maras77

> Popsułeś. Nie znam się, ale jeśli iskra była w niewłaściwym momencie to zapłon mógł następować w > niebezpiecznych pozycjach tłoków i zaworów. To chyba grozi całkiem poważnymi konsekwencjami? Aby był zapłon - musi być jeszcze mieszanka. Stawiam za zalanie świec.

> A co myślicie o: > zibro DD520 > http://allegro.pl/osuszacz-powietrza-delonghi-dnc65-18l-jonizator-i4663259004.html > http://allegro.pl/osuszacz-powietrza-master-dha10-do-niskich-tempera-i4681237064.html > http://allegro.pl/odwilzacz-osuszacz-powietrza-zibro-d512-filtr-3m-i4686736791.html > http://allegro.pl/osuszacz-powietrza-24l-24h-trotec-germany-wgratis-i4678378568.html > http://allegro.pl/osuszacz-powietrza-10-l-320-w-i4610066715.html > większość 99% czasu będzie pracował gdzie temp ma około 18 stopni w zimie. > który wybrać? weź taki, który ma higrostat - czyli ustawiasz żądaną wilgotność i osusza tylko, gdy jest przekroczona. Jak masz możliwość odprowadzania skroplin do kanalizacji, to weź taki z rurką - bo wylewanie ze zbiornika dość kłopotliwe jest. No i cichy i jak najmniejszej mocy - chyba, że chcesz suszyć coś bardzo zawilgoconego.

> Wystarczy odpowiednio długa przedłużka a wiesz, że na klucz dynamometryczny nie zaklada sie przedluzek? poza tym we wspolczesnych brykach nie uzywa sie duzych momentów, tylko mały moment wstepny i kąty. Jest to znacznie dokladniejsza i powtarzalna metoda.

> Mieszkanie lokatorskie. > Drzwi są takiej jakości, że różnica temperatur pomiędzy korytarzem przed i w mieszkaniu żadna. > Niby przed drzwiami jest korytarz ale jak na zewnątrz bloku jest -30 to w tym korytarzyku jest -29 > bo kradnie ciepło przez moje drzwi. > Przy -15 na zewnątrz w mieszkaniu zimno jak w psiarni > Nie wyrobie się z opłatami za podzielniki ciepła. > Czyli jakby drzwi wewnętrzne ale o parametrach zewnętrznych aby chroniły ciepło mieszkania > Aby otwierały się do mieszkania bo ludzie chodzą po korytarzu i energicznie otwierając nie chcę > nikogo uderzyć - tak to sobie wydedukowałem. > Jakie drzwi kupić a nie chce przeinwestować (mieszkanie lokatorskie)? > Jakie okno byście polecili Wymiana drzwi to poganianie zdechłego konia. Większość ciepła tracisz przez ściany do klatki - masz ich pewnie sporą powierzchnię. Lepiej wpłynąć na spółdzielnię aby zamontowali dobre drzwi na klatce, a ty pomyśl po prostu o ociepleniu istniejących drzwi i ściany. Ciepłe drzwi - wydasz ze 2 tyś a lepiej za to ocieplić ścianę.

> Ale to łatwo samemu sprawdzić - wystarczy np. kilogramowy odważnik i sznurek i miarka. Albo dwa klucze dynamometryczne - jeden pewny, drugi testowany.

> Niewykluczone. Zastanawia mnie jednak po co producent uprzedza, że mogą być nieszczelne? O ile > pamiętam to podaje nawet do 15% przecieku! U mnie na pewno nie było więcej bo rura od C.O. > robiła się tylko lekko ciepła, podczas gdy ta do wężownicy miała prawie 90st.C. a powodowało > to drastyczny spadek wydajności wymiany ciepła z zasobnikiem. Miałeś problem z przepływem, a nie tym, że szło gdzie indziej. po prostu zawór z kulką jak się niedomyka to nie tyle co puszcza gdzie indziej, ale ma tylko kilka % przepływu w ogóle. U ciebie po prostu większość ciepła szła w komin.

> Chciałbym donieść, że problem został rozwiązany a zawór naprawiony własnoręcznie. Okazało się, że > nowa kulka wchodzi w zawór leciutko bo jest mniejsza. Stara po prostu spuchła. Dlatego zakres > pracy dźwigni był zmniejszony. Dlatego zawór puszczał, bo kulka opierała się o obudowę i nie > dociskała do gniazda. > Spuchła dość znacznie. Gołym okiem widać różnicę. Jest z pół cm. grubsza! > Kulki dostępne są tylko w jednej firmie w sieci. Są sprzedawane w oryginalnym zestawie naprawczym > Honeywell-a. > Nazywa sie to: "wkład kulowy zaworu trójdrożnego V 4044/8044" i kosztuje 80zł. Sporo jak za gumowa > kulkę ale biorąc pod uwagę koszt nowego zaworu (360zł) chyba warto naprawić za ułamek ceny > własnoręcznie i mieć satysfakcję. Tutaj widać wyższość klapek - mogą sobie puchnąć do woli.

> Większość pisze ogólnie bez marek, a ja jestem na etapie zakupu , potrzebuje jakiś nie za duży, > żeby jakoś wyglądał będzie stał w domu w latanie wymiar altany 5x2,2 czyli jakieś 11m2 ale > pomieszczenie wysokie na 4m wiec jakieś 33m3. > wybór jest spory, ale to ma jeszcze jakoś wyglądać w miarę. no i ma być dobre. > Obecnie mam wilgotność na poziomie 79 do 86% w zależności od pory dnia > ważne, żeby to nie była jakaś potężna kobyła bo pomieszczenie nie jest za duże. > Albo na co zwracać uwagę przy zakupie ? Ja mam tali: http://allegro.pl/osuszacz-powietrza-comfee-coolix-mdt-10dkn3-i4667941557.html Generalnie dość cichy, osusza, ma wyjście na rurkę do kanalizacji. Jest też higrostat. Po zakupie wymagał oczywiście rozłożenia, oczyszczenia, poklejenia połamanych wsporników wentylatora i po tym zabiegu działa. Na początku służył do osuszania tynków w czasie remontu a teraz służy do suszenia prania a w lato do zapobiegania skraplania się wody na zbiornikach hydroforu.

> lazienka w stylu open space... Tego jeszcze nie bylo Znawca się odezwał. Te kabinki są obudowane normalnymi ścianami. Po zburzeniu kabinki zyskuje się z 10 - 15 cm w każdym wymiarze.

> Mam prośbę do fachowców i praktyków . Czas rozpocząć dawno odkładany remont łazienki. Mieszkanie > z wielkiej płyty budowane w tzw. systemie szczecińskim. Cecha charakterystyczna - łazienka > była wyprodukowana w całości (?) w fabryce domów i taki gotowy prostopadłościan był > "wstawiany" na swoje miejsce w mieszkaniu. W związku z tym ściany żelbetowe mają grubość 5 > cm. Jak rozprowadzić w poziomie rury od wody ciepłej i zimnej i odpływ z brodzika i umywalki > oraz pralki? Macie jakieś gotowe rozwiązania? Będę wdzięczny za porady. Rozbierz tą kabinkę i będziesz miał większą łazienkę. Na osiedlu, gdzie kiedyś mieszkałem wszyscy tak robili.

> no mam zamkniety. To po co robia wklady z dwoma szybrami? Te szybry we wkładach to tylko przepustnice. Zobacz, że mają wycięcie i po zamknięciu całkiem spory przekrój zostaje.

> W zasadzie nie ma możliwości. Może na dole jeszcze dałoby rade (efekty wizualne tragiczne) to góra > nie wchodzi w grę. Swoją drogą tej podłogówki nie jest zbyt wiele bo na dole dwa obwody: ca > 4m2 i 12m2, a na górze ca 4m2 dlatego kombinowałem z tym zaworem i ewentualnie wodą z powrotu. Do takich mąłych obiegów możesz dać małą pompkę - np obiegowa od cyrkulacji np taka: http://allegro.pl/pompa-c-w-u-lfp-tylko-3-w-erga-i4629616491.html Albo taka: http://allegro.pl/pompa-cyrkulacyjna-cwu-15-14-c-w-u-obiegowa-omnig-i4655555135.html

> Dzis rano, kiedy temperatura na zewnątrz była około -1, na klatce było 22 stopnie, a w mieszkaniu > 19. > Co prawda kaloryfery i tu i tu zakrecone jeszcze ale ciepło na klatce pochodzi pewnie od tych co > juz sie grzeją i z pionów i rur. > Mam wyciąć wszystkie uszczelki w drzwiach? Czy tylko tą u góry? Powietrze niesie ze sobą dość mało energii - więc musisz zrobić spory przewiew. Najlepiej by było zrobić kratkę. Np kolega po moim doradzeniu zrobił sobie kratkę wentylacyjną do mieszkania w pionie CO Jak masz skrzynke CO w swojej ścianie, to wiesz, co masz robić Tylko musisz tą kratkę zrobić nisko, aby była naturalna cyrkulacja..

> Ten już znam. W sumie tańsze są ale w dokumentacji jest napisane, że dopuszczalne są przecieki bo > klapka nie zapewnia takiej szczelności jak kula. > Znalazłem też zawory z tłokiem i to jest chyba najlepsze ale przy okazji znalazłem też wymienne > wkłady kulowe Honeywell-a, więc chyba jeszcze uda się uratować mój zawór? Ja mam zaraz za zaworem sprzęgło hydrauliczne, więc jak mam jakieś przecieki, to ciepło wróci do pieca od razu.

> Rozebrałem zawór, wyjąłem kulkę. To, że dźwignia rusza się w bardzo małym zakresie to normalne. > Kulka ma tylko 0,5cm. luzu. Wydaje mi się jednak, że na początku dźwignia ruszała się w > szerszym zakresie. Być może stwardnienie gumy jest przyczyna problemu, bo żadnych uszkodzeń na > kulce nie widać. Gniazda też czyste. Pewnie dlatego, że była miękka zakres ruchu dźwigni był > większy? Po przesmarowaniu silikonem i złożeniu dalej puszcza. > Jak nie patrzeć d... z tyłu i nowy zawór trzeba kupić. Szkoda, że nie sprzedają samych zaworów bo > silniczek mam sprawny. Ja mam taki: http://allegro.pl/zawor-odcinajacy-3-drogowy-dn25-1-trojdrozny-i4628994705.html Nie ma w środku kulki, tylko taką śmieszną gumowaną łapkę, która zasłania albo A albo B.

> Ok. > W takim razie jakiś inny pomysł na obniżenie temp zasilania podłogówki? Zasilenie wodą z powrotu z > któregoś grzejnika i regulacja RTLem tak jak jest teraz? Jak masz miejsce, to zrób mieszacz z pompą przy piecu. A RTLa możesz wtedy zlikwidować.

> Sytuacja przedstawia się jak na rysunku "before". Obieg podłogówki (P) zasilany ogólnie z piecucha, > a temperatura w podłogówce regulowana RTL'em. > Piec na zasilaniu 55C. Zakładamy, że z jakiś przyczyn muszę podnieść temperaturę zasilania np na > 70C. Przy tym układzie zanim RTL mi "zareaguje" to w rurki podłogowe wejdzie 70C (chyba, że > się mylę) i to będzie zabójstwo. Chciałbym przerobić układ tak jak na rys. "after" czyli na > zasilaniu podłogówki (P) z rozdzielacza wstawić zawór mieszający ZM trójdrogowy 20-43C (np > ESBE lub AFRISO), a pod trzeci króciec podłączyć wodę z powrotu c.o. > 1. Czy taki układ będzie banglał prawidłowo, tzn czy da się sterować temp podłogówki? > 2. Czy po modyfikacji wywalić RTL'a czy rozkręcić go na max.? > Generalnie w skrzynce z rozdzielaczem mam mało miejsca i dodatkowy rozdzielacz na samą podłogówkę z > pompką i zaworami się po prostu nie zmieści. nie zadziała mieszacz bez pompy wewnątrz obiegu.

> Do 50 kPLN > Rocznik bez znaczenia Musisz kupić coś, co osiągnęło już cenę złomu wg swojej wagi. Złom raczej nie będzie taniał, raczej drożał na równi z inflacją.

> jest sobie kilka baterii KFA. Wszystkie chodza ok, procz jednej - glowica chodzi b. opornie. Da sie > to jakos wyregulowac? Możesz zmniejszyć docisk, lae pewnie zacznie ciec. IMO - wymiana głowicy mieszacza.

> Tu akurat jest metalowa i mam go już w częściach pierwszych. > Wiem, że zużywają się zębatki w przekładniach silniczków i to może dawać właśnie takie objawy. W > zasadzie wszystko wskazuje na silniczek tylko nie jestem pewny tego zakresu działania z > użyciem dźwigni zewnętrznej. Nie pamiętam jak to było od nowości. Bo jeśli powinno całkowicie > przełączać za jej pomocą to zawór jest padnięty. Jeśli nie to silniczek albo i to i to. > Może ktoś ma taki zawór i mógłby sprawdzić? Wygląda tak: > To trochę inny model. Ma odwrotnie w stosunku do obudowy silnika wyjścia A i B ale ogólnie wygląda > tak samo. > Z drugiej strony, tej z dźwignią wygląda tak: Ja mam taki. Klik W środku ( w wodzie) jest po prostu ruchoma, ogumiona klapka, która zamyka lub otwiera wyjście A lub B. Nie wiem, jak u ciebie, ale jak działa silniczek, to ta zewnętrzna dźwignia się nie rusza. Poza tym ręczne przełączenie zawodu powoduje otwarcie obu wejść a i b. Aby włączyć ręcznie tylko jedno, trzeba ręką trzymać dźwignię.

Plastikową obudowę można zdjąć bez demontażu zaworu z instalacji. Podobnie napęd też możesz odkręcić. Proponuję Ci zdjąć napęd, sprawdzić, czy lekko chodzi, przesmarować smarem silikonowym. Sam zawór zobacz, czy lekko działa, ew nasmaruj ośkę. ZTCW można dokupić sam pasujący napęd do zaworu.

> Wstępne poszukiwanie pieca zakonczyłem na tym: Immergas > Moc od 3kW do max 26 kW z zasobnikiem 200L. > Nie przestrzelę mocą? > W najblizszym czasie, solarów nie planuję. Spokojnie - moc ok. Liczy się zakres. Fajny patent z wbudowanym zasobnikiem. A termostatyczny zawór mieszający na wyjściu to rewelacyjny patent. BTW - woda z wodociągu, czy studni? I w tym i tym wypadku zamontuj sobie stabilizator ciśnienia w instalacji.

> Wszystko wskazuje na to, że znalazłem przyczynę. Jeszcze testuję. Będzie wiadomo na pewno za trzy > dni bo trzy doby przyjąłem dla ustabilizowania zużycia ale winny najprawdopodobniej jest > zewnętrzny zawór trójdrożny, przełączający obieg z C.O. na grzanie zasobnika. > Wygląda na to, że zatarła się kulka w środku. Co ciekawe zawór tylko czasami nie przełączał i pech > chciał, że zawsze kiedy sprawdzałem i kiedy był serwisant, działał prawidłowo. Ponieważ jednak > obecnie lecę do kotłowni przy niemal każdym załączeniu kotła, udało mi się wychwycić, kiedy > nie przełączył całkowicie obiegu. W międzyczasie musiało też mu się jeszcze pogorszyć. > Zdjąłem silniczek i nawet dźwignią nie da się przełączać w pełnym zakresie. Musiałem użyć sporej > siły aby docisnąć dźwignię do końca. Pracuje ona tylko w ułamku pierwotnego zakresu. Dopiero > po tym obieg idzie tylko na zasobnik... A nie czułeś, że grzejniki ciepłe?

> ale napisałeś, że trwało to tylko pół roku. To mega szybko imho Średnio 5 osób dzień w dzień (bo same osoby się wymieniały) + zaplecze logistyczne w postaci szefa i kierowcy. Czyli mieli dodatkowy transport, zakupy. Potrzebowali czegoś, to telefon i przyjeżdżał kierowca z towarem. Wszystko robiła jedna firma. Był tzw majster + robotnicy, którzy oprócz bycia fizycznym mieli jakieś specjalizacje - kafelki, elektryka, hydraulika, dachy.

> to znaczy dach też cały nowy, z więźbą itd? Tylko ściany zostały? Fundamenty jakoś odkopywałeś i > izolowałeś? > Ciekawi mnie jak wychodzi kosztowo taki generalny remont w porównaniu z budową od początku... Remont był 3/4 domu. Fundamenty odkopane i izolowane. Ze środka wykopana ziemia na 70 cm i zastąpiona betonem, izolacjami i styropianem. Dach w połowie rozebrany, dobudowane lukarny, nowe pokrycie. Zabudowany został taras i zamieniony na pokój. Nie zmieniane były 2 pokoje na górze i łazienka. Remont był pełzający, bo cały czas mieszkaliśmy tam z 3 dzieci. Właściwie to nie wiem, jak daliśmy radę...........