Kaizeniuniek

> zgadza się, ale nieraz spasowanie jest na tyle ścisłe że trzeba posłużyć się młotkiem żeby > dopasowały się w 100% Dokładnie.

> a co z tymi klinami? Kliny lepsze. Klocki może być potem ciężko wyciągnąć. > Folie mozna na zakladke, czy koniecznie (wg gwarancji) musi byc klejona? IMO folia ma przede wszystkim służyć gwarancji. Jak panele tanie, to bym się specjalnie nie przejmował. Ja punktowo taśmą klejącą przyłapywałem, żeby się przy układaniu nie rozłaziło.

> thx, jakies jeszcze hinty? zadnych narzedzi poza gumowym mlotkiem, deskami i deszczulkami, > wyrzynarka i pilarka tarczowa nie mam Policz, ile paneli wyjdzie na szerokość. Jak na końcu wyjdzie wąski skrawek, to zacznij też od przeciętego wzdłuż, żeby na końcu też był w miarę szeroki. Jak masz prowadnicę,żeby prosto przeciąć wzdłuż to super. Ja się męczyłem wyżynarką i chociaż schowane pod listwą, to nie podoba mi się. Majstra bym za taką robotę opieprzył. Teraz brałbym (w ciemno, bo nigdy nie używałem) gilotynę z wypożyczalni. Kliny dookoła. No i taki patent do dociągania przy ścianach by się przydał.

> 1. folie pod podklad (ekoplyta, czy jak jej tam), czy nad? Pod. POdkłady też ochroni. > 2. podklad pod skosem do paneli? na instrukcji podkladu rysuja, ze rownolegle Pod skosem pewnie masz w instrukcji paneli.

> Druga sprawa mokrego moze troche ubywac, bo sie > topi, zmrozonego nie. Mylisz się. Trudne słowo - sublimacja. Jak miałeś w zamrażalniku kostki lodu dłuższy czas luzem, to nie wyparowało ich trochę? > nieprzewidziana do wiekszego ciezaru, a co dopiero gdy przybedzie dodatkowych kilkadziesiat > ton sniegu. To chyba u deweloperów? Innych, niż płaski to nie dotyczy? Jakoś nawet bidabloki z wielkiej płyty nie zawaliły się od śniegu przez dziesięciolecia w tym sporo ostrych zim.

> miałem to samo od południowej str, szczególnie w uchylnym skrzydle. Skończyło się na samoprzylepnym > E i odpuszczeniu regulacji do minimum. Nie ma sensu. Normalne uszczelki z metra lepsze i trwalsze. Kupiłem sobie na wymianę, bo szesnastoletnie fabryczne nawet w upały twarde, ale nie mogę się zebrać na wymianę. Tylko w jednym małym oknie wymieniłem testowo. Robota banalna chociaż jak ktoś chce idealnie na rogach pod kątem dociąć i skleić, to ciężko to idealnie przyciąć.

> Ale to jest jakby operacja ciężko odwracalna Że wyciętego kawałka uszczelki nie da się wcisnąć na stare miejsce? Czy wyrzuciłeś i cena rzędu 2zł/mb wydaje się być zaporową?

> Rodzice maja strasznie duża wilgotność w łazience, podejrzewam że dobrze byłoby dołożyć do okna > nawiewnik. W łazience bym nawiewnika nie montował. Lodowate powietrze we włosach nie wydaje mi się fajne. Po to monuje się tuleje/podcina drzwi, żeby do łazienki trafiało powietrze ogrzane w innych pomieszczeniach. Udrożnij mu trasę i, ewentualnie, nawiewnikiem w kuchni się zainteresuj.

> No tak, ale czy jak sam założę to kto podpisze się pod > papierami że dobrze to wszystko jest założone? Jak już masz instalkę, to nikt nie wydaje ekstra papierów na wymianę filtra, rurki czy zbiornika. Ale jak Ci zależy, to sam sobie wystaw dokument i podpisz. > Nie mam nawet warunków na takie robótki; na parkingu pod chmurką i tarzać się pod samochodem > bez możliwości podniesienia? A po co chcesz się tarzać? Jak taka sama butla, to wszystko z góry załatwiasz. > Dlatego pozostaje mi tylko zrobienie to w jakimś > warsztacie. A że wymiana na nową mnie nie interesuje a li tylko sama homologacja, to nie > pozostaje mi nic innego jak warsztat. Tylko, że warsztatów robiących homologację jest niewiele i się cenią. A wymianę butli zrobi byle kowal. Więc i znajdziesz dużo tańszą robociznę. > Ale może podpowie mi ktoś czy i jak to ew. można bezproblemowo zrobić samemu? Widziałem te aukcje, > ale butle są bez wielozaworu. Czy to znaczy że od starej trzeba wielozawór wykręcić i > zamontować w nowej butli? Przekładasz. Uszczelkę trzeba nową. > A jak nie będzie pasować? To odeślesz butlę, bo kupiłeś niewłaściwą.

> Ciekawi mnie tylko, że jak naładowałem aku i włożyłem do auta to kilka pierwszych odpaleń > przebiegło bezproblemowo Mi przez jakieś dwa lata problem pojawiał się sporadycznie. Bywało, że przez pół roku spokój, bywało, że trzy razy w tygodniu. Przy czym czasami rano nie chciał odpalić, po godzinie już chciał. W lecie.

> ciekawe i problem jak mój zeszłej zimy Akumulator poszedł wek, a winny był szczotkotrzymacz. Miałem podobnie - problem z rozrusznikiem. A nawet kilka. Prawdopodobnie rozwalona końcówka zasilania rozrusznika (iskrzenie i czasami nie łączyła) spowodowała padnięcie automatu. 1. Najpierw problem występował z raz na pół roku - wymiana bendiksa i szczotkotrzymacza. Nie pomogło. Ale o tym dowiedziałem się kilka miesięcy później. 2. Zauważone iskrzenie przy "oczku" - wymienione. Prawie pomogło. Ale chyba przez to iskrzenie wypaliło się coś w automacie, bo w końcu nastała błoga cisza po przekręceniu kluczyka a napięcie spadło do zera. 3. Spacer do sklepu i wymiana aku, która nie pomogła - dalej cisza. Aku faktycznie po przejściach (wiecznie niedoładowany a kilka razy rozładowany na maksa, bo jeździ bardzo niewiele), więc obstawiałem aku. 4. Już nie chciałem dalej szukać i wymieniłem cały rozrusznik. Od tego czasu spokój.

> Z nimi włąśnie rozmawiałem: 370 legalizacja, 550 nowa. Dlatego pytam o (może) inne miejsca. Te 550 zł masz na myśli z ich robocizną i wielozaworem, czy sam zbiornik? Ja za 301,50 zł z uszczelką i z przesyłką kupiłem nowy zbiornik toroidalny. Fakt, że dołożyłem własną robociznę. Warsztaty krzyczały 300zł - ale ich robocizna (demontaż i montaż).

> legalizowałem swoją .fakt w bagarzniku czyściutko i miała tam warunki bardzo dobre( stąd wygląd > wzorcowy) .zapłaciłem 200 zł i legalizację przeprowadza "warsztat" jednoosobowy. Tanio Mi krzyczeli nieco ponad rok temu 300 zł z demontażem i montażem. Z kiedy Twoja cena?

> legalizacja 300zł i na 10 lat Do 10 lat. I nie dłużej, niż 20 od daty produkcji - więc 10 lat to maks i liczony nie od daty kolejnego badania, a od końca fabrycznej homologacji. Do tego zbiornik zostaje przywiązany do auta. W praktyce się nie opłaca.

> obecnie latem ( w sumie blisko 8miesiecy) grzeje pradem > koszt grzania CWU to obenie u mnie ~120zł/miesiecznie Czyli 200kWh miesięcznie. Czyli za 8 miesięcy 1600kWh. W Polsce roczna produkcja prądu z 1m2 panela to ok. 110-150 kWh. Z czego 80% przypada na cieplejsze półrocze. Ale przyjmując tak z grubsza, że w te 8 miesięcy 1m2 wyprodukuje Ci 100kWh to potrzebujesz 16m2 solarów. I wtedy może i prawie całą CWU w sezonie ogrzejesz panelami (wiadomo - w dni pochmurne czy na początku/końcu sezonu trzeba będzie dogrzać). Naprawdę kupisz 16m2 paneli za 2k zł? Gdzie?

> Ile droższa jest taka pompa od pieca na gaz? Zależy jaki piec i jaka pompa - za jakieś 5K można mieć PC. Niejeden piec na gaz jest droższy.

> Powiedzmy, że za 5 tys. zł zrobisz instalację, co ma 5 m2. Będzie dawać Ci ona energię o wartości > około 250 zł rocznie. Warto? Energia słoneczna ma sens ekonomiczny wyłącznie gdy podatnik dopłaci. Z realnie opłacalnych "odnawialnych" źródeł to tylko pompy ciepła a i to bardziej powietrze-woda mają sens ekonomiczny.

> Ale myślałem, aby zmienić piec na kondensacyjny - tyle, że w takich warunkach nie będzie on działał > w zakresie kondensacji, bo nawet na minimalnej mocy przepływ przez kocioł jest za duży w > stosunku do tego, co pobierają pętle ogrzewania. To rozwiązaniem nie jest bufor? Nagrzeje się i piec się wyłączy. Bo zmniejszenie przepływu, skoro za mało ciepła jest pobierane, spowoduje tylko ciągły wzrost temperatury. Jak masz już piec, to IMO bez sensu go wymieniać (o ile nie dokonał żywota). Jak pytałem "swojego" majstra-instalatora dlaczego nie poleca kondensacyjnego, to mówił, że to się nie opłaca. Bo komin droższy, krótszy żywot komina i niektórych części a wzrost sprawności nie rekompensuje tego. > Sprawę załatwiła by pompa w piecu o zmiennej wydajności - aby tak dobierała przepływ, aby na > wylocie pieca było 60 a na dolocie 30. Tak się nie da. Skoro masz to samo na wylocie, co na powrocie to zmniejszenie przepływu tego nie zwiększy poboru ciepła. Dalej będzie zero.

> I gdyby piec kondensacyjny tak dostosowywał wydajność pompy, aby na powrocie mieć 30 stopni - to > były by oszczędności. Dlaczego chcesz regulować przepływem, a nie temperaturą na wlocie?

> Tyle, że nawet debilowi dasz zgrzewarkę, raz pokażesz i jak coś zepsuje, to najwyżej nie będzie > przepływu ale żeby była awaria w postaci rozszczelnienia, to trzeba robić sprzętem z > uszkodzonym termostatem. No popatrz, a u mnie po fachowcu zaczęło kapać ze zgrzewu.

> Mowa była o zmianie zamka a nie wkładki. Jak zmienić zamek w drzwiach antywłamaniowych (czyli takich, co wypuszczają rygle co najmniej w trzy strony) na inny, niż fabryczny?

> Zamki z gałkami od środka obracają się na półtora obrotu, a z klucza z zewnątrz na dwa i gałką nie > otworzysz drzwi zamkniętych kluczem. Do drzwi antywłamaniowych zamienię wkładkę na gałkę i zmieni mi się ilość obrotów i sposób zamykania? Czy masz na myśli dodatkowy zamek?

> potrzebuje syfon die zastosowan takich przemyslowych. A kanalizację też masz przemysłową? Jak zwykła wytrzyma, to zrób sobie sam taki syfon z rur kanalizacyjnych.

> nikt nie zabiera ciężkich i dużych rzeczy - chyba , że masz galerię dzieł sztuki Znam przypadek, gdzie całe mieszkanie wyczyścili. Razem z meblami. Sąsiedzi myśleli, że ktoś się wyprowadza. Wynoszenie oknem jest nie tylko niewygodne, ale też zwraca uwagę. A jak można wyjść drzwiami, to czemu z tego mieliby nie skorzystać?

> 2. Da sie wymienic na inny zamek z zamykaniem od wewnatrz? Z jakas raczka przeciez nie bede klucza > wsadzal. Sam złodziej wejdzie oknem. Nawet dosyć wysoko. A zabrać się z giftami tą drogą trudniej. Montując gałkę od środka dajesz złodziejowi zielone światło do wpuszczenia kolegów i do wyniesienia dużych i ciężkich rzeczy z mieszkania. IMO lepiej mieć zamek na klucz również od środka.