kaczorek79

> Dzięki za uwagi > Quote: > Ta firma nie robi łączników i tulei. > A co to to? > http://www.iparts.pl/czesc/lacznik-stabi...-37-l25611.html > http://www.iparts.pl/czesc/lacznik-stabi...49-042665b.html > http://www.iparts.pl/czesc/lacznik-stabi...-0-1-50419.html Nie wiem, jakiś chwyt sprzedawcy, albo co? Potem się okaże, że niedostępny tej firmy, ale kolejna znana nazwa w wyszukiwarce jest. Monroe robi amorki, sprężyny, osłony i odboje, poduszki amortyzatorów, miechy zawieszenia. Bendix to producent układów hamulcowych, Spidan należy do grupy GKN i robi tylko przeguby, krzyżaki i półosie.

> przeca w t4 były 2.5 r5 oraz benzynowe v6 (caravelle) Ale 1.9 68KM było też sporo.

> W malaczu i stilo otwór wlewowy/kontrolny jest na bocznej ściance skrzyni. > Jeżeli auto nie będzie w poziomie, ilość oleju, którą wlejemy do momentu pokazania się w okienku > kontrolnym, może być większa lub mniejsza od optymalnej/zalecanej. > W stilo zalewałem przez odpowietrznik skrzyni. Tak z ciekawostek, jakieś 90% aut, które mają korek wlewowo/przelewowy mają nalane fabrycznie ponad stan. Przeważnie jest to 100-150 ml więcej.

W A4 musisz odkręcić zacisk i na stół. Tłoczek trzeba wyjąć, wyskrobać śniedź z rowków, umyć wszystko dobrze, wymienić reperaturkę, zamontować. Tłoczka się nie ustawia, bo klocki są płaskie bez bolców ustalających, więc wkręcasz i montujesz. Z odpowietrzeniem życzę powodzenia. A4 B5 i Passaty B5 to najgorsze auta do odpowietrzenia hamulców.

Widziałem w T4 swap z 1.9 TD 68KM na 1.9 TD 75KM z Golfa III. Z przodu silnik prawie dotykał wentylatorów, natomiast miska olejowa była w takiej pozycji, że po spuszczeniu oleju zostawało jeszcze około 2 litrów. Oczywiście poziom oleju sprawdzało się "na czuja" bo nikt do końca nie był pewny ile go tam jest.

> Przednie zawieszenie wymaga okresowego zadbania. Po wizycie u mechanika wyrok brzmi: łączniki > stabilizatora, gumy stabilizatora i tuleje wahaczy. Szukając części wszedłem na stronę dużego > sklepu internetowego, wrzuciłem dane w wyszukiwarkę i... > OPTIMAL > RTS > SIDEM > MOOG Te firmy są średniej jakości, najgorszy chyba Optimal. > TRW > FEBI BILSTEIN To jest dobre ze szczególnym wskazaniem na TRW. Z ciekawostek, łącznik TRW w Fiacie wytrzymał mi dużo dłużej niż fabryczny również robiony przez tą firmę. > SWAG > DELPHI > SASIC > MEYLE > A.B.S. Średnia jakość. > LEMFÖRDER Kiedyś bardzo dobra jakość, dzisiaj śmierdzi mi chińczykiem. Mam większe zaufanie do TRW. > QUINTON HAZELL > FAI AutoParts > VAICO > TRISCAN > METZGER > VAICO Nie znam. > SPIDAN > BENDIX > MONROE Ta firma nie robi łączników i tulei. > ORIGINAL IMPERIUM > KAMOKA Bardzo słaba jakość.

> Jeśli jednak chcesz zamiennik to tu raczej wybrałbym 75W80 z uwagi na to, że idzie zima, nie wiem > jak może zachowywać się dźwignia zmiany biegów przy -20'C i oleju 75W90, a ten jest nieco > bardziej lepki niż 75W80. W Fiacie Marea był zalecany Tutella zc75 75W80, zmieniłem na Castrola 75W140 i w zimie żadnych problemów nie odnotowałem. Kolejna wymiana była na 75W90 i nadal skrzynia pracowała tak samo.

> + odebrał trofeum za mistrzostwo w WRC2 I w końcu pokazał się z kumplami z F1. Jest na fotce z Markiem i Ferdkiem.

McGardy najpewniejsze na złodziei, ja nie spotkałem się z zapieczeniem u siebie w warsztacie. Grunt, to przykręcać nie mocniej, jak 100Nm. Te pierwsze odkręca się nabijając nasadkę 17,18 lub 19mm.

> Miałem podobne założenia jeśli chodzi o wyposażenie, ale silnik 6cyl. Najpierw mialem coupe 2.0, > teraz sedana 2.5 obydwie z LPG. Utrzymanie wręcz śmieszne, czesci zawieszenia, hamulce to > groszowe sprawy (oczywiscie jak na drogie BMW), To się zgadza, części do e36 kosztują podobnie, jak do Golfa III. > spalanie 2.0 i 2.5 9-13lpg (nie mialem 1.8, > ale opinia jest taka, ze pali podobnie). Moje 1.8 przy bardzo spokojnej jeździe w trasie (droga ekspresowa i stała prędkość) spaliło 7,3lpg/100km, na co dzień przy dynamicznej jeździe w trasie 9,5 lpg w mieście 11,5 lpg.

Jeszcze tylko jedno pytanie, bo zauważyłem, że ta kwestia nie była poruszona w wątku. Czy Ty, lub Twój znajomy macie doświadczenie w branży, tzn potraficie wymieniać opony i wyważać koła? To bardzo istotne pytanie.

> Czy w E36 na tylnej kanapie pas środkowy był 3pkt czy takowy był montowany dopiero w E46? Ja nie mam 3pkt, ale wiem, że są różne kanapy w e36.

> koszt zakupu + gaz + przegląd/ubezpieczneie + pakiet startowy, powodzenia życze Pierwszy z brzegu , dalej nawet nie patrzyłem. Starguje 500zł, z opłatami wyjdzie 6600, OC na pół roku jakieś 200, lpg ok. 2200 i zostaje 1000 na pakiet startowy. Jak dobrze sprawdzi przy zakupie, to albo starguje więcej, albo kupi jak jest i będzie zadowolony.

> 1) w e36 występowała regulowana prędkość pierwszego biegu - wygląda, że o tym nie wiesz Powiedz lepiej, jak to sprawdzić. > 2) grzanie lusterek - grzeje do określonej temperatury, w sumie nie widzę żeby szkła były jakimś > popularnym problemem, poza tym ile kosztuje zamiennik - 50-100zł? Ja wymieniałem w swoim jedno > jak miał chyba 13 lat - wynik nie jest zły Ja mam wkłady niebieskie, wypukłe i grzane po 27zł, ale nie o to chodzi. Moje grzeją non stop. Oba wymieniałem, bo były spalone i jedno po pół roku już zaczęło obłazić, a druga sprawa, kiedyś latem jechałem w korku, otworzyłem okno, zrobiłem zimny łokieć i dotknąłem zewnętrzną częścią palców do lusterka. Oparzyłem dwa palce

> 1.8 powinno styknąć. Autostradowo nie będę tym śmigał za często (no bo gdzie...) Moja w sedanie 1.8 na autostradzie spokojnie trzyma 150-160 i można by więcej, gdyby było dłuższe przełożenie. Seryjny dyfer jest już dosyć krótki i przy 150 robi się trochę głośno.

> Skoro rodzynek to czy ten motor nie ma czasem nietypowych usterek i drogich części? Rodzynek, bo IS w sedanie. Te silniki to przede wszystkim w Compact i Coupe.

Odpuść sobie diesle. Zobacz 318IS po lifcie. Silnik 1.9 140KM. Zapewne to będzie rodzynek, ale warto poszukać.

> Hej! > Chodzi mi po głowie zakup BMW serii 3 (E30, E36, E46) jako auta do miasta i ewentualne wyjazdy > (raczej po PL). Z wyposażenia musi mieć ABS, el. szyby, el. lusterka i klimę. Budżet raczej > ograniczony. Motor 1.8+ (ale bez przesady) lub jakiś kisiel. W przypadku benzyny rozważę > zaLPGowanie motoru. > W kierunku którego modelu i silnik powinienem się kierować? Słabo sprecyzowałeś pytanie. e30 i e46 dzieli dekada. Napisz lepiej, jaki masz budżet do wydania i ile chcesz w przyszłości wpompować w auto. Jeśli masz powiedzmy 5-8 kzł, to rozważyłbym e36, może być ciężko z działającą klimą. Jeśli chcesz wydać 10 kzł+, to lepiej wziąć e46. Silniki to zależy, 1.8 115KM w e36 nawet sobie radzi, a jego następca 118KM w e46 jest już ciut za słaby. 2.0 R6 jak to mówią: dużo pali, mało jedzie, więc pozostaje Ci 2.5 albo 2.8. Jednak najmniej kosztów będą generować silniki R4. Ja swoją 318 kupiłem rok temu za 3500zł z gazem IV gen, wpompowałem na dzień dobry jakieś 3000zł na części (robota własna), z czego połowę musiałem, a połowa to moja fanaberia. I tak przez prawie 20 kkm wyskoczyło tylko sprzęgło znienacka, nowe Sachs kosztowało 300zł. Na dzień dzisiejszy auta jestem pewien na tyle, że w każdej chwili mogę wsiadać i jechać 1000km. E36 ma pewne mankamenty, które drażnią mnie po przesiadce z (UWAGA!) Fiata. Brakuje schowków, nawet telefonu nie ma za bardzo gdzie położyć, oświetlenie tylnej kanapy jest sprzężone z przednim i nie można sobie np zapalić z przodu światełka szukając drobnych na autostradę, kiedy powiedzmy z tyłu dziecko śpi i lepiej, żeby miało ciemno. Analogicznie z tyłu nie można czytać gazety, bo kierowcy po gałach wali przednie światełko, denerwuje praca wycieraczek, jest tylko jedna częstotliwość przerywanej pracy i do tego zbyt duża, że przy małym deszczu muszę ręką co chwilę machać, brak nawiewu centralnego na tylną kanapę, ogrzewanie lusterek działa non stop, co powoduje, że raz na jakiś czas trzeba wymienić szkła, bo mata spalona, albo zrobią się przebarwienia.

> Tak wiem, ale Ty już autorytatywnie stwierdziłeś że do szybkich ludzi nie należę. No więc nadal > uważam że około pół godziny na solo ogarnięcie stalówek to nie jest wielki wyczyn. Teraz jeszcze dodam, że nawet czytać ze zrozumieniem nie potrafisz. Quote: w czasie 15-25 minut zależnie, czy alu, czy stalowe felgi. Logicznym jest, że przy alu schodzi dłużej, więc te 25 minut przypisz sobie właśnie do alufelg, a 15 do stalówek.

> 15-25 minut to nie jest wyczyn. Ostatnio jak byłem na zmianie kapci zgrana ekipa załatwiła temat w > 5 minut. Czaisz? Zwróć uwagę, że pisałem o jednej osobie, a nie ekipie Quote: to ogarniam auto Jak jesteśmy we dwóch ze wspólnikiem to schodzi bez spinania się w 10 minut przy stalowej feldze, mając do dyspozycji jedną montażownicę i jedną wyważarkę. W serwisie, w którym pracowałem przed laty, mając do dyspozycji dwie montażownice i jedną wyważarkę, we dwóch ogarnialiśmy w 6-7 minut. Oczywiście w każdym opisanym przypadku koła dokręcane dynamometrem.

> Znajomy wymyślił żeby otworzyć u mnie wulkanizację. > Ma 8 000zł na wyważarkę i montażownicę (resztę sprzętu w tej chwili pomijam). > Dylemat kupić używana firmową czy nowa chińczyka z gwarancją. teoretycznie ma sprzęt starczyć na 3 > lata na rozkręcenie biznesu później planuje kupić coś "lepszego". > Ma ktoś jakieś doświadczenie w temacie? Tak, mam doświadczenie. Najważniejsza rzecz, to dobra znajomość obsługi sprzętu. Niech znajomy nawet nie myśli, że nauczy się przy okazji, bo daleko nie zajedzie. Ja otwierałem warsztat z serwisem ogumienia ponad 7 lat temu, ale miałem pojęcie, bo wcześniej pracowałem w takim serwisie przez 5 lat i przerób tam był duży (we dwóch ogarnialiśmy do 60 aut na przekładkę w ciągu 10-11 godzin). Dla siebie sprzęt kupiłem w takiej konfiguracji: montażownica po regeneracji firmy Corghi A2019 RC, dwubiegowa, automatyczna, bardzo stabilne ramię (nie rysuje felg), koszt 5500zł. Wyważarka nowa włoskiej firmy Aero Dyn-a-tech 944, koszt 5500zł. Oba sprzęty chodzą już 15 sezon i jedyna awaria, to pęknięty rozdzielacz (na własne życzenie) w montażownicy, koszt nowego rozdzielacza 400zł, przesyłka w 24h. Żeby robić sprawnie, montażownica musi być dwubiegowa, ale jeśli ktoś nie ogarnia sprzętu na takiej dwubiegowej porwie kilka opon i będzie nauczka. Z dodatkowych sprzętów, to kompresor minimum 100l. (około 1600zł), podnośnik płytowy używany to koszt 3000zł, dobry klucz pneumatyczny to 600zł, dobry manometr to 250zł, instalacja pneumatyczna i wąż do pistoletu to jakieś 400zł. To tak wstępnie, dalej trzeba się zaopatrzyć w materiały wulkanizacyjne, szlifierkę tzw diaksę, ciężarki, pastę do opon, zawory bezdętkowe. To jest koszt około 1200zł, żeby obsłużyć ze 100 samochodów. Jeśli ma to być tylko serwis ogumienia, to roboty jest przez 3 m-ce w roku, a w pozostałe 9 m-cy można przyjść do pracy raz w tygodniu i zarobić 20zł. Tak to po krótce wygląda. Oczywiście dobrze jest mieć działalność i być na VAT, żeby faktury wystawiać, bo wiele osób chce fakturę za wymianę opon. Mogę tylko podpowiedzieć, że wyważarki nowe w cenach od 4000zł dają już radę przez kilka lat, natomiast montażownicę polecam kupić dobrą i niekoniecznie nową, bo nowa dobra kosztuje od 12000zł w górę. Po regeneracji sprzedają pod Gorzowem Wlk. Jest tam kilka firm, które ze starej "montówki" robią praktycznie nówkę. Ja kupiłem w firmie Auto Mar w Nowej Niedrzwicy. Montażownica miała wymienione wszystkie zawory, bęben, stół, elementy ruchome ramienia, a cała konstrukcja była wypiaskowana, pomalowana proszkowo i oklejona nowymi naklejkami firmowymi.

> Akurat nie miałem czasu więc teraz rozwijam. > Żeby zabawa w wulkanizatora miała sens trzeba mieć po pierwsze szybki sprzęt, po drugie ilość > sprzętu razy dwa a ilość ludzi razy dwa albo i trzy. > Jak będzie miał jedną montażownicę, jedną wyważarkę i sam oganiał temat to daleko nie zajedzie. > I piszę z doświadczenia, dla klienta ważniejsza od ceny jest szybkość wymiany opon. W takim razie Ty do szybkich ludzi nie należysz. Jak mojego wspólnika nie ma w pracy, to ogarniam auto na wymianę opon samemu w czasie 15-25 minut zależnie, czy alu, czy stalowe felgi.

> wentyl steruje comp , ale nawet jakby nie sterował to normalny objaw aby się załączył went na > chłodnicy to czujnik musi dostać impuls piszesz że went działa przy 90 czy cos około tego aby > went zaskoczył musi termostat otworzyć tzw. długi obieg , krótki to sam blok silnika > p€zniej temst, otwiera chłodnice i czujnik na chłodnicy jak dostanie 90 +- to > załącza śmigło a to wszycho oki tak ma być co do gaśnięcia to niema żadnego związku z wodą > , tutaj podłączyć pod kompa i sprawdzić czujnik temp przepł powietrza czy podaje > prawidłowe dane Obawiam się, że w Stilo 1.6 nie ma czujnika na chłodnicy, a wentylatorem steruje ecu sczytując temperaturę z czujnika na termostacie. Nie dalej jak tydzień temu miałem Peugeota, który zaraz po odpaleniu zimnego silnika windował wskazówkę temp. na max i włączał wentylator chłodnicy, chociaż sam silnik miał np 10*C. Sprawcą był zawieszający się czujnik temp na termostacie.

> Kto już dłużej testuje u siebie blaszaki z dziurką 14?? > Jakie wrażenia? > Czy po wymianie była pelna geometria czy tylko zbieżność? Jakieś 10 kkm zrobione. W starych miałem tulejkę 12mm, w blaszanych 14mm. Zanim zamontowałem, wziąłem dwa paski zwykłej blachy gr. 1mm, wkręciłem kawałek śruby M12 w imadło i zawinąłem te paski na śrubie, robiąc blaszane tulejki. Później włożyłem te tulejki do kupionych wahaczy blaszanych w otwory 14mm w silentblockach. Zamontowałem wahacze i nic nie ustawiałem. Geometria się nie zmieniła. Tulejki blaszane służą do ustalenia centralnej pozycji tulei wahacza względem śruby, a po skręceniu wewnętrzna część tej tulei jest już na sztywno. Swoje wahacze kupiłem akurat od Delty podajże 2011r, ale to to samo co w NB. Cena mnie skusiła, za oba z przesyłką jakieś 210zł i w dodatku zarówno tuleje jak i sworznie były dobre.

> Tez mi do tej usterki pasuje TYLKO czujnik temperatury. > Te dwa ktore wymienilem byly marki CALORSTAT za ok 30 zl. > Jutro kupie jakis lepszy za 50 zl i zobacze Zmierz je najpierw multimetrem. Odpalasz na zimnym podpinasz multimetr i obserwujesz jak się opór zmienia, czy nie waha się. Nie wiem jak w Stilo 1.6, ale na wiki jest podany opór dla czujnika w BBM 1.6.