floydzik

> Dalej to samo, a nawet gorzej. > Okazało się, że na początku niby wszystko OK ale żeby wskaźnik znalazł się na połowie skali to > trzeba zrobić ze 30km. Potem dopiero temperatura się w miarę trzyma. > Zaraz po wymianie dało się zauważyć, że nowy termostat (firma Vernet) szybko się otwiera. Wskazówka > na skali ledwo drgnęła, a górna gumowa rura przy chłodnicy już się robiła ciepła. > Nic nie jest zapowietrzone, czujnik też dobry. > Doradźcie coś, bo ileż można wymieniać termostat? > Ktoś używał termostat Vernet? Słuchaj,przez jakieś 8 lat jak użytkuję swojego fiata i wymieniałem termostat to ten vernet zawsze okazywał sie do dupy. Niby lepiej ale tak jak piszesz za szybko się otwierał.Były kupione z 2 szt. W ASO fiata zakup oryginał teraz już nie pamiętam Behr chyba.Działa od razu zauważalnie lepiej.Szybciej się nagrzewa i trzyma tę temp ( u mnie 2 mm od połowy kreski).Trzyma równo bez wachlowania. Went u mnie załącza się na połowie skali. Wyleczyłem się z Verneta. Vernet 30 zł ASO ok 100. Ostatnio kupiłem na all sam wkład termostatu ale nie jest już tak idealnie. Ale cena niższa niż org w ASO

Lubię oglądać gotowe meble w salonach i producenci tną na max koszta montując prowadnice znacznie krótsze niż gł wewn szafki. Klient się i tak nie zna.Szuflada jest - jest i tak musi być. Pomijam typ/model samych prowadnic

> cena to dla mnie jest wazna, a nie dla producenta, czy sprzedawcy - robisz dwie dlugosci, dluzsze > dajesz cene 20% wyzsza i wszyscy sa zadowoleni. No ale Ikea nie jest mistrzem funkcjonalnosci > i ergonomii. Widzisz taka kuchnia to nie tylko problematyczna dł prowadnicy - jak w twoim przykładzie.Jest tyle elementów w szafkach kuchennych że chyba trudno byłoby to ogarnąć molochowi Ikea aby podczas pisania zamówienia wszystkim dogodzić. Nie chce im się i tyle. Jeśli klient chce i jest możliwość staram się max wykorzystywać każdą powierzchnię.Małe koszta a cieszy. U mnie byłoby tak: Blat 600 mm , gł szafki 555 mm , prowadnica 550. Z przodu staram się blat wysunąć w teorii min 30 mm w praktyce 35mm.Z tyłu plecy ok 2,5 mm i zostaje nam ok 10 mm od ściany do pleców. Lubię oglądać gotowe meble w salonach i producenci tną na max koszta montując prowadnice znacznie krótsze niż gł wewn szafki. Klient się i tak nie zna.Szuflada jest - jest i tak musi być. Pomijam typ/model samych prowadnic Jeśli już jest Blum to kosztuje to fortunę.

> Leniuszek... > Przychodzą mi na myśl dwa powody: jeden to Twój przypadek, czyli wzięli pod uwagę ewentualne rurki > zazwyczaj ukrywane za szafkami, z gazu, wody i co tam kto jeszcze ma. Może i tak być. > Drugi może mieć związek z pełnym wysuwaniem szuflad: łatwiej będzie to zrealizować przy odrobinę > krótszych szufladach, niż głębokość szafki. > A może jedno i drugie... ważne, że masz miejsce. Powód to cena.Po prostu krótsza prowadnica jest tańsza co w tysiąc sztuk jest dużą oszczędnością.

> no dobra...a czy takiego Fiskarsa trzeba ostrzyc ...jesli tak to jak? Ostrzyć. Razem z siekierą możesz dokupić ichnią ostrzałkę.Nie wiem jak ona działa.Ja na razie po prosty ostrzę minimalnie ostrzałką co została po dziadku od kosy Minimalnie - nie miałem potrzeby jakoś bardzo ją" szlifować". Trzeba uważać aby jej nie kłaść na beton itp a na pewno szybko się nie stępi. Po robocie do plastikowej pochwy i czeka na następny rok.

W najgorszym wypadku mogą zrobić się "łódki".

Nie chce się wymądrzać ale czy potrzebujesz klocek 40 cm dł i o takiej średnicy łupać na 1/2 czy na ile ? Przecież w każdym klocku istnieją naturalne wady drewna (pęknięcie wzdłużne , układ słoi ) które drwal wykorzystuje aby mniej się napracować i jednocześnie omijać np sęki . Ja łupię tylko tyle aby klocek zmieścił się w drzwiczki do kociołka. Nie przekonuję do Fiskars"a.Obuch jest tak wyprofilowany że trudno go zakleszczyć w klocku. Nie pamiętam ale chyba w te lżejsze modele Fiskarsów producent nie zaleca uderzać młotem w obuch z góry. Do takich celów jest inny model topora .

> Ten sposób stosowałem, dodatkowo każdy wkręt posmarowałem obrobiną smaru dzięki temu było mniejsze > tarcie i opór podczas wkręcania wkręta w kołek. W ten sposób udawało się zapobiec obróceniu > kołka O i masz - potrzeba matką wynalazków. Taki mały szczegół i zadziałał. Warto czasem stracić trochę czasu i pomyśleć .

Tak jak doradzają inni.Inaczej się nie da. Ja nie miałem czasu i poleciałem ławkowcem.Jest ok.

Pożyczyłem Fiskarsa , chwilę porąbałem i zaraz byłem w sklepie zakupić. Pożycz , może ma ktoś ze znajomych.Może się przekonasz.

> Jak tynk słaby to go rozsadzą a trzymać nie będą > Tu trzeba iść w głębokość Kołki szybkiego montażu 6x80 albo 8x100mm > Ewentualnie kleić jakimś patexem Ten szybki montaż może nie zdać egzaminu. Nie lubię ich .Chodzi o to że wbijając trzpień w plastik powodujemy drgania i lużny/miękki tynk nam się kruszy powiększając otwór. Może taki byłby lepszy. Wybieraj kołki które mają jak najwięcej wypustek.Jest szansa że go nam nie obróci podczas wkręcania wkrętu. Najlepiej kupuj osobno.Koszulkę i dopasuj wkręt.Chodzi o to aby wkręt dosyć lużno można było wkręcić w koszulkę.Przynajmniej na początku wkręcania.Póżniej w miarę wkręcania w koszulce wąsy będą się stopniowo rozpierać.Powinno zadziałać. To tylko listwy ale może pomyśl nad kołkami fi 8 mm.Są dłuższe. "Lubię" te kołki,są można powiedzieć bezproblemowe w porównaniu z szybkim montażem. Ostatecznie spróbuj do kołków fi 8 wiercić fi 6 mm.

> Kupiłem ten kominek. Dzisiaj mi go przywieźli, zaraz po nowym roku montaż. Po rozmowie z moim > hydraulikiem doszliśmy do podobnego wniosku, czyli odpalamy najpierw kominek z podlogowka i > zobaczymy co się będzie działo. Jak będzie tendencja do gotowania wody to zasobnik na ciepłą > wodę będzie większy niż planowane 150 litrów. W podlogowke wchodzi też 150l, więc zobaczymy > jak to się sprawdzi. I dobrze.Masz asekuracyjne pole manewru.

Polecam coś z KOSPELa .Nie jestem producentem/dystrybutorem.Miałem wcześniej jakiegoś Simens a 21kW ale po 12 latach się skończył.Teraz posiadam 15 kW . Zalety to że elektroniczny zuzycie prądu jakieś 40 zł / m c spadło.Jest o wiele bardziej łatwiejszy i ludzki w ustawieniu zaleta elektroniki.U nas w łazience - umywalka i prysznic.Pomimo że przeszedłem z 21 kW na 15 ma jeszcze spory zapas.Elektronika ma to do siebie że działa przy na prawdę małym poborze wody tak jak pisano i to nie ściema z papieru. Generalnie wybierz coś małego z elektroniką Może droższy ale bardziej przewidywalny w ustawieniu.

> Za mniejszy zapłacę więcej w tym cały problem . > Ja nie pytam w tym wątku, jaki kupić kominek. Ja pytam, czy 20kW może być czy jednak to stanowczo > za dużo i będę miał problem Nie wiem czy konstruktywnie doradzę.Ciągle piszę na moj chlopski rozum.Gdybym miał w domu podłogówkę nie zastanawiał bym się na tym zbytnio. Podłogówka ma to do siebie że chyba jak ją nagrzejesz to bardzo długo oddaje ciepło w porównaniu z grzejnikiem naściennym.Taki trochę piec kaflowy.Czyli rozpalisz rozgrzejesz instalację i nie musisz ciągle coś tam dokładać.Chyba że się mylę. Z drugiej jednak strony bardziej opłacalne jest ciągłe palenie niż zaczynanie od zera rozgrzewać calą instalację.Nieekonomicznie.A do ciągłego palenia oby nie był za duży. Np w kotłach c.o. powinno się palić w temp ( wg mnie ) min 60*C.Przy niższych temp spalanie jest nieekonomiczne.To znaczy że spalanie jest niepełne i część opalu wypuszczamy w postaci dymu przez komin. Z własnego doświadczenia wiem jak to jest z przewymiarowanym kotłem c.o. Niech się wypowiedzą ci co mają podobną instalacje do twojej.

> Kolega rwIcIk ma mniej powierzchni i większy wkład i u niego się sprawdza Każdy dom,instalacja,komin jest inna i nie da się tego porównać i zastosować u siebie.Temat rzeka. Oczywiście teoretycznie trzeba coś założyć a potem obserwować i znależć złoty środek w codziennym użytkowaniu.

Nie mam kominka. Czysto teoretycznie i na chłopski rozum napisałem co napisałem. Kocioł i kominek różnią się - ok, ale chodzi nam aby i to i to działało było wygodne w użytkowaniu i bylo ekonomiczne. Chodzilo mi o to co napisal JOKI.

Na moje to nie szukaj porady tu na kąciku,tylko u zaufanego fachowca. Chyba że tu się takowy ujawni. W domku jednorodzinnym przewymiarowany kocioł c.o . jest gorszy od za małego.Skutkuje to tym że kocioł większość czasu pracuje w trybie podtrzymania.Opał się nie pali tylko kisi. A to powoduje produkcję smoły. To jest temat rzeka.Być może masz nowy dom instalację i tak na prawdę nikt na 100% nie powie ci że tak ma być.Chyba że teoretycznie.

> Rozmawialem ostatnio ze stolarzem, ktory robi mi podbitke. Mowil, ze dla niego nie ma problemu > polaczenie takie blatu, choc radzi tylko skrecic, zeby w razie czego latwiej bylo wymienic > szafki nie niszczac blatu. Co wiecej radzil, zeby blat nie byl z litego drewna, a na 2cm > warstwie MDF przykleic 2cm klejonke debowa - wg niego bedzie znacznie mniej pracowac, niz 4cm > klejonka debowa, a i wyjdzie znacznie taniej. I dobrze radził.

A nie chcesz położyć jednolicie te 80 m? Jeśli nie ma znacznych uskoków / nierówności posadzki między pomieszczeniami to po co coś docinać na styk i kombinować . Należy jednak dać trochę luzu do 2mm docinając panel w kształt futryny aby nie był wciśnięty ciasno.

> Nie ubliżając żonie, ale kobieta nie rozumie, że nie można przesunąć przyłączy ? Jak nie rozumie, > to daj jej młotek i przecinak, niech kuje i sprawdzi czy to tak łatwo... Trzeba znaleźć jakiś > kompromis, albo będziesz przerabiał pół kuchni dla jednego widzimisię. Nikt Ci tu dodatkowych > cm nie wyczaruje, albo się mieści, albo nie... wszystko się da tylko jakim kosztem / wysiłkiem. Nikt nie pisze Olleo że się nie da . Ja montując meble kuch nie idę po najmniejszej linii oporu. Nie wychodzę z założenia że postawie/powieszę i po moim wyjściu niech się dzieje co chce. Gdybym robił dla Olleo spoko.Tak sobie wymyślił / ła niech ma. Tu Pan wykuję na odpływ tak na gł z 10 cm , obok na przyłącze żeby się schowało no i gniazdko pan schowa w ścianę. Ja się za to bym nie brał .I nie chodzi o to aby komuś coś udowodnić. Pomimo że jestem meblarz przy okazji mogę podłączyć syfon czy baterię i nie wszyscy tak robią.Potem jest że pan podłączył i zalało. Po co , kurna po co sobie komplikować następne problemy.

> A jak z miejscem za zmywarka? Z wielkim szacunem - nie kombinuj.Tam na prawdę jak dosuniesz to palca nie wsadzisz .Chyba że blat min 70 cm szeroki.

> Ja bym chciał, ale przyłącza wykonane są od roku, a żona nie chce się zgodzić na przesunięcie > zmywarki. Nie chcę ci truć ale może przesuń te przyłącza. Trochę z mojej praktyki.Robiąc meble kuchenne na wymiar przy typowym blacie szer 60 cm za zmywarką pozostaje 2 - 3 cm.W zależności czy blat dajemy do płytek czy pod płytki - czy co tam damy.Jedyne miejsce ,ale i tak nie wiem czy dobre to za zmywarką jakieś 10 cm od dołu.Jest tam więcej przestrzeni ale czy się wszystko pomieści Pozostaje jeszcze kwestia czy będzie tam odpowiedni spadek do odpływu - pewnie nie. Można oczywiście zamówić szerszy blat,ale to już musicie sami zadecydować.

> Planuję mieć blat na wysokości 85cm - wcisnę pod to zmywarkę do zabudowy? > Drugie pytanie, to głębokość zmywarki - zmieści się za nią przyłącze wody, kanalizacji i gniazdko? Na pierwsze pytanie znajdziesz odpowiedz szukając konkretnego modelu zmywarki. Przyłącza wody odpływ gniazdko jak doradzają inni montuj obok. Raz że bezpieczniej i wygodniej dwa że na 100% nie zmieścisz tego za plecami zmywarki.Po co kombinować.

A jeśli można spytać ile za m/kw frontu lakierowanego ?