dostępne są w katalogu EPC. Np. skrzynia LD ma numery GM=93192662 OEM=57 00 243 . Pozdr.

Odciąć PIN 7 MID szaro-żółty od multitimera (jest tam zmienne napięcie zasilające żarówki - sprawdź!), przewód zaizolować. W to miejsce do MID podłączyć +12V po stacyjce, np. z PIN 4 MID czarny (zewrzeć piny 4 i już wolny 7). Pozdr.

Zapomniałem napisać, że trzeba jeszcze wyciągnąć zwrotnicę ze sworznia wahacza. Pozdr.

> czy smar grafitowy rowniez sie nadaje? IMO nie. Smar MoS2 jest specjalnym smarem do pracy pod dużymi obciążeniami, tubka do przegubu kosztuje parę złotych, zwykle dodawana jest wraz z nakrętką i cybantami do nowej osłony przegubu. Smar ten jest stosowany również do zmarowania siodeł pod naczepę w ciągnikach siodłowych, może jakiś kierowca TIR-a ma puszkę, to ci odstąpi trochę. Pozdr.

> Jak odtwarzając CD (audio lub mp3) zapauzować utwór? Przełaczyć na inne żródło lub wyłączyć radio. Pozdr.

> Czyli ten pierscien nalezy rozszerzyc, bo wyjac sie go raczej nie da bez Dokładnie TAK! Najlepiej mieć szczypce proste do pierścieni Segera, jak nie ma to dwa ostre szpilarki i drugą osobę do pomocy. Pozdr.

> byl podlanczany pod komputer To też jest trop, że może coś w wiązce ECM jest nie tak, że sygnału DIAG nie ma i może coś jeszcze nie styka? Pozdr.

> ze to moze byc czujnik polozenia walu i moge jechac go wymienic Może tak, może nie... Kiepski mechanik. Powinien podłączyć komputer i poszukać usterek, może coś się zapisałe, a nie wróżyć. A jak nie ma błędów w ECM, to też jest wskazówka na te elementy, które nie generują błędów w ECM... Zmień mechanika. Pozdr.