Kaizeniuniek

> Przekopałem neta i nic takiego nie znalazłem Bo potrzebujesz ściankę ćwierćokrągłą + zwykłe drzwi płaskie. Pytanie, czy jakiś szklarz to wystruga z czegoś, bo fabrycznie nawet jak znajdziesz, to cena będzie wyższa niż koszt kompletnego remontu tej łazienki. Zacznij od wyszukania nieszczelności.

> Miałem ten sam problem. Trzy razy sąsiada zalałem zanim wykryłem przeciek. Po prostu fuga się lekko > uszkodziła i woda wciekała pomiędzy kafelki i ścianę. Pomogła wymiana fug. Dwa lata spokój Czyli nie ma folii w płynie. Partactwo.

> czy zbiorniki to przetrwają? Zbiorniki to nie problem. Problem to za mało wodoru w wodorze i za mała kaloryczność więc strata miejsca na zbiorniki i mały zasięg. To nie ma przyszłości, trzeba benzynę z tego wodoru i CO2 syntetyzować. I lać do starych zbiornikow.

> widziales kiedy wybuch wodoru ?? Wystarczy proste ogniwo zrobic, napelnic wodorem budelke i dac > iskre. Jest wielki huk, ale brak jest wytworzonej energii. Sadze, ze w razie wypadku moze byc > podobnie Nie mylisz wodoru z mieszanką wodoru z tlenem?

> W tej kwestii jestem odmiennego zdania, zawsze mialem matowe terakoty Nic nie pisałem o terakocie. Więc nie możesz mieć odmiennego zdania

> Ten mój > kosztuje 90-120 zł /m2 a w jednym LR jest promocja na niego za 70zł /m2. Polerowany jest droższy, bo bardzie pracochłonny w wykonaniu. Mi się błyszczące płytki się nie podobają, są niepraktyczne i droższe. Czyli żadnych zalet. Ja od kilku lat jestem miłośnikiem Arkesji. Głównie w wersji satynowej. Ale na ściany gdzie się nie syfi (nad kuchenką i pod prysznicem, gdy twarda woda po nich płynie odpada) może być struktura. Wyglądają jak co najmniej 2x droższe płytki. Barwione w masie (jak majster mi w jednym zakamarku wyszczerbił, to jakby nie pokazał, to pewnie nigdy bym nie zauważył). > Impregnować podobno > większość trzeba To wylej czerwone wino i doczyść.

> Z tego co mi wiadomo silniki są nierozbieralne. Nie ma rzeczy nierozbieralnych. Są rzeczy (potem) nieskładalne

> Ze względów czasowych i kasowych - ma w rodzinie elektryka a mąż wiele potrafi. To szybciej bym myślał o szalunku traconym.

> Wybijać jej to z głowy, czy zachwalać? Ani jedno, ani drugie. Jak każda technologia ma walety i zady. Podstawową wadą dla większości, to że nie jest to technologia tradycyjna. Bo tradycja, to jest coś ekstra. Energooszczędność, jak już generalizujemy, jest generalnie lepsza, niż tradycyjne technologie. Ale to oczywiście zależy czym i jak ocieplone. Mnie najbardziej przeszkadza akustyka.

> Przeciez nie kupie 20 nawilzaczy. Jak nie, to nie. Twój wybór. Wybrałeś taką wentylację, która nie pomaga w nawilżaniu. Drewno, które łaknie dobrych warunków. Jakbyś miał chociaż podłogówkę i płytki, to mógłbyś wodę na podłogę wylewać i by się nawilżało

> Rzeknij no, jak dbasz o wilgotnosc w kazdym pomieszczeniu? W zimie każdym nawilżacz. W lecie klima, jak trzeba osuszyć. Chyba, że są tak połączone, że w miarę im się wyrównuje. Ale to w bloku. Jak będę montował rekuperator to pewnie się będę się doktoryzował jak to rozwiązać systemowo.

> bardziej do czego ? Od olejowanej deski dębowej. > wilgotnosc to nie problem [...] > drewno potrafi sie > rozsychac i to przy wilgotnosci pow 30%. Czyli przeczysz sam sobie. Przy wilgotności idpowiedniej dla człowieka (komfort to 55-60%) drewno się nie rozeschnie. I to właśnie wilgotność jest problemem. 30% wilgotności to tragedia.

> Wole cos bardziej eleganckiego. Jeszcze bardziej? > zrezygnowalem, poniewaz nie chce ogladac szpar przez sezon zimowy To zadbaj o odpowiednią wilgotność przez cały rok. Na dobre wyjdzie nie tylko drewnu, ale też ludziom.

> zartujesz prawda? > przeciez napisalem, ze ustawe przeczytalem i wymienilem dokladnie, czego brak w ustawie - takze w > tym artykule Ściany wewnętrzne to pomijasz - bo mierzysz wg ścian wewnętrznych. Tak jakby cały budynek był open space. Co nie ma w art. 4 - to masz w normach (i czy z tynkiem, czy bez tynku, co z wnękami itd.). Ale to drugorzędne, bo to już jest wg norm w ewidencji. Od tego odejmujesz szyby windowe i klatki schodowe i masz powierzchnię do podatku. Ciekawie jest w blokach we wspólnotach mieszkaniowych*, które mają jeszcze jakieś pomieszczenia wspólne czy korytarze (nie tylko klatki schodowe). Bo nikt za to obecnie nie płaci podatku. Jak się urzędnicy połapią, to dowalą ile się da wstecz + odsetki + kary. *w spółdzielniach nie ma problemu, bo podatek od nieruchomości płaci spółdzielnia wg ustawy. A we wspólnocie każdy płaci od swojego lokalu + przypadający udział w gruncie. I jest problem z tym, co nie jest sprzedane poszczególnym właścicielom, ale też nie jest szybem windowym ani klatką schodową (np. kotłownia, pomieszczenia gospodarcze gdzie sprzątaczki trzymają graty, jakieś wózkownie, korytarze itp.)

> Jak rozumiem liczy sie juz po tynkach. Poczytaj art. 4 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jak coś niejasne, to w googlach sporo artykułów znajdziesz. Przykładowy Oczywiście jak to zazwyczaj bywa prawo zostawia sporo niejasności i pola do interpretacji i decyzji urzędników. Ale podsatwy masz w art. 4. W uproszczeniu ważne to, co masz w ewidencji gruntów i budynków.

> BTW kto ci kładł tą podłogę, bo widzę tutaj standardowy błąd popełniany przy tego typu robocie, czy > to w deskach czy w panelach..... Błąd? Tak stoi w instrukcji - że następną linię zaczynasz tym, co zostało z poprzedniej. To jakaś estetyka indolentów, że ma być równo i symetrycznie.

> Jakis patent na ich odkrecenie ?? Naprawdę nie radzisz sobie z tym płaskim wkrętakiem?

> czyli jak sie pojedzie magicznym olejem to ani rys ani wgłębień nie da się zrobić ? Da się. I wtedy ładnie wygląda (do tego się odnosiłem, jakbyś nie pamiętał). Za to jak w panel uderzy się nartami (nawet delikatnie) to paskudnie to wygląda. A potem wsiąka woda i brud, i już całkiem masakra. Jak chcesz mieć coś w miarę odpornego na uszkodzenia, to tylko gres barwiony w masie.

> drewno, bo jest miekkie w pewnym sensie Jakoś olejowi nie przeszkadza to, że drewno jest miękkie.

> jak dzieci z psem zalatwia lakier . To nie drewno jest be, tylko lakier

> A co to jest tak właściwie temperatura spalania Temperatura płomienia. > jakie konkretnie źródła masz na myśli? Wyniki wyszukiwania w google "temperatura spalania" + lpg, propan, butan, benzyna czy "temperatura płomienia". Żadne źródło nie twierdzi, że temperatura spalania lpg jest niższa. Co najwyżej dyplomatycznie że jest "nieznacznie" wyższa. > Co tak na dobra sprawę cudów nie robi. Ja w lecie wymieniłem na Wahler, jak mi padł wkład. Jedyna widoczna/odczuwalna różnica może z mm na wskaźniku. Zobaczymy jak w zimie będzie. Niby zimno nie było, ale mogłoby być cieplej w największe mrozy.

> Nie zgadzam się do tego, że trzeba wetrzeć. Nie we..., a WYtrzeć niewchłonięty nadmiar. > Wszystko pięknie wsiąkło. Druga warstwa > również. To trzeba było położyć trzecią bo to znaczy, że jak wszędzie wszystko wsiąkło, to są jeszcze miejsca/słoje które jeszcze by chętnie się napiły. > W podłogę niestety wcierałam, prawie do sucha. I to był błąd, bo usunęłam przez to tę ilość oleju, > która była niezbędna żeby podłogę nasączyć odpowiednio. A po jakim czasie wycierałaś?

> Pokażesz w szerszym ujęciu? Drzwi też olejowane dwa lata temu i nie poprawiane później. > Dlaczego olejowałeś po 2 latach? Podłoga tego wymagała? Poszarzała i nie wyglądała tak fajnie. > Jak się ten olej sprawuje w kontakcie w wodą? > Perli się na powierzchni czy wsiąka? Tak pomiędzy. Nie wsiąka od razu, ale jak poleży, to trochę wsiąknie. Na pewno nie chroni to tak, jak lakier. > Jakim sposobem olejowałeś? Szmatka, wałek, pędzel? Majster polecił elastyczną pacę metalową. Bo sztuka polega na tym, żeby położyć jak najcieńszą warstwę. Nie wchłonięty nadmiar po pewnym czasie trzeba wytrzeć bo jak zaschnie, to brzydko wygląda robi się taka warstwa jakby brzydkiego lakieru. A że to gęste to wycieranie nie jest takie przyjemne. Potem niby warto wypolerować, ale nie chce mi się Zaraz po olejowaniu ma to lekki połysk (po polerce pewnie jeszcze większy). Ale z czasem robi się całkiem matowe. Wygląda i w dotyku jak mokre drewno (głębszy kolor, bardziej wyraziste słoje). Z czasem ten kolorek przy chodzeniu blednie i coraz bardziej zbliża się do zwykłego drewna. 1l wystarcza na dwukrotne zaolejowanie ok 20m2 twardego drewna - przynajmniej u mnie tak wyszło. A drugą puszkę rozmazałem po surowych, sosnowych drzwiach, parapetach, pułeczkach i po pawlaczu sosnowym. To wchłaniało znacznie bardziej. Ale z drugiej puszki sporo jeszcze zostało.

> Przedstawiciel STAGa tego nie potwierdził. A kto to jest STAG? Przedstawiciel w sensie przedstawiciel handlowy? Poparł to jakimiś wynikami pomiarów, danymi fizycznymi czy tylko tak sobie powiedział/napisał?

> Czym to olejowałeś? Bona Carls 90