kaczorek79

> Po części kwestia opon. U mnie np na suchym jak opony były dobrze rozgrzane to ABS włączał się > BARDZO późno nawet jesli ham,owanie było mocno awaryjne. Zgadza się, ale w cywilnych oponach nie powinno być problemu. U mnie w Fiacie na Turanza er300 nie ma problemu, z tym że Stilo ma bardzo mocną pompę i serwo, w BMW testowane na Conti, Michelin Pilot Sport i Yokohama C.drive. Na każdej oponie włączenie ABSu na suchym to średni wysiłek, czy to przy 100, czy przy 150.

> To kwestia ułożenia pedałów i wprawy. > Nie można powiedzieć, że hamulec musi być wciskany z piętą na podłodze - to bez sensu. > Np. podczas mocnego hamowania wciskasz pedał hamulca tam samo jak wciskasz pedał sprzęgła - szybko > i z dużą siłą. > Pięta na podłodze ani precyzja nie jest ci wtedy potrzebna... Nie rozumiem pewnej rzeczy, mianowicie po co wciskać pedał hamulca z dużą siłą, czyli taką, że aż cała noga oderwana od podłogi? Hamowanie awaryjne mam często, ba, nawet sam je sobie stwarzam niemal każdego dnia, bo lubię, a co dziennie jeżdżę ekspresówką. Nigdy nawet na suchej nawierzchni nie musiałem się zapierać o pedał. Wystarczy częścią stopy trzymając piętę na podłodze nacisnąć ze średnią siłą, żeby uruchomić ABS. Z opisów ostrego hamowania i deptania po pedale czasami mam wrażenie, że niektórym serwo nie działa.

Poduszkę wzmocniłem dwa tygodnie temu, więc o wytrzymałości się nie wypowiem. Generalnie masa poliuretanowa powinna kilka lat wytrzymać. Kupiłem zwykły klej do szyb firmy Troton. Jest standard i fast. Proponuję ten drugi, bo nawet przy nim 2 cm warstwa kleju schnie około 24h. Z poduszką najlepiej zrobić tak, że nakłada się warstwami po centymetrze i wtedy szybciej wysycha. Silnik zdecydowanie się usztywnił. Wcześniej gumy nie były całkiem zerwane, tylko naderwane i miałem takie dziwne soki przy ruszaniu, czy jeździe w korku na pierwszym/drugim biegu. Objawy zniknęły.

> Witam > Robił ktoś research w kierunku jakie elastyczne przewody hamulcowe są godne polecenia do BBM, a > których lepiej unikać? Temat dla mnie nieznany, a w poniedziałek muszę coś kupić. Kupuj najtańsze. Enzet, Semperit, 4max (marka IC) to wszystko to samo, tylko pod inną nazwą i wytrzyma spokojnie 5 lat. Możesz dać dwa razy tyle za przewody TRW, czy ATE i wytrzymają o rok dłużej.

Poszedłem kiedyś na komisariat w Nowy Rok po południu, żeby zmierzyli, bo droga ponad 100 km przede mną. Poprosiłem grzecznie, wysłali na drzewo.

W manualu prawą piętę mam cały czas podpartą między gaz/hamulec i raczej jej nie odrywam, chyba, że nagle mam hamować, to może się pięta oderwać. W obecnie eksploatowanym Stilo i BMW lewą piętę muszę oderwać przy wciskaniu sprzęgła. Są auta, gdzie tego nie robię, bo jest krótki skok i odpowiedni kąt pedału do mojej stopy. Jednak wszystkie Citroeny mają taki pedał sprzęgła, że z tego powodu nigdy, przenigdy nie kupię auta tej marki. Tam po pierwszym naciśnięciu sprzęgła muszę całkiem oderwać stopę od pedału i ją poprawić, bo okazuje się, że pedał mam już przy pięcie. W automacie prawa noga bez zmian, lewa pięta przy hamulcu i podparta o podpórkę, hamowanie lewą.

> o jedną zmianę biegu przede mną, ja ze startu zatrzymanego. Na zielonym but pod 4000 obr ale > niestety nie dałem rady. Bo żeby się ścigać, to trzeba kręcić minimum 6 krpm Tak więc diesel odpada.

> Jakiś czas temu utworzyłem wątek zakupowy dotyczący tylko i wyłącznie diesla ... bmw 3.0d vs 2.5 > tdi audi .... > No i myślałem ,że mam jasno określony cel ... e39 3.0d . Obejrzałem pare egzemplarzy i wiedziałem > ,że znalezienie nie będzie łatwe.... no i się nie myliłem .... Same padliny. > Mam już taki mętlik w głowie, że może podpowiecie mi coś konkretnego , zmienicie mój punkt widzenia > i otrzeźwieje .... > Obecne kryteria ... > - ŁAŃCUCH ROZRZĄDU - najważniejsza rzecz. > -diesel lub benzyna + LPG > -minimum 150 KM > -segment C lub D > - sedan lub kombi lub liftback , hatchback odpada. > - rocznik - 2001+ > budżet ~18 000 zł > Mój obecny faworyt w tej chwili to e46 320d 150KM . Czekałem na ten wątek i żeby się nie powtarzać można poczytać. W tamtym wątku chodziło mi głównie o to, że prawie każde e39, które jest na sprzedaż, generuje bardzo duże koszty i właśnie o te "padliny" mi chodziło. Zadbany, nie zajeżdżony egzemplarz, gdyby jeszcze miał powiedzmy do 5 lat i poniżej 200 kkm można sobie ogarnąć bez worka złota ale to już niestety niemożliwe w przypadku e39.

> A jak chcesz udowodnic, ze nie kradziony ? Nosisz przy sobie rachunek za zakupiony telefon?

> Nie tylko w Gdyni tacy są . Wszędzie są tacy. Tu są naprawdę specyficzni ludzie pod tym względem. Kiedyś pracowałem w tej branży przez 5 lat w Gdańsku i tego nie było. > Drugie hasło to przychodzi pierwszy raz i mówi mi ,że ja mam upust w hurtowni na części i ten upust > powinien być dla niego . U mnie to jest też stały tekst Jak sprawdzam części dla obcego klienta, to potrafi zapuszczać żurawia na monitor

> dzięki za info, kupiłem oryginał za 125 zł, była jeszcze w sklepie lokalnym do wyboru Impergom za > 115zł, z Febi nigdzie nie mieli. > Ale jak patrze na ten kawałek odlewu i trochę gumy, to trochę drogo się wydaje, szkoda, że nie ma > zamienników tańszych W 1.6 jest ta sama poduszka i miałem ją trochę naderwaną, czego skutkiem były poszarpywania na pierwszym i drugim biegu. Wyjąłem ją, nalałem w te gumy poliuretanu i trzyma jak nowa albo i lepiej. Poliuretan za 18zł, zużyte jakieś 10% z tuby.

> wady: > pekajacy kolektor wydechowy - nowy jest drogi, spawanie na krotko starcza a i tak trzeba wyrownac > na jakiejs maszynie powierzchnie przylegania > wycieki z pokrywy zaworow > uszkodzenia silnika krokowego > uszkodzenia czujnika polozenia walka > rozsypujaca sie wiazka silnika idaca przy glowicy > kruszacy sie filtr weglowy oparow paliwa i zatykajacy przewody podcisnieniowe przepustnicy > droga skrzynia biegow, a lubi sie popsuc > rozrzad co 60 tysiecy km > co do vectry, maglownice luba sie psuc, renenerowana 500zl i klopotliwa wymiana > czujniki i inne rzeczy wspolpracujace z ECU tylko oryginal > zalety > dobrze znosi gaz > dobra moc, dobrze mi sie jezdzilo autami z tymi silnikami > zuzycie paliwa w normie Dokładnie to samo mi się ciśnie na usta, znaczy na klawiaturę i dodam jeszcze z wad, że wypala się często uszczelka kolektora. Co gorsze, to demontaż kolektora przeważnie kończy się urwaniem szpilek w głowicy i przez problemowy dostęp trzeba zwalać głowicę, albo podnosić cały silnik, żeby gwinty naprawić. Dziesiątki głowic robiłem, ale tylko przy 1.8 i 2.0 Opla potrafiły się szpilki ukręcić od kolektora.

Fiat Punto II to niekończąca się opowieść z perspektywy warsztatu samochodowego. Szczególnie, gdy ma już 12 i więcej lat, trzeba w nim grzebać co chwilę, także wydaje Ci się, że masz wszystko porobione. Za dwa, trzy lata sprzedasz go za 1300zł, albo pójdzie na żyletki. To właśnie ten model najbardziej zepsuł opinię marce w ostatnich latach. Passat B4 natomiast, to jedno z najbardziej trwałych aut, jakie znam będąc mechanikiem. Nie chodzi tu wcale o VW, bo marki nie lubię i ogólnie te auta się psują, jak każde, ale najmniej właśnie B4. Silnik 1.9 TDI to najczęściej 1Z i AHU 90KM, jest tak prosty i trwały, że pół mln km to jego pierwsza młodość. Nie ma dwumasy, turbiny nie siadają, a jak już, to tanie, jedzie na każdym paliwie, które przypomina olej napędowy, nawet na "kujawskim", wtryski i pompa są żywotne tak samo jak silnik. Zawieszenie, hamulce, itp, to tanie sprawy (porównywalnie z P II), jedyne co może wymagać ingerencji, to układ chłodzenia, nagrzewnica (upierdliwa wymiana), mechanizm zmiany biegów, jakieś klamki. Passata B4 z dieslem sprzedasz zawsze i za zadbany egzemplarz za trzy lata dostaniesz tyle, co za Punto teraz. Jeśli jeździsz w trasach, to wiadomo, komfort nieporównywalny, poza tym paliwo w "pasku" wyjdzie taniej, te auta palą w trasie około 5,2-5,5 i co fajne, że na zbiorniku można zrobić 2 tys.km.

> Nie wiem nie pytałem już. > Wysoka tzn jaka powinna być normalna? U mnie 220zł dla człowieka z ulicy, dla stałego klienta 200. Jeśli chodzi o usługi, to z reguły zaokrąglam ceny do 10zł, dlatego zdziwiło mnie te 270,60. Oczywiście wszystko zależy od rynku. W Gdyni, a szczególnie dzielnicy, w której mam warsztat, gdybym powiedział za usługę 205zł to 99% klientów nie chciałoby zapłacić tych 5zł z końcówki. Inna sprawa, że przyjeżdża taki np drugi raz (pierwszy raz był 2 lata temu) i na początku zaczyna się pytać o rabat dla stałego klienta Zawsze się wtedy zastanawiam, czy u prywatnego lekarza albo w Tesco też się pytają o rabaty przy drugiej wizycie/zakupach? Trzeba iść spać chyba, bo rano do roboty.

> to chyba lyse > tam w ogole trakcji nie bylo, albo kierowca faktycznie nieogarnia tyl napedu Kompletnie nie ogarniał, na filmie widać jak po zarzuceniu cały czas palą się "stopy". Cisnął heble do oporu i do końca.

> A przypadkiem z jakiejś świecy zapłonowej nie podejdzie? Bo one mają podkładki o konstrukcji jaką > opisujesz. Nie podejdzie. Świeca ma M14, sonda ma M18.

oe 46781891, febi 34307, swag 70934307. Detaliczna cena to około 120zł za swaga lub oryginał.

> Dla potomności napiszę co i jak: > rozrząd INA z allegro 210 zł > wymiana 270,60 zł Co to za cena za wymianę 270, 60 zł? Rozumiem ogólną kwotę, choć jak dla mnie trochę wysoka cena, ale jak mu wyszło 60 gr?

> To ten do klimy to nie kupiles elastyka. Z tego co pamietam to w fota/intercars w detalu ten pasek > kosztuje 70-80 pln. Mógł kupić taki jak trzeba. Mam przed oczami swój katalog z hurtowni i moje ceny wyglądają tak: 5PK940 Gates 20zł 4PK917SF Gates 28zł Przy założeniu, że sklepikarz dorzucił na marży 11-12zł na szt, wszystko się zgadza.

> Witajcie, nie wie ktoś z was gdzie można zakupić samą uszczelkę (podkładkę) do sondy lambda, > potrzebuję takową zakupić do Grande ale nigdzie nie mogę znaleźć. Raczej nie kupisz łatwo. To musi być stalowa podkładka, oryginalnie jest podwójna w celu lepszego uszczelnienia. Proponuję popytać w pobliskich warsztatach, zawsze jakaś sonda na złomie się znajdzie i za free z niej wydłubiesz starą.

> Wczytuje sie w fakture na serwis i zastanawiaja mnie pozycje: > - sruba spustowa > - pierscien uszczelniajacy > - material pomocniczy > Rozumiem, ze sruba byla zjechana i wymienili, ale czy nie ukrecili jej? Co to znaczy zjechana? Auto ma powyżej 15 lat, czy przebieg w okolicach 300 kkm i więcej? Mniej więcej po takim czasie śruba spustowa wymaga wymiany. Podkładka, rozumiem, pewnie 2 zł kosztowała, materiał pomocniczy to może być odtłuszczacz w aerozolu, którym psiknęli dwa razy w okolicach filtra, żeby zmyć ślady oleju. W aso nikt z własnej kieszeni za to nie zapłaci.

Takie odchodzenie bezbarwnego świadczy o złym lakierowaniu. Lakier bezbarwny kładzie się na bazę zanim ta wyschnie, jeśli położymy bezbarwny powiedzmy po dwóch godzinach od pryskania bazy, to mamy pewne, że ten klar odejdzie, a wysokociśnieniowa myjka mu tylko pomoże. Auto mogło być źle pomalowane (nawet w fabryce). Jeśli teraz położysz klar na te elementy, to szybko od nich odejdzie.

> Pewnie że można. Ale to są koszty i generalnie mało kto się w to bawi. Bez przesady. Wariator zapłonu kosztuje poniżej 200zł. Sam taki kupiłem z 5 lat temu do Marei, teraz przełożyłem go do e36. Różnica mocy jest odczuwalna na dupohamowni. Zapłon przesunięty w zależności od obrotów i obciążenia od 12 do 4 stopni.

> Masz świadomość że to nie skreca w porównaniu do e46 Akurat S40 II skręca bardzo dobrze i nawet na tle e46 nie wypada źle.

> O znalazlem te stronke którą posiłkował sie kolega... to jest mozliwe? silnik i model kolegi... Gadałem z gościem z Vtecha na temat tego chipowania benzyny n/a. Mówił, że realnie max moc wzrasta do 8%, natomiast w niektórych silnikach dochodzi do wzrostu 12% ale nie mocy max, tylko gdzieś przy niższych obrotach. Głównie chodzi tu o oszukanie elektronicznej przepustnicy, lekkie zwiększenie dawki paliwa, zmianę mapy zapłonowej. Taki zabieg kosztuje u nich 1400-1500zł.