karolKK

> wydaje Ci się u nas wyciągają auta gdy są zaparkowane ciasno > najpierw na takich wózkach ala lewarki a później od razu laweta i koniec ale naprawdę uważasz, że złodziej przyjedzie z lawetą po auto tej wartości? To jest cały spektakl, masę ludzi to może widzieć, tym bardziej , że raczej w środku nocy nikt nie zamawia pomocy drogowej pod parking przy domu.

> a juz myslalem ze wartosc auta 5 k > Przy aucie za 20? tysi AC wg mnie to podstawa za swiety spokoj. > Pomijam, ze przylozysz w kgoos to naprawa x3 skladke na dzien dobry:) > Pozorna oszczednosc > Ile skladka Cie wynosi AC? 800 zl na rok? dokładnie jest wart około 15-16tys. Nie chodzi o to, że składka 1200zł (mniej więcej tyle według tego liczyłem, w różnych firmach). Chodzi o to, że wynajmuję garaż i płacę 150/m-c więc bez sensu dla mnie jest jeszcze płacić za AC. Poprzednie lata nie miałem garażu, to miałem AC. Teraz staje się to dla mnie już ekonomicznie nieuzasadnione. Pod pracą mam parking prywatny, zamykany. W centrach handlowych zostawiam tylko na strzeżonych, na ulicy nigdy nie stawiam. Tylko teraz, około miesiąca musi stać pod domem na czas naprawy drogi dojazdowej do garaży.

> Pstryczek elektryczek na włącznik rozrusznika. Złodziej załapie o co biega ale czy będzie mu sie > chciało grzebać w aucie albo palić na pych skoro jak mówisz wokół jest 10 innych podobnych > aut? Z wartości auta wnoszę że operacja z lawetą raczej nie wchodzi w grę. lawetą się nie przejmuję, bo samochód stoi wśród innych w taki sposób, że nie da się go wziąć na lawetę. Z resztą wart jest około 15kpln, więc złodziej musiałby być desperatem by robić show z lawetą.

> W Polsce jest ponad 20 milionów samochodów, ofiarą kradzieży staje się jeden na 2303 obywateli. > Pod względem bezpieczeństwa naszych pojazdów zajmujemy czołowe miejsce w Europie. > Zastanów się jaka jest szansa, że obiektem kradzieży stanie się Twój samochod na który -jak sam > piszesz- nie opłaca się wykupować AC/KR. Nasprowadzaliśmy tyle złomu do kraju, że kradzenie > kolejnego na własnym podwórku zwyczajnie straciło sens. > Jeżeli czujesz się zagrożony, to > - Odwiedź psychologa - poważnie, bez przekory. Z Twoich wypowiedzi wynika, że masz zalążki paranoi. > - Ubezpiecz obecny samochód. > - Zmień miejsce zamieszkania na osiedle zamknięte, kup mniej chodliwy model, ubezpiecz go na > wszystkie możliwe okazje, rozkręć i trzymaj w kilku tajnych lokalizacjach. > To tylko samochód, przedmiot... jak go buchną, to kupisz inny. ta wypowiedź jest albo klasycznym trollowaniem albo...od raz uCi podam nr konta byś mi przelał środki na ten inny.

> Mogłeś jeszcze napisać dokładnie gdzie parkujesz z dokładnymi danymi auta. > Nie rozumiem ludzi, którzy podają jakie mają zabezpieczenia w samochodzie przeciwkradzieżowe takich samych w moim miescie jest ponad 10, a to tylko te o ktorych ja wiem. Musialbym ci jeszcze podac kolor i rodzaj nadwozia by cos ci to dalo.

> A takie chodliwe to auto? właśnie tego wolałbym nie sprawdzać,czy chodliwe. Civic 7g 2005. Z tego co widze,to ufo w rankingach kradziezy jest wysoko. Poza tym pytanie jest dosc dziwne- jesli auto niechodliwe to to Twoim zdaniem jest gwarancja,ze go nie ukradna?

Nie mam w samochodzie poza fabrycznym immo i alarmem za 300 zł (tylko po to, by sterował C.Z.) żadnego porządnego zabezpieczenia przed kradzieżą. AC na ten rok nie wykupuję, bo wartość auta już za niska. Mam teraz taką sytuację, że muszę parkować auto pod chmurką przez najbliższy miesiąc, bo remontują drogę dojazdową do garaży (na upartego bym się przedarł ale w błocie po osie). Co z "domowych" sposobów na złodzieja (czyli tych bezkosztowych) polecacie? Dla mnie w tej chwili najlepsza myśl to wyciąganie na noc akumulatora, zabieranie do domu. W moim aucie to kwestia 5 min, nie ma skomplikowanej elektroniki, nic się nie rozstroi. Ewentualnie coś mniej uciążliwego? Kabli WN nie mam, bo cewki elektroniczne, na każdy cylinder, więc kabli nie odepnę.

> Do wydania ok. 100tyś +/- 10tyś, > Wymagania: > - auto powyżej 2010r > - sedan lub suv, ew jakieś ciekawe Coupe > - ON > To tak na tyle, szukamy "ciekawego" auta, wszystkie marki, bardziej coś "luksusowego" chodź > niekoniecznie. > Co wpadło w oko: > - e-klasa 212 > - Audi A5 > - Audi A6 (nowy model) > - Volvo v40 / v60 > - Volvo xc 60 > - vw passat CC > z góry dziękuje za "kup nową skodę fabie" a będzie Cię stać na serwis takiego pojazdu?

> Jako sprzedawca części polecam Dayco.Paski są porządne,niekiedy powlekane dodatkową warstwą > silikonu.Gates dość mocno opuścił się pod względem jakościowym co widzę po reklamacjach. o, to może powiesz jak w tych rankingach wygląda Conti? Teraz mi przypada wymiana rozrządu i się zastanawiam jaką markę paska wziać.

> wiem ze dawali jak ktoś chcial, ale mnie nie zalezalo na umowach, bo..... wiadomo nie rozumiem, możesz rozwinąć?

> Nic w Niemczech nie musisz pisac. W moim przypadku w Niemczech za kazdym razem wymiana była prosta: > daje kase, dostaje brief i kluczyk. Zadnej umowy... nie znam się na tych procedurach (wszystkie auta kupowałem zawsze w PL), stąd może coś nie tak kombinuję, dlatego jak źle myślę to mnie popraw. W takim razie jeśli wymiana polega tylko na przekazaniu $$$, kluczyków i briefu to na podstawie jakiego dokumentu następuje przeniesienie własności?

> A właśnie w Koninie jest inaczej, jak rejestrowałem w grudniu motorek to poczekalnia była oklejona > przestrogami na temat kupowania na " niemca " a jednak - niektóre WK poszły po rozum do głowy

> WK to nie najlepsze miejsce na tego typu akcje. Tam trafia się już po zakupie. Jasne, że tak ale sporo osób będąc tam właśnie w celu zarejestrowania pojazdu i czekając w poczekalni na swoją kolej (tak wynika z moich obserwacji) z nudów czyta wszystko na tablicach, bierze różne ulotki i studiuje. Jak przeczyta to istnieje spora szansa, że przekaże dalej. Kolejna sprawa, to handlarze, którzy często, gęsto pojawiają się w WK zawodowo. Jak zobaczą, że wiszą takie informacji to być może spowoduje, że dadzą sobie spokój, przynajmniej niektórzy z tym procederem.

Co tu dużo pisać. Dla mnie każdy kto kupuje samochód na takich wyklejankach, umowa na Niemca jest sam sobie winien, bo głupich nie sieją, sami się rodzą. Kupić " na rowie" to można sobie telefon (i to też jakiś z niższej półki) ale nie samochód, gdzie wielokrotnie kwoty takich zakupów stanowią wielokrotność rocznych zarobków wielu osób. Jeżeli ktoś nie szanuje swoich ciężko zarobionych pieniędzy i kupuje taki samochód, bo taniej o parę tysięcy to już jest jego i tylko jego wina. Programów w tv o tym robić nie powinni. Bardziej powinno się zatem przykładać wagę do edukacji nazwijmy to przedzakupowej, a nie robić reportaże o tym jak kogoś w wała zrobiono. Rejestrowałem ostatnio 2 samochody w WK i nie widziałem ANI JEDNEJ przestrogi, ostrzeżenia i informacji nt. np. tablic wykjlejanek albo umów na niemca.

Spojrzałem tylko w jeden link, usmiałem się od razu i nie zaglądam już dalej. Wszystkie przebiegi z mniej, niż 6-cioma cyframi z 3ką na przodzie to komedia, więc nawet nie patrz na to. Realnie te auta mają po 500-600kkm każdy, tylko poświecono im mnóstwo roboczogodzin na detailing i odświeżenie. Nie wiem do jakiego celu wprawdzie chcesz kupić, może jako eksponat do garażu, to wtedy faktycznie byle tylko ładny był z zewnątrz. Jak do jazdy na codzień, to mocno bym plany zweryfikował, bo patrzysz na samochód, o którym legendy krążą ile kilometrów potrafi przejechać.

HP-ML-287432040-ML- :-) /L.

> kurde, jeśli siła jest, sprzęt jest, to może Ci techniki brakuje ? Bo jednak mokre drewno łupie się > całkiem dobrze. Takich pieńków jak piszesz porąbałem około 10 m3 kilka lat temu i szło > elegancko. Jak zostawiłem około kubika, bo już miałem odciski i zabrałem się do tego za kilka > miesięcy, jak podeschło, to dopiero się umęczyłem. No nie wiem jak z tą techniką jest. Co sezon rąbię od 4 do 6ciu przyczep (od traktora) drewna i tak od 7 lat. Mam drewno z wycinek, prosto z lasu, a nie ze składu, gdzie pieńki są idealne. Moje pieńki czasem są krzywe, sękate, z odgałęzieniami, a to wszystko powoduje, że szlag nie idzie idealnie pionowo w dół, a często rozchodzi się np. zgodnie z krzywizną pnia w bok. Wtedy jak trafi na herlaka to nawet nie wyjmie siekiery z takiego pieńka. Średnio 3-4 pieńki na przyczepę sprawiają taki opór, że uwierz mi na słowo- nie ma takiej siekiery, która by dała radę - ja rąbiąc w obuch młotem i krzesząc tym samym iskry nie mogę czasem przez 5 min rozpołowić takiego pacjenta. Próbowałem już chyba wszystkiego, od ostrzenia siekiery szlifierką kątową poprzez kombinacje z dłuższymi trzonkami, skończywszy na kupnie siekiery do rozłupywania (klinowej). Efekt zawsze ten sam - bez młota to nie robota...

> jaki to jest mniej więcej koszt piaskowania, zagruntowania i malowania całej skorupy plus 2 drzwi? > chodzi mi o mocne mniej więcej. 3, 5 10 tysi? a powiedz do jakiego celu - tak z ciekawości? Rajdy, jakiś klasyk?

> Elementy są zawsze oznaczone symbolem tworzywa np. PE, PP, PA, PVC, ABS itp. > Na Twoim zdjęciu widzę PP który ciężko będzie trwale skleić tak żeby to mocowanie się nie urywało. > EDIT - google mówi: Loctite 3038, cena ok. 100zł. Trudno powiedzieć czy to będzie wystarczająco > wytrzymałe, być może taniej wyjdzie kupić nowy element na allegro. zdecydowanie wyjdzie taniej kupić cały trójkąt na Allegro Problem w tym, że nie mogę za diabła znaleźć do mojego samochodu tego trójkąta. Gdybym znalazł to już dawno bym kupił

> I stała się jasność... teraz wszystko widzę. > Jeśli dobrze widzę, to jest to typowy plastik stosowany w motoryzacji. Jeśli tylko może być > wysmarowany klejem "po brzegi" czyli tak wysoko, jak na fotce, to spokojnie jest to do > poklejenia Distalem. > Dowcip polega jednak na tym, że przed klejeniem "kaleczę" okolicę grotem lutownicy tak, by powstały > małe kratery. Distal ma jednak długi czas otwarty, czyli zanim zacznie wiązać. Takie klejenie, > jak Twoje, wymaga pracy na 4x, czyli każdy bok osobno, ale spokojnie da radę to pokleić. Distal - tego jeszcze nie widziałem nigdzie. Dostanę to w Bricomarche? Jeśli chodzi o wysokość klejenia, to element może nawet w nim pływać, tak jak ja to zrobiłem na zdjęciu, bo i tak jest to jego wenętrzna strona, niewidoczna po zamocowaniu. Swoją drogą to poraziła mnie głupota tego, co to projektował. Cały element plastikowy zakończony metalowym klipsem, ten który przyklejam jest kwadratem o podstawie 1cm. Jest pusty w środku, a połączony z całym elementem (trójkątem, zaślepką lusterka) jedynie ściankami o grubości około 0,8mm. To wręcz musiało pęknąć przy wyciąganiu. Jaki to był problem, by ten element zrobić pełny w środku i wówczas powierzchnia styku byłaby 1cm kwadratowy? Wówczas na pewno by nie pękło. W tej chwili rozwiązałem to tak, że do środka tego pustego kwadratu wpuściłem Pattexa, poczekam aż wyschnie (jeszcze z 8h) zeszlifuję to na równo ze ściankami i uzyskam w ten sposób płaską powierzchnię 1 cm kwadratowego. Wóczas posmaruję klejem całość i tak przykleję. Ciekawe czy wtedy załapie

> Do każdego rodzaju plastiku jest inny klej. Do tego klej do plastiku moze nie trzymać metalu. > Najprościej moim zdaniem podgrzać metal i go wcisnąć w plastik. a w jaki sposób rozróżnić rodzaj plastiku?

> Tylko jak tak zrobisz to plastik się spali z racji różnej temperatury topienia. po obu stronach klejonych-łączonych plastik jest zbyt cienki by go zgrzewać. Odkształciłbym się po drugiej stronie i wtedy element do wyrzucenia

> W takim przypadku główne znaczenie będzie miał rodzaj plastiku, czyli czy jest to PP, PE czy inne > PCV... nie każdy pokleisz klejem do wszystkiego. > No właśnie: odstrzeliwuje, czyli puszcza w miejscu klejenia, czy sam klej nie wytrzymuje? > To zbyt duże uproszczenie: klej może być i słaby, jeśli będzie wielka powierzchnia styku, przekroju > itd. Druga sprawa to, że najczęściej lity materiał (w sensie jednego kawałka) będzie > mocniejszy, niż dwa łączone, jak w tym przypadku... > Mam i używam Distal Classic, ale jak już pisałem - nie klei on wszystkich typów materiału. Zawsze > możesz spróbować plastik pospawać na gorąco w punktach, gdzie naprawiają zderzaki, jeśli dany > element jest przenośny. > A tak w ogóle możesz dać foto? Opis jest dość zawiły... Zdjęcie klejonego przedmiotu Klik jest to wewnętrzny trójkąt-osłona lusterka zewnętrznego. Widoczny na zdjęciu (oklejony dookoła Pattexem białym) kołek z metalowym klipsem samorozpierającym, wchodzi w drzwi i blokuje ów zaślepkę na miejscu. Przy każdej jak dotąd próbie zamocowania klej puszcza i kołek z klipsem odpada (zostaje w drzwiach).

Muszę przykleić kołek rozporowy (nie dosłownie kołek rozporowy, tylko kawał plastiku z metalowym rosrzeszeniem, który włazi w inny element) do pewnego elementu plastikowego, który fabrycznie był połączony z ów elementem jako całość - oderwał się na mrozie, podczas próby wyciągnięcia owego elementu. Owy kołek mocuje ten element do innego elementu, bez tego nic nie zrobię. Próbowałem już tego, co poniżej i przyznam szczerze, że szlag mnie już trafia - na nic zdały się: - Poxipol 2 składnik - Pattex Fit Super. Oba reklamowane jako super mocne, osiagające twardość metalu - wyjątkowo śmieszy mnie Poxipol - ręką po 12h od klejenia nie da się przyklejonego elementu ruszyć, a po próbie zamocowania w "dziurę" odstrzeliwuje jak by był klejony kropelką za 2zł Klej musi być tak mocny, żebym ciagnąc za przyklejony kołek go prędzej urwał w innym miejscu, niż by klej puścił.

Wszystko zależy od tego co rąbiesz ( drewno twarde, miękkie), kiedy rąbiesz ( gdy drewno jest mokre, suche) i ile masz pary w łapach. Ja przykładowo przez ostatnie 2 lata połamałem 5 albo 6 siekier z przedziału cenowego 40-100zł. Scenariusz zawsze ten sam. Przez pierwsze 20-30 pieńków jest git, ale potem prędzej czy później każda mi pęka tuż przy łączeniu trzonka z żelastwem. Teraz już nie kupuję siekier tylko używam jednej z nich jako klina, bo zainwestowałem w 4kg młotek z metrowym trzonkiem. Często zdarza mi się, że jak rąbię mokre pnie, to jedna siekiera wbija mi się do środka pnia, nie powodując tym samym jego pęknięcia. Nie da się jej wyjąć, więc idę po drugą i przykładam obok. Wówczas dopiero jest walka z tym dziadostwem, młotem rąbię zza pleców (przypominam - trzonek metrowy!) a i tak jest ciężko rozbić taki pieniek. Żaden Fiskars tu nic nie da, wręcz by mi było go szkoda, bo prędzej czy później by dostał z młota, zza pleców. Stal w tych siekierach od tłuczenia takim młoteczkiem formuje się jak plastelina. Przy moim drewnie, które zamawiam ( pieńki wysokie na około 40cm i o średnicy też m/w 35-40cm nie da się tego rozłupać żadną siekierą. Zawsze trzeba dobijać młotem zza pleców. Tak więc nawet jeśli bym kupił Fiskarsa za 2 paki to bym go załatwił młotem, tłukąc go od góry. A mam czym machnąć, bo mierzę 195cm i ważę 130kg tak nieskromnie pisząc.