Mógłby mi ktoś napisać jakie powinny być mniej więcej grubości lakieru na aucie? Dla następujących opcji:

1. Lakier fabryczny

2. Auto lakierowane ale nie klepane

3. Auto klepane + szpachla

Chcę mieć rozeznanie jaki to rząd wielkości.

...

> 1. Lakier fabryczny

90 - 150 um,

> 2. Auto lakierowane ale nie klepane

200 - 300 um,

> 3. Auto klepane + szpachla

b.o.

> ...

> 90 - 150 um,

> 200 - 300 um,

> b.o.

Czyli mogę założyć, że powyżej 300um należy uciekać gdzie pieprz rośnie?

> Czyli mogę założyć, że powyżej 300um należy uciekać gdzie pieprz rośnie?

Bez przesady. To może być szpachla po wgnieceniu drzwiami na parkingu.

Uciekać to trzeba, kiedy idzie w tysiące...

> Czyli mogę założyć, że powyżej 300um należy uciekać gdzie pieprz rośnie?

zależy ile i które elementy

bo jezeli tylko np: 1 błotnik to IMO nie dyskredytuje całego auta

> Bez przesady. To może być szpachla po wgnieceniu drzwiami na parkingu.

> Uciekać to trzeba, kiedy idzie bliżej tysiąca lub więcej.

lub gdy bp: cały dach, słupki czy tylne błotniki mają taką grubość (czyli elementy niedemontowalne

> Bez przesady. To może być szpachla po wgnieceniu drzwiami na parkingu.

> Uciekać to trzeba, kiedy idzie w tysiące...

Zakładamy, że nie chcę szpachli wcale.

> Zakładamy, że nie chcę szpachli wcale.

Hipotetycznie może być kilka razy malowane albo poprawka. Jeśli jednak ma być 100% pewności to wszystko powyżej 300 - 400 um należy odrzucić. Nawet mniej. Zależy jakie auto. Japońskie mają np. na progach czy słupkach nawet 70 - 80 um, więc już przy 200 może być margines.

> Hipotetycznie może być kilka razy malowane albo poprawka. Jeśli jednak ma być 100% pewności to

> wszystko powyżej 300 - 400 um należy odrzucić. Nawet mniej. Zależy jakie auto. Japońskie mają

> np. na progach czy słupkach nawet 70 - 80 um, więc już przy 200 może być margines.

Auto prawdopodobnie japońskie właśnie. Ale pytanie było teoretyczne, chciałem się zorientować jaki rząd wielkości wchodzi w grę.

Dzięki.

no a co zrobisz jak auto było niezle skasowane a wiekszosc blach jest zmieniona na nowe podróby i pomiar lakieru wskazuje własciwe wartości no bo auto było lakierowane tylko raz

Taka rada - do kupna auta idzie sie z kimś kto się zna a nie z miernikiem który może co najwyżej pomóc a nie rostrzygać.

> Auto prawdopodobnie japońskie właśnie. Ale pytanie było teoretyczne, chciałem się zorientować jaki

> rząd wielkości wchodzi w grę.

> Dzięki.

na przykładzie civic VIII grubość powłoki:

- na elementach zewnętrznych - ok. 100-120

- na słupkach, progach (to czego nie widac przy zamkniętych drzwiach) - ok 50-60 ... czasami 70

> Mógłby mi ktoś napisać jakie powinny być mniej więcej grubości lakieru na aucie? Dla następujących

> opcji:

> 1. Lakier fabryczny

Na AR miałem 80, na Captivie 160

> Mógłby mi ktoś napisać jakie powinny być mniej więcej grubości lakieru na aucie? Dla następujących

> opcji:

> 1. Lakier fabryczny

Młode japończyki 100-120, niemieckie 120-160, starsze 180.

> 2. Auto lakierowane ale nie klepane

okolice 200 i tak do 230-250 to sam tzw klar, czyli warstwa wierzchnia (na japończykach młodych do 200), mogło tak wyjść nawet z fabryki, do 400 malowane albo szpachla natryskowa, po wyrównaniu rys, powyżej 400 szpachla.

> 3. Auto klepane + szpachla

> Chcę mieć rozeznanie jaki to rząd wielkości.

+400. Ale wszędzie warto zachować zdrowy rozsądek, kilka mądrych rad masz już w tym wątku. Progi i słupki zazwyczaj mają połowę wartości tego co na zewnątrz. Jeśli cały element np maska ma 400-450 to mogła być 2x malowana, np od obić kamieni, porysowań itp, bo nikt nie położył równo kitu na całej powierzchni. Jak masz np na błotniku przód 90, na dachu 160, na drzwiach przód 240 i w stronę tyłu schodzi do 160 to oznacza najprawdopodobniej nowy błotnik+ lakier i cieniowanie na drzwi itd itd, jesteś rozsądny facet i potrafisz logicznie pomyśleć, czarów tu nie ma.

> Auto prawdopodobnie japońskie właśnie.

Mój japoński Węgier (lub węgierski Japończyk ) pobieżnie pomierzony (z wyjątkiem progów) wykazał 90-110.

Nalzy tez wziac pod uwage, ze paro letnie auto nie bedzie bez rys czy napraw po stluczkach parkingowych. Generalnie powyzej 300 to ja bym uciekal bo jak zrobione fachowo to nie powinno byc tyle szpachli.

> Hipotetycznie może być kilka razy malowane albo poprawka. Jeśli jednak ma być 100% pewności to

> wszystko powyżej 300 - 400 um należy odrzucić. Nawet mniej. Zależy jakie auto. Japońskie mają

> np. na progach czy słupkach nawet 70 - 80 um, więc już przy 200 może być margines.

moja honda wszędzie ma 90um (tylko 2 elementy naprawiane mają więcej - do 300-350 um a 1 cieniowany ma 180 um)

> Czyli mogę założyć, że powyżej 300um należy uciekać gdzie pieprz rośnie?

i znowu wyolbrzymiamy

ja mam przy nadkolu na rancie,kolo drzwi AZ 900um i prosto jedzie

> Nalzy tez wziac pod uwage, ze paro letnie auto nie bedzie bez rys czy napraw po stluczkach

> parkingowych. Generalnie powyzej 300 to ja bym uciekal bo jak zrobione fachowo to nie powinno

> byc tyle szpachli.

300um to nie jest jakoś mega dużo, nie dramatyzuj!

300um = 0.3mm...

Jak element malowany był naprawiany blacharsko to zawsze będą miejsca gdzie grubość powłoki bedzie miała więcej niż te wskazane 300um.

> Młode japończyki 100-120, niemieckie 120-160, starsze 180.

Moja ex Toyotka miała po całości ~80-100um na zewnątrz.

Generalnie w przypadku Toyoty w modelach 2002-2007 te ~100um na poszyciu zewnętrznym to oryginalna grubość lakieru.

Nie wiem jak w nowszych modelach (Auris, T27) ten temat wygląda.

> Nie wiem jak w nowszych modelach (Auris, T27) ten temat wygląda.

Wygląda niestety cienko...

I to dosłownie. Te nowe lakiery to guano. I mowa o każdej wręcz marce. Wszędzie widać oszczędności.

> no a co zrobisz jak auto było niezle skasowane a wiekszosc blach jest zmieniona na nowe podróby i

> pomiar lakieru wskazuje własciwe wartości no bo auto było lakierowane tylko raz

Nic nie zrobię bo takich aut nie biorę pod uwagę.

> Taka rada - do kupna auta idzie sie z kimś kto się zna a nie z miernikiem który może co najwyżej

> pomóc a nie rostrzygać.

Wiem co robię.

> Młode japończyki 100-120, niemieckie 120-160, starsze 180.

> okolice 200 i tak do 230-250 to sam tzw klar, czyli warstwa wierzchnia (na japończykach młodych do

> 200), mogło tak wyjść nawet z fabryki, do 400 malowane albo szpachla natryskowa, po wyrównaniu

> rys, powyżej 400 szpachla.

> +400. Ale wszędzie warto zachować zdrowy rozsądek, kilka mądrych rad masz już w tym wątku. Progi i

> słupki zazwyczaj mają połowę wartości tego co na zewnątrz. Jeśli cały element np maska ma

> 400-450 to mogła być 2x malowana, np od obić kamieni, porysowań itp, bo nikt nie położył równo

> kitu na całej powierzchni. Jak masz np na błotniku przód 90, na dachu 160, na drzwiach przód

> 240 i w stronę tyłu schodzi do 160 to oznacza najprawdopodobniej nowy błotnik+ lakier i

> cieniowanie na drzwi itd itd, jesteś rozsądny facet i potrafisz logicznie pomyśleć, czarów tu

> nie ma.

Chodzi o rzeczy typu przelakierowany element po przerysowaniu. Jeśli odkryję szpachlę to znak że sprzedający ściemnia i po dyskusji.

> Nalzy tez wziac pod uwage, ze paro letnie auto nie bedzie bez rys czy napraw po stluczkach

> parkingowych. Generalnie powyzej 300 to ja bym uciekal bo jak zrobione fachowo to nie powinno

> byc tyle szpachli.

Dlatego chcę wiedzieć żeby zweryfikować słowa sprzedawcy. Jeśli czujnik potwierdza to co gada sprzedający to ok. Jeśli nie - pożegnamy się dość chłodno.

> Chodzi o rzeczy typu przelakierowany element po przerysowaniu. Jeśli odkryję szpachlę to znak że

> sprzedający ściemnia i po dyskusji.

kiedys też podchodziłem do tematu, że jakiekolwiek lakierowniae, szpachla to samochod odpuszczam.

Od 3 lat użytkuje Meganke II, która miała lekko przerysowany bok, najprawdopodobniej przy wjeżdzaniu przez wąską bramę na posesje, na tylnych drzwiach jest ok 400-500 um grubości lakieru, słupek, progi, wszystko oryginalne. Do tej pory nie widze, żadnego mankamentu tej naprawy

Trzeba wiedzieć jak używać miernika grubości lakieru i wszystko z głową.

a tak naprawdę wszystko zależy od tego ile jest napaćkane kitu i kto malował

jak na jednym elemencie coś będzie szpachlowane to jeszce nie tragedia...

poza tym można się naciąć, że elementy typu błotniki i drzwi będą wymienione na inne w kolorze i nie poznasz...a samochód mimo tego, że ma grubość rzędu 100 to jest klepany z przystanku

> kiedys też podchodziłem do tematu, że jakiekolwiek lakierowniae, szpachla to samochod odpuszczam.

> Od 3 lat użytkuje Meganke II, która miała lekko przerysowany bok, najprawdopodobniej przy

> wjeżdzaniu przez wąską bramę na posesje, na tylnych drzwiach jest ok 400-500 um grubości

> lakieru, słupek, progi, wszystko oryginalne. Do tej pory nie widze, żadnego mankamentu tej

> naprawy

> Trzeba wiedzieć jak używać miernika grubości lakieru i wszystko z głową.

To się nazywa rozsądek. 500 to nie jest grubo przecież, raptem wyrównanie jak pofalowane coś, wszystko zależy gdzie to i ile tego jest. Miernik to nie wyznacznik, to pomocnik oczu.

> jak na jednym elemencie coś będzie szpachlowane to jeszce nie tragedia...

Dokładnie. Użytkuję auto, które ma maskę malowaną 2 raz i błotnik, który był szpachlowany. Taka informacja potwierdza informację od handlarza, że auto dostało lekko w prawy przedni róg - jakby było mocno, nikt by nie szpachlował błotnika, tylko go wymieniał.

> To się nazywa rozsądek. 500 to nie jest grubo przecież, raptem wyrównanie jak pofalowane coś,

> wszystko zależy gdzie to i ile tego jest. Miernik to nie wyznacznik, to pomocnik oczu.

No i fajnie, ale mogę nie chcieć ani szpachlowanego ani pofalowanego. Bo mam taki kaprys.

> 90 - 150 um

Mam 2 auta z fabrycznym lakierem, Mazda ma 80um, Audi ma 160um, więc ten zakres jest nieco szerszy.

> Mam 2 auta z fabrycznym lakierem, Mazda ma 80um, Audi ma 160um, więc ten zakres jest nieco szerszy.

Zgadza się. To wartości orientacyjne i nikt w fabryce z mikrometrem lakieru nie kładzie.

Dlatego napisałem, że lakierowane od 200...

> No i fajnie, ale mogę nie chcieć ani szpachlowanego ani pofalowanego. Bo mam taki kaprys.

Ależ oczywiście że tak Jeśli to auto dość popularne to nie musisz iść na ustępstwa i szukać w oryginale całego, tylko co raz ciężej o takie, może z 20-25 % jest zupełnie w oryginale, a reszta zazwyczaj ma jakieś malunki.

> Zgadza się. To wartości orientacyjne i nikt w fabryce z mikrometrem lakieru nie kładzie.

> Dlatego napisałem, że lakierowane od 200...

Chłopaki naprawiali moje BMW i zrobili powłokę o grubości idealnie jak ta fabryczna. Rzeczoznawca sprawdzał samochód i wpisał w protokół że na wszystkich elementach grubość fabryczna W tym momencie pozdrawiam serdecznie kolejnego właściciela bezwypadkowego BMW 118d (oddałem je bo skończył się leasing).

> Ależ oczywiście że tak Jeśli to auto dość popularne to nie musisz iść na ustępstwa i szukać w

> oryginale całego, tylko co raz ciężej o takie, może z 20-25 % jest zupełnie w oryginale, a

> reszta zazwyczaj ma jakieś malunki.

Auto sobie wymyśliłem dość popularne, chociaż mniej w wersji którą sobie wymyśliłem. Ale ja mam czas, więc nie muszę iść na żadne kompromisy.

> Auto sobie wymyśliłem dość popularne, chociaż mniej w wersji którą sobie wymyśliłem. Ale ja mam

> czas, więc nie muszę iść na żadne kompromisy.

Nasz klient nasz Pan Dobrze, że nie masz ciśnienia, to duży plus bo rośnie szansa na zakup, kwestia jak dużo cierpliwości masz

> Nasz klient nasz Pan Dobrze, że nie masz ciśnienia, to duży plus bo rośnie szansa na zakup,

> kwestia jak dużo cierpliwości masz

Od lipca szukam.

> Chłopaki naprawiali moje BMW i zrobili powłokę o grubości idealnie jak ta fabryczna. Rzeczoznawca

> sprawdzał samochód i wpisał w protokół że na wszystkich elementach grubość fabryczna...

Miałem lepiej! CR-V cały bok przejechany, słupek cofnięty. Uno przywaliło mi centralnie w bok 70km./h.

Fakt, że warsztat się spisał. 25kzł za naprawę na oryginalnych częściach. Nawet naklejki odtworzone.

Rzeczoznawca orzekł fabryczną grubość lakieru i auto bezwypadkowe.

> Od lipca szukam.

A w Niemcowni nie ma?Żeby z kimś pojechać, tzn zlecić, lub samemu upatrzeć i pojechać?Szanse rosną wtedy lawinowo.

> Miałem lepiej! CR-V cały bok przejechany, słupek cofnięty. Uno przywaliło mi centralnie w bok

> 70km./h.

> Fakt, że warsztat się spisał. 25kzł za naprawę na oryginalnych częściach. Nawet naklejki

> odtworzone.

> Rzeczoznawca orzekł fabryczną grubość lakieru i auto bezwypadkowe.

Pewne sprawy są nie do wyłapania, jeśli warsztat zrobił to porządnie to tak wyszło-było to dalej dobre auto (chyba). Działą to w obie strony, są przypadki, że auto po obcierce na parkingu, a na inspekcji w ASO mądry Zdzisiek powie, że nie, bo dzwona miało że hoho.

> Od lipca szukam.

Ja Galaxego szukałem od czerwca i kupiłem we wrześniu, ze szpachlą na drzwiach. Ale trzeba przyznać że poza szpachlą jest super.

PS. Kosztował mnie nowe amorki przód + dwie tuleje do tylnego zawieszenia + krótkie wahacze z tyłu. Ale ma 173kkm w tej chwili to miał prawo.

> A w Niemcowni nie ma?Żeby z kimś pojechać, tzn zlecić, lub samemu upatrzeć i pojechać?Szanse rosną

> wtedy lawinowo.

Z Polski ma być.

jak już tu było pisane wszystko zależy od producenta, rocznika i koloru Moja Volvina to początek produkcji modelu i do tego ciemny kolot perłowy metalik więc jest stosunkowo grubo- 130-160 a lakier fabryczny na całości. Nowsze roczniki z prostszym kolorem mają już bliżej 100 a najnowsze to nawet poniżej.

Wg mnie najważniejsze żeby było poniżej 200 i mniej więcej równo

> jak już tu było pisane wszystko zależy od producenta, rocznika i koloru Moja Volvina to początek

> produkcji modelu i do tego ciemny kolot perłowy metalik więc jest stosunkowo grubo- 130-160 a

> lakier fabryczny na całości. Nowsze roczniki z prostszym kolorem mają już bliżej 100 a

> najnowsze to nawet poniżej.

> Wg mnie najważniejsze żeby było poniżej 200 i mniej więcej równo

Tego problemu nie ma, chodzi o odróżnienie przelakierowanego elementu od naprawianego szpachlą, bo dopuszczam obcierki parkingowe. Grubość fabryczna będzie łatwa do stwierdzenia bo wszystkie pozostałe elementy powinny ją mieć.

> Tego problemu nie ma, chodzi o odróżnienie przelakierowanego elementu od naprawianego szpachlą, bo

> dopuszczam obcierki parkingowe. Grubość fabryczna będzie łatwa do stwierdzenia bo wszystkie

> pozostałe elementy powinny ją mieć.

na drugim aucie mam samą maskę przelakierowaną po rysach i ma ok 200-220 przy fabrycznej grubości pozostałych elementów 120-130