Rafcio

Bolce wchodzące we framugę są przeważnie w osłonach ale te osłony bywają nieszczelne i rzeczywiście mogła dostać się tam pianka i je zablokować. Rozwiercając wkładkę nie zawsze jest możliwość jej obrócenia. Jeśli masz możliwość odkręcenia szyldu to go zdejm, chwyć wkładkę porządnymi obcęgami i ją złam. Szybko się łamie w miejscu języczka bo tam jest najsłabsza. Potem wygnij porządny drut w "L" i otwórz zamek. Chyba że to zamek puścił to zostaje wyjęcie całej ościeżnicy i próba cofnięcia bolców i otworzenia skrzydła żeby wymienić zamek.

14 razy?

Ja kupiłem bez dowodu. Zrobiłem przegląd i zadzwoniłem do wydz. kom. pod który podlegało auto. Kazali przysłać świstek z policji i przeglądu a oni odesłali mi dowód rej. Obyło się bez żadnych kłopotów. Ale ja robiłem to tylko raz i nie znam polityki innych wydziałów. A kolega coffin przechodził to parokrotnie osobiście i pisze na podstawie doświadczenia? Czy po prostu gdzieś słyszał,przeczytał?

Focus I wersja Trend-4 szyby elektryczne, lusterka manual Mondeo III wersja Ghia-1 zamek od kierwocy

No i firmowych chyba też nie cofają bo kto by to ogarnął przy kilkudziesięciu autach lub więcej. A one przeważnie mają największe przebiegi. A w niektórych modelach firmowe to większość.

Jeśli garaż nie jest ogrzewany to lepiej nie stosować MP bo może się lasować zwłaszcza przy bramie wjazdowej. Lepiej zastosuj gotową zaprawę tynkarską w workach ale na bazie cementu. Na rogi daj narożniki metalowe podtynkowe lub na deskę.

To nie kwestia wierteł tylko wiertarki. Pewnie masz zwykłą ze zwykłym udarem (tarcza z ząbkami), przez co się męczysz i palisz wiertła.Tak jak pisze Olleo kup wiertarkę z pneumatykiem na wiertła SDS i będzie po problemie. Wtedy każde wiertło da radę.

To już kwestia gustu. Jedni życzą sobie płytki po sufit inni do wysokości 200/220 cm a jeszcze inni tylko w okolicach wanny/prysznica czy umywalki. Nie ma jakiegoś stałego trendu. Trochę mnie śmieszy to pytanie bo to tak jak byś pytał na forum jakiego koloru auto masz kupić? Zrób tak jak Tobie się podoba i tyle. Nie rozumiem jeszcze tego zwrotu "podłoga ma pod spodem jakieś 15 cm przestrzeni". Czy chodzi Ci o to że sąsiad pod spodem ma coś w rodzaju podwieszonego sufitu? Czy to u Ciebie pod wylewką jest jakaś przestrzeń, ale szczerze to sobie tego nie mogę wyobrazić.

O widzisz, trzeba było zamiast przecinka dać kropkę. To by było wymowniejsze

A gdzie na trasie Szczecin- Amsterdam masz trasę A2?

Pajączek gumowy,siatka. Na kurtkę itp. świetnie się sprawdza. Tak jak piszesz tylko haczyki są metalowe, oblane jakimś tworzywem żeby nie rysowały.

Nie wiem czy to silnik jeszcze fordowski czy już psa. Jeśli ten pierwszy to z tego co pamiętam to chyba wycierały się pompy i opiłki leciały do wtrysków, przez co silniki siadały. Te drugie silniki były lepsze i nie miały chyba większych bolączek oprócz wrażliwości na paliwo słabej jakości.

Czyli muszę dom zaplanować pod te klocki, wymiary okien, drzwi itd.? A co z nadprożami albo jak będę chciał kąty inne jak 90 st. albo łuk?

Tak na chłopski rozum że brał udział w "stłuczce, wypadku", bez wskazania na jego winę. A nie jest opisane kto winny?

Tylko może być tak że folia pod wpływem wilgoci może zacząć puchnąć i odłazić. Co do płyty to ewentualnie zielona i można by ją zakołkować po przyklejeniu dla pewności, a na łączenie płyty z tynkiem dać siatkę łączeniową na gips wzmocniony. Tylko czy zrównasz się płytą z tynkiem?

Po pierwsze do póki nie będzie wietrzone to najpewniej to będzie co jakiś czas wychodzić. Może być też tak że komin został przemurowany z nowej cegły do wysokości dachu a poniżej została stara cegła wcześniej nasiąknięta i podatna na wilgoć. Teraz jeśli komin nie jest przepalany to woda która się dostanie do niego podczas deszczu spływa do starych cegieł i przesiąka tworząc plamy. Ja miałem podobnie (mieszkanie w starej kamienicy na ostatnim piętrze). Są specjalne zaprawy i środki które wykonuje się etapami, parowarstwowo i są dość drogie i w dawkach na większe powierzchnie. Ja u siebie zrobiłem tak. Po skuciu tynku z zaciekami do cegły z zapasem pomalować to wodą szklaną lub np farbą olejną, następnie otynkować to zaprawą tynkarską lub murarską (mocniejsza) oczywiście na bazie cementu najlepiej gotowcem z worka. Następnie można to jeszcze raz przemalować wodą szklaną lub olejną i na to gładź, grunt i emulsja. Oczywiście ściana musi być sucha i każda warstwa musi wyschnąć żeby nakładać następną. No i na olejnicę trudniej nakłada się zaprawę bo jest słabsza przyczepność.

A przez całą długość będzie szła w linii prostej?

Ja osobiście dał bym najpierw ażurowo deski a dopiero na to osb.

Ale to chyba są wiórowe, a one są słabsze.

U brata w Mondeo ciągnął moduł komfortu ale tylko czasami też ciężko było zlokalizować. Czasami jak pożyczyłem od niego auto i zapomniałem odłączyć klemę z aku i po pół dnia odpalił bez problemu a czasami po 1h nie chciał zagadać.

U mnie właśnie tak było. W firmie było parę ekip i każda miała własne auto ja jeździłem jednym z nich i między innymi woziłem ludzi do i z pracy. Nie byłem zatrudniony jako kierowca i żadnych psychotestów nie musiałem robić. W aucie było 9 miejsc razem z kierowcą.

Z tego co pamiętam to do 9 osób włącznie z kierowcą nie trzeba mieć specjalnych uprawnień, ale mogę się mylić.

Dobra zrób tak. Nie baw się w żadne konstrukcje z drewna ani ytong bo co nad okno? Na łeba Ci spadnie i co? Guz. Ktoś powie że płyta też może spaść. Otóż nie bo płyta jest po pierwsze lżejsza a po drugie podczas twardnienia kleju nie wyciąga z niego wody przez co łączenie jest mocniejsze. No i docinanie jest łatwiejsze. Pewnie piszesz o typie ościeża gdzie to ścierze na zewnątrz jest węższe niż od mieszkania i po wymianie okna jest "uskok". Monter obrobił Ci okno od środka do równego pewnie właśnie MP-kiem (lekko żółtawy kolor lub kremowy)i teraz chcesz wyrównać z grubością ściany. W pierwszej kolejności przepędzluj ościeże gruntem żeby odpylić. Następnie dotnij sobie odpowiednie paski płyt, mogą być minimalnie węższe np 2 mm żeby potem nie trzeba było tego tarować. Nad oknem najlepiej żeby były całe paski po długości. Jeśli masz już wszystkie paski docięte najpierw wklejasz górę potem boki. Tylko najlepiej urób trochę kleju na jeden pasek i wklej na górę. Po stwardnieniu wklej następny i po stwardnieniu następny. Ewentualnie możesz wkleić wszystkie na raz ale musisz czymś to podeprzeć w paru miejscach żeby Ci nie spadło. Boki już na spokojnie baz żadnego podpierania jeden na drugi. Przy uskoku 5 cm 3 warstwy płyty g/k w zupełności wystarczą bo 3x12,5mm=37,5mm na klej zostaje 12,5 mm na górę może być na boki dał bym nawet 2 warstwy. Klej nie może być za cienki bo nie będzie miał wytrzymałości. Klej o konsystencji majonezu nakładasz na płytę w formie placuszków co około 10cm i dociskasz płytę z wyczuciem. Jak masz już oklejone okno i stwardniał klej to możesz od czoła płyt dziury uzupełnić tym samym klejem. Po stwardnieniu wtopić na to siatkę łączeniową na gładź i dać narożnik aluminiowy bez siatki.

Np. lub M.P.100Ten klej Dolina Nidy daje radę, możesz go spokojnie użyć.