sherif

Powiem, Ci nie spotkałem się z tak małą różnicą temp. Chyba że masz dom drewniany względnie ocieplony od wew. Bezwładność i kubatura robią swoje. 40C na wejściu, to pewnie podłoga ma ok 30-33C, jeżeli wcześniej podłoga była wyziębiona i pomieszczenie miało mniejszą temp to 40C nie jest jakieś mocno wysoką temp. Sam wymieniłeś wady swojego systemu (wysoka moc min, mieszany system grzewczy, itd) to komplikuje sterowanie. Wiatr nie powinien mieć wpływu na szczelny dom. Słońce na szczęście tak, ale to kolejna zaleta podłogówki to samo-regulacja, tam gdzie grzeje Ci się podłoga nie będzie odbioru ciepła, czy nawet w ekstremalnych sytuacjach może podnieść temp czynnika, aby oddać go w innych pomieszczeniach. Przy spadku temp zewn jak masz czujnik zewn to zwiększy Ci temp zasilania i super, tylko, że przy podłogówce odczujesz to ze sporym opóźnieniem. Wiem, że niektóre kotły mają algorytmy przewidywanie szybkiego spadku temp. Sam miałem ochotę coś takiego zrobić u siebie, ale na podstawie prognozy pogody, tylko, że ja mam "głupi" kocioł który pozwala na sterowanie grzać / nie grzać. Sterowanie indywidualne w takie sytuacji raczej powoduje zaburzenie całego układu, bo niby ładuje Ci tam gdzie trzeba, ale reszta jest albo zamknięta albo dostaje również podwyższoną temp. Po jakimś czasie zawory się zamkną a ciepło będzie dalej oddawane przy ogrzewaniu podłogowym. Przy grzejnikach oczywiście to co innego. 0.5C/h przy podłogówce jakoś strasznie dużo. Ja mam anhydryt czyli posadzkę dedykowaną do ogrzewania podłogowego +płytki i panele. Przez 2h nie ma reakcji na uruchomienie ogrzewania. Temp zaczyna rosnąć dopiero po ok 2.5h i też raczej z mniejszą dynamiką przy ładowaniu ok 35C. Tylko u mnie jest posra kubatura otwarta (całość 990m3) + dużo żelbetu i muru. Tj pisałem wcześniej wyliczałem kiedyś oszczędności długie vs krótkie grzanie i nie opłaca się grzać min mocą jak najdłużej bo duże znaczenie ma energia elektryczna.

Może inaczej. Jest to zbędne dla osób stało-cieplnych . Kurkami jak piszesz to się kręci na początku aby zbilansować i ustawić cały układ naczyń połączonych. Tak się to robi od lat. Jeżeli zajdzie potrzeba odcięcia danej pętli to nie robi się tego rotametrem tylko zaworem zamykając dopływ. Osobiście nigdy tego nie robiłem i nie widzę najmniejszego sensu. Czas zmiany temp w takim pomieszczeniu następuje bardzo wolno, tym bardziej jak piszemy od domu jednorodzinnym gdzie pomieszczenia ogrzewane nie są odcinane termicznie pomiędzy sobą. Tym bardziej, iż nawet jeżeli mamy puste pomieszczenie przez jakiś okres to oszczędność przy gazie jest żadna. Na początku próbowałem nawet to liczyć w niezamieszkałym pomieszczeniu, ale błąd był większy takich wyliczeń niż różnica w ilości kWh . Kolejna sprawa to sterowanie daną pętlą podłogówki vs reszta. Zamykanie zaworu na niej powoduje automatycznie zwiększeniu przepływu w innych pomieszczeniach, co oczywiście skutkuje zmianą temp. Dokładając bezwładność układu robi się to nie-sterowalne. Też mam kominek i jak kominek pompuje wodę w CO to kocioł jest rozłączany, nawet gdyby tak nie było czujnik temp po jakimś czasie i tak wyłączył by kocioł. Od 4 lat mam ustawione temp dzienne /nocne i zblilansowany układ odnośnie rozkładu temp w pomieszczeniach i tego nie ruszamy. Prościej się nie da , chcę to palę, nie to chodzi sobie kocioł. Aha i to piszą mając do dyspozycji kupe czujników w domu (temp, wilgotności, ruchu, itd), więc szybko i dość tanio mógłbym porobić reguły termostatyczne dla każdego z pomieszczeń uwzględniają np plan dnia z kalendarza. Tylko, że uznałem że to zbyteczne bo i tak to nie zadziała.

Sprawdzaj odporność m.in na UV. U mnie jest podobnie i kawałek wylewki z położoną żywicą epoksydową wychodzi na zew. Ten kawałek dość szybko zmienił kolor z ładnego szarego (wybranego z palety) na żółto-brązowy. Poza tym nic się nie dzieje. Tj k. wyżej pisze, odważnie z tym nie zabezpieczonym anhydrytem w garażu .

tak

ale z wyglądu to tak średnio , tu masz prawilny układ, robiłem w twoich okolicach :

Na skalę rotametrów nie patrz, szczególnie przy małych przepływach. Problemem mogą być też kiepskie/nie precyzyjne rotametry. U mnie był podobny objaw, nie wiele te kręcenie dało, a od samego kręcenia dwa zaczęły cieć . Okazały się kiepskim produktem z ChRL. Wymieniłem na dobre polskie rotametry z niższą skalą + porządne odpowietrzenie i wszystko zaczęło działać jak należy. Oczywiście zajęło to tygodnie, ale udało mi się osiągnąć planowany rozkład temp, nawet mimo słabowatej pompy kotła. To jest czysta fizyka, więc jeżeli jesteś pewien rotametrów i drożności instalacji (brak powietrza) to może też być tak, że masz zbyt duże przepływy na pozostałych. U mnie też to było z jednym z pomieszczeń, zdjąłem po obrocie z pozostałych pętli i temp podskoczyła tam gdzie chciałem. Czasem przydaje się pirometr aby sprawdzać czy wzrasta temp posadzki. 24C przy 0C to strasznie mało, zakładając straty to posadzka IMO nie będzie miała więcej niż 20C. U mnie przy 0C jest ok 36C, posadzka jest wtedy lekko ciepła (pewnie koło 30C) i podnosi temp w kilka h z 20C na 21C.

To nowe czy zdjęte z auta ? Będziesz sprawdzał auto na hamowni po modyfikacjach ?

W większym domu te w kilka dni trudno mi uwierzyć. U siebie 1,5 sezonu grzewczego bawiłem się w regulacje aby osiągnąć na czym mi zależało. Kilka dni to czas w którym układ się stabilizuje i można wyciągnąć wnioski. Chyba, że piszesz o grzejnikach .

Ja mam kilka skrętek idących w różnych kierunkach przez cały dom. Na tym wiszą małe i tanie czujniki 1wire (np pod włącznikami światła). Każde pomieszczenie ma min jedno miejsce gdzie można dać czujnik w puszkach (na etapie budowy nie wiedziałem które będą dobre). Steruje tym serwerek Openhab a elementy wykonawcze mam różne np przekaźniki czy switche 1wire. W ok rozdzielaczy też mam skrętkę ale nigdy jej jeszcze nie użyłem. Są oczywiście gotowe zestawy, ale ja chciałem zrobić sam i mieć otwartą architekturę.

Nie ma idealnych przypadków. Nie słuchać fachowców, hydraulików czy rodziny tylko odżałować na dobry projekt (kilka lat temu koszt było ok 1kzł) to IMO podstawa. To (teoretycznie) powinno pomóc w zbilansowaniu układu i uniknąć błędów. Kiedyś próbowałem to liczyć czy lepiej grzać jak najdłużej niską temp, czy krócej a intensywniej. Wychodziły mi bardzo zbliżone rezultaty. Przy niskiej temp zadanej spore znaczenie ma już zużycie energii elektrycznej i całość przestaje mieć uzasadnienie. Po kilku latach prób i regulacji mam tak u siebie, że mam dzienną i nocną temp, która ma dwa cykle poranny i wieczorny. Tak też się odpala kocioł (ok 5 i 15), zazwyczaj różnicę (np 20C do 21C) robi w te 4-5h, czyli chodzi mniej niż poł doby. To daje lekkie odczucie różnic temp, typu ciepło rano, zimniej w nocy, które chciałem osiągnąć. Chociaż oczywiście bardziej można to odczuć po temp podłogi, ale i to raczej przy mrozach . Zużycie gazu i tak jest optymalne w takich sytuacjach a moc oscyluje w ok 30% mocy max kotła, tj ok 7kW. Ze sterowaniem pomieszczeń kombinowałem i uznałem to za bezsensowe przy podłogówce. Opóźnienia układu jest tak duże + pojemność cieplna budynku powodowała, że można było sterować jedynie długoterminowo, co de facto i tak robi się przy ustawieniu całości . Czujniki temp i tak mam zamontowane w każdych pomieszczenia, więc mogłem obserwować po wykresach jak ten układ reguluje na odcięcia.

Jeżeli wiesz jak to zrobić, masz projekt to czemu nie pobawić się samemu. JA zdałem się na doświadczonego hydraulika i o ile błędów wykonawczych nie zrobił to koncepcyjne już tak. Sterowanie osobne to elektrozawory + czujniki na każdej pętli. Nie ma to większego sensu w domach jednorodzinnych. Ja mam masę czujników w domu i możliwość dołożenia elektrozaworów ale temat odpuściłem. Steruje centralnie całym ogrzewaniem i nie dotykam zaworów od lat. Aczkolwiek regulacja podłogówki trochę zajęła aby doprowadzić do odpowiedniego rozkładu temp. Ja mam tak zrobione że kocioł gazowy swoją pompką zasila dwa rozdzielacze po ok 10 petli na każdym. Tam są rotametry + zawory odcinające. Do tego równolegle wpięty jest bufor ładowany kominkiem poprzez zawór trójdrożny z siłownikiem i prostym sterowaniem.

Przede wszystkim zrobić projekt instalacji a potem wykonać/ przypilnować aby było wykonany zgodnie z proj. Im więcej cieplejszego styro tym lepiej, pamietajac o odpowiedniej twardości. IMHO nie musi styrodur. Odnośnie rurek to szedlbym w sprawdzone rozwiązania. Ja mam jakieś zwykłe ale Wavinu. Sterowanie osobne podlogówką to kiepski pomysł. Lepiej to zrobić zgodnie ze sztuką, dobrze przemyśleć a potem spędzić trochę czasu na regulacji i balansie całości.

Nie. Tj pisałem sprawdzałem go z dobrym, kalibrowanym kluczem i w ok połowy zakresu ustawiał dobrze moment. W jednym z zakładów mechanicznych widziałem tester kluczy dynamometrycznych, ale jeszcze nie dane było mi go sprawdzić. Używam go typowo amatorsko.

Sprawdzałem go z bardzo dobrym kluczem u mechanika i dokręcał z takimi samymi momentami. Ja mam dwa klucze na małe końcówki 3-30nm i na duże ten co podałem. Jedyna dla mnie wada, że nie ma podziałki w ft lbs.

Ja mam coś takiego od roku : https://allegro.pl/oferta/klucz-dynamometryczny-1-2-28-210-nm-z-blokada-7800702124

Nie zawsze. W XC70 przy 2.4D działało to super, bez przesadnej zwłoki, bez szarpnięć czy drgań. Czasem zamieniałem się z kolegą na jego Passata CC z 2.0TDI i tam działało to rzeczywiście słabo. Może VAG z tego co pisze @twinsen dalej tego nie ogarnął przy TDI.

Pewnie pierwsze z prawdziwą skórą , w Volvo jeszcze rok po zakupie jak się otwierało to pachniało skórą.

albo pokazuje w km/l .. tak przynajmniej mój ostatni Fiat pokazywał. Też mysłałem początko, że dużo pali

Krotka trasa była .

To macie jeszcze na pocieszenie że nie tylko Alfy żłopią

Ja chyba ciąłem na tej tarczy co była, bo jak piszesz nie chciałem się wpędzać w koszta dla kilkunastu płytek. Ciąłem na dworze, więc problemu z wodą nie było ale jest tam rynieka. Jedyny minus, że niby po zmianie tarczy można ciąc drewno a nie znalazłem nigdzie tarczy do drewna w tym rozmiarze, ale fakt że nie wnikałem za bardzo poza allegro i pobliskim sklepem.

Kilka lat temu kupiłem coś takiego do ułożenia małego podestu: https://archiwum.allegro.pl/oferta/przecinarka-do-glazury-plytek-1500-w-sucho-mokro-i6017263108.html Kładłem grube i twarde płytki z klinkieru. Dała rady, ale trzeba było się nauczyć jak ciąć. Ciałem na mokro.

Jak będzie to rzeczywiscie ok 20km dziennie to spokojnie co kilka dni można ładować. U mnie żona robi średnio ok 15km/dziennie i ładuje raz na dwa tyg.

Z poprzedniego roku podałem, zużycie w tym poszło 9516kWh. Koszt łączny a bo to 1670zł, bez abo 1440zł. Oczywiście, że się nadaje.

Tj Ci pisałem 160l u mnie grzeje z mocą ok 7kW i jest ok. Modulacji oczywiście trzeba szukać jak najszerszej, ale nie tylko to jest istotne. Na pytanie ile nikt Ci nie odpowie, bo każdy dom jest inny, inne są sterowania i nastawy. U mnie właśnie skończył się rok od odczytów licznika. Do 31.10 przez cały rok poszło 10350kWh (gotowanie + CWU z cyrkulacją + grzania 170m2 całość 220m2). Też chodzę tylko w krótkich spodenkach i tshirtcie.