master22221

> zdemontować i ponownie go założyć Podczas demontażu uszczelniacz ulega zniszczeniu. Pozdr.

> chwilę później podłączony OP_COM nie stwierdza tego błędu. Trzeba było po OPC_omie zastosować powtórnie metodę spinaczową, wtedy wiedziałbyć, czy opc_om kłamie, czy nie. Pozdr.

Spróbuj włożyć z 2 stron 2 szerokie noże jednocześnie, tarcza powinna wyjść lekko. Ja nie miałem z tym problemu. Opór przy zdejmowaniu stawia jedynie pole magnetyczne, które przyciąga tarczę, dlatego po włożeniu noży, należy je stopniowo zastępować coraz to grubszymi klinami, wkładanymi w wolne miejsca, aż będzie można złapać tarczę palcami. Pozdr.

> pomaluje farbą cynkową Szkoda tej farby, nie nadaje się do tłumików, nie jest odporna na wys. temperatury, zachowaj na błotnik, czy inny element karoserii. Jesli chcesz ochrony antykorozyjnej, to tylko aluminium w sprayu 99,5%, odporne do 800*C. Ja mam taki: "Thermolac alu 8050 firmy Dinitrol" puszka 400ml kosztuje w sklepie ok. 33 zł. Używam jej do pokrywania spoin w nowych tłumikach. Pozd.

Wątpię, próbowałem kiedyś i tego, ale bolec i tak odepchnie wtyk, jeśli jego sprężyna jest silna, a powinna być, bo zapewnia styk bezpiecznikowi. Pozdr.

W Oplach już takie płytkie gniazda są W AG jest to samo: problem wypadających wtyczek. Dobrym sposobem na to jest zakup przewodu z rozgałęzieniem na kilka gniazdek, ale z wtyczką z mocnymi bocznymi sprężynami i słabą sprężynką tego centralnego bolca, wtedy nie będzie wypadać. W mojej nawigacji mam akurat mocne, w zasilaczu do laptopa również, ale inne tanie testowane urządzenia czasami wypadają, np. ładowarki do Nokii... Jest jeszcze MÓJ patent z przeróbką wtyku (ale nie każdy się da przerobić wg tego pomysłu), ale to już muszę zdjęcie zapodać, bo się nie da wytłumaczyć, jak to zrobić... Zdjęcia są robione komórką, ale nie o jakość tu chodzi, ale o ideę: Opis przeróbki: 1. wtyk musi mieć przykręcany bolec na sprężynce, gwint pod nakrętkę (tę do wymiany bezpiecznika) musi mieć taką długość, żeby można było obok nakrętki dołożyć pierścień o grubości ok. 1 mm. 2. pierścień ma wymiary: grubość ok. 1 mm, średnica wewnętrzna = średnicy gwintu, średnica zewnętrzna nieco mniejsza od średnicy wysuwanego pierścienia w oryginalnej zapalniczce. Materiał najlepiej nieprzewodzący prąd, ale mocny i nie kruchy, w ostateczności metal 3. Pierścień NIE MUSI, a najlepiej NIE POWINIEN mieć połączenia z plusem, czyli bolcem, ale jeśli jest z metalu, to tak się nie da i trzeba go zaizolować 4. Na metalowy pierścień KONIECZNIE nałożyć 2-3 warstwy koszulki termokurczliwej, aby podczas wkładania wtyku nie zrobić zwarcia plusa do masy. U mnie średnica zewnętrzna pierścienia z koszulką izolacyjną wynosi równo 19,0 mm. 5. Rozgałęźnik ma już długie tuleje masowe, dlatego wszystko się tam trzyma solidnie. 6. Przewód kupiłem kiedyś w Biedronce za kilka złotych. Zasada działania: tak przerobiony wtyk trzyma się w gnieździe tak samo, jak zapalniczka - gniazdo "łapie pazurkami" wtyk za pierścień, sprężyny boczne służą już tylko jako zestyk masowy. Średnicę zewnętrzną pierścienia należy dobrać doświadczalnie w zależności od warstwy koszulek izolacyjnych na pierścieniu. Uwaga: za mała średnica => wtyk będzie wypadał, za duża => wtyk nie załapie się w gnieździe, będzie trudno go wyjąć i szybko zniszczy się koszulka izolacyjne i zrobi zwarcie. Dlatego zróbcie to optymalnie. Pozdr.

> czy to jest normalne ? Tak, po przekręceniu kluczyka CE zapala się i gaśnie. Oznacza to brak błędów w pamięci ECM. Mowa o kodach 4-cyfrowych. Pozdr.

> a co jeszcze można wziąć z poziomu cenowego Febi ? Może Delphi, też producent układów kierowniczych do Opli obok TRW-Lucasa. Pozdr.

ZAWSZE trzeba ustawić parametry w sterowniku, dostosowując je do danego silnika (typ sondy, nr cewki z sygnałem obrotów itd.), więc bez kompa się nie obejdzie. Pozdr.

Jesli z silnikiem nic się nie dzieje, to odradzam stosowanie jakichkolwiek płukanek do oleju, płynu chłodniczego, do paliwa. W starych silnikach powstałe w wyniku naturalnego zuzycia nieszczelności zostały zatkane zanieczyszczeniami, zastosowanie płukanki może je usunąć i zaczną się problemy z nieszczelnością, np. zwiększone zużycie oleju, przecieki w chłodnicy, czy nagrzewnicy itp. Pozdr.

Fajnie, że bez urazy, tylko z humorem, początki miałes trudne, ale to już przeszłość, jak zauwazyłem... Pozdr.

> Będzie programowal mi szwagier. Tylko jak na pająka zrobić mógłbyś jakoś to narysowac;-) No jak mam ci to narysować? +12V i masę? Taki dobry z rysunków to ja nie jestem, może ktoś inny ma zdolności artystyczne? Czy Ty naprawdę Quote: Właśnie założyłem mida wraz z manetka R i S. Wszystko jest podpiete... bo zaczynam mieć wątpliwości... Wszystko Ci już napisali róznymi językami, co masz zrobić, a Ty jak mantrę powtarzasz te same pytania. Najlepiej poproś szwagra, niech przeczyta ten wątek i sam podłaczy, bo jeszcze mu usmażysz fejsa. PS. Albo inaczej: Ty narysuj nam urządzenie, którym szwagier będzie programował mida, a ktoś z forum dorysuje co i gdzie podłaczyć. PS2 IMO przebijasz Mortina. Pozdr.

Może napisz najpierw, kto konkretnie będzie programował Ci MID-a: ASO Opel, inny warsztat, Ty lub kolega? Bo jak ASO, czy inny warsztat, to zapomnij o druciarni, musisz mieć pin 8 w złączu, a do niego kabelek idący do 14MID. Jak kolega, albo samodzielnie to wystarczy, że wyprowadzisz sobie: - +12V - masę - kabelek z 14MID i zrobisz "na pająka", tylko porz.ądnego, żeby się podczas programowania coś nie uwaliło... Pozdr.

> Gdzie sie podpiac i jak pod mida. W instrukcji cytowanej powyżej masz: Quote: 14 Brązowy-Szary Programowanie Połączyć z gniazdem diagnostyki (X13) pin 8 (16-pin)

> 3.5Nm to średnio/lekko w rękach właściwie. Ja dokręcałem wkrętakiem z bitem na końcu, bałem się, że mała grzechotka to już może być ponad 10 Nm... Dokręcałem wg rysunku kilka razy w kółko, najpierw lekutko palcami, potem coraz mocniej, przestałem dokręcać, aż luzy znikły zupełnie. Pozdr.

> a jest jakiś okreslony moment dokrecenia 6 śrub wielozaworu ? Jest: 3,5 Nm +/- 0,5 Nm. Kolejność też jest ważna: Pozdr.

I. Sprawdź jeszcze dokładnie, czy nie ma luzów w układzie kierowniczym w: - końcówkach drążków (przeguby kulowe) - w samych drążkach (łożysko wzdłużne od strony przekładni) - w samej przekładni II. Jeszcze sprawdziłbym gumy stabilizatora i czy nie ma luzów w łącznikach stabilizatora, przy dużej prędkości mogą powodować drgania odczuwalne jako bicie kół... III. A co ze sworzniem prawego wahacza? Sprawdzony? Koło nie ma luzów w pionie? IV. I może nie ma ścisłego związku z kołami, ale sprawdziłbym stan poduszek silnika i zawieszki gumowe układu wydechowego, może są braki i wydech wpada w wibracje, pisałeś, że "Przy 140 km/h występują już duże drgania odczuwalne na fotelu pasażera", a jak zachowuje się drążek zmiany biegów? Pozdr.

> jak się depnie intensywnie to auto bardzo zamula AFR spada na 18-19 i strzela w dolot. Przyczyną tego zjawiska jest chwilowe zubożenie mieszanki. Spowodowane może być najczęściej przez: - zapchany filtr LPG - nieszczelny dolot lub pęknieta albo otwarta obudowa filtra powietrza, np. po strzale w dolot - źle wyregulowany sterownik - attuator "gubi" kroki lub ustawiona za niska prędkość otwierania - zuzyte świece (za duży odstęp elektrod) i/lub przewody WN (jesli są) - źle wyregulowany parownik (czułość!) lub zuzycie membran Usterka jest do ogarnięcia, u mnie dawno temu pomogła już wymiana filtra LPG za 5 zł. Pozdr.

> jeden cieńki brązowy leci z w lewo z wiązką w pasie. Dokąd prowadzi? Jeśli tylko brązowy to masa sterownika, ale jeśli ma kolorowy pasek, to już nie... > dwa grube czarne plusowe ... czy ma znaczenie jeśli zamieniłem je miejscami? Raczej ma, to zasilanie wentylatorów zabezpieczone różnymi bezpiecznikami: PIN 1 -> F4 30A -> "30" aku PIN 6 -> F8 20A -> "30" aku Wystarczy wyciągnąć bezpiecznik i sprawdzić, na którym znikło napięcie. Te bezpieczniki są pod maską. Pozdr.

Jak parownik zamarza, to on odłącza sprężarkę, ma próg zadziałania ok. +4*C, działa chyba na zasadzie kapilary i styku bimetalicznego, podobnie jak w chłodziarkach domowych starego typu. Pozdr.

Tak. Pozdr.

Głównie do multitimera. Pozdr.

> Jakieś pomysły? Podmień multitimer, ale to robota na godziny w 2 samochodach. Najpierw sprawdziłbym, czy do niego dochodzą przewody z krańcówek, może gdzieś jest przerwa, jak wyczytał ABCom. Pozdr.

Do CZ wychodzi niebieski, ale wchodzi do CZ szaro-biały (po drodze jest rozwidlenie, niebieski idzie do multitimera). Pozdr.

Sprawdź dokładnie krańcówkę przy drzwiach kierowcy, jest ona inna od pozostałych, bo ma 2 obwody. Ten drugi jest do CZ i informuje go, że kierowca opuścił auto, więc zezwala na ryglowanie. Pozdr.