analyzer64

Nic, możesz wziąć i taką na 6 pinów i też będzie działać. Te 10 pinowe to nie wiem czy nie były z obsługą świateł pozycyjnych kierunkowych, czyli mogła się palić lewa strona lub prawa strona. Szczerze powiedziawszy to ja kupując swoją manetkę nie przyglądałem się ile ma pinów. Patrzę teraz na swoją starą bez obsługi tempomatu to ma 10 pinów, ta nowa nie wiem ile ma, ale chyba 6

Ja wolałem kupić używany oryginał. Masz tu tanio: http://allegro.pl/przelacznik-kierunkowskazow-zafira-90560990-i3477023568.html

> u jednych nie trzeba u innych trzeba Znając Jego auto to pewnie będzie trzeba Ja manetkę kupiłem za 30zł, niby można od VB, ale kupiłem od Zafiry A, taka jak powinna być. Z tego co wyczytałem to te od VB mają jakoś inaczej rozwiązane światła, z długimi jest jakiś problem.

> po odcięciu przewodów łatwiej wchodzi Jakbym miał urlop to bym ją do bagażnika przeniósł, taki ala REC w Astrze G

No trochę, ja szukałem po grafice Jedno co mnie trochę zniechęca to wyciąganie skrzynki bezpieczników, raz już ją wyciągałem to później nie mogłem wcisnąć przez te przewody, tyle ich jest.

U mnie nawet była ta wtyczka. Podłączyłem ją ostatnio, bo kupiłem manetkę z obsługą tempomatu, a zakupiłem żeby grubością pasowała do manetki wycieraczek z płynną regulacją. Nawet zastanawiam się czy sobie nie zakupić reszty układanki do tego tempomatu i nie podłączyć...

U Ciebie wiązki nie ma a w podanym temacie masz pokazane jak ją dorobić, więc temat jak najbardziej pasuje.

HAGER.

Zobacz ile masz płynu chłodniczego, czy węże wodne szybko robią się twarde, czy nie masz ciśnienia w zbiorniczku wyrównawczym (dużego) oraz czy po odkręceniu korka od zbiorniczka po przygazowaniu nie wywala Ci płynu. Te rzeczy pozwolą Ci wstępnie wykluczyć UPG.

> Aktywowałeś w UEC-u, czy w IPC-u? ZTCP to halogeny aktywujemy w CIM, IPC i UEC.

LUK albo Sachs. Kupisz LUKa to możesz mieć Sachsa w środku. Kupisz Sachsa to możesz mieć LUKa w środku. Albo tak: pudło LUK - sprzęgło LUK, z Sachem to samo. Dziwnie to pakują ale bardzo często tak jest. Brałbym LUKa w każdym razie, bez znaczenia czy tam jest LUK czy Sachs.

W przypadku halogenów i zabawy op-comem, ich dezaktywacja niszczy UEC, wiem to na podstawie VC, w AH może (ale nie musi) być podobnie.

> wg mnie jak bez obiążenia to tyrochę mało, ale ważniejsze jest czemu nie było ono stałe, czyli np. > stale 13,8 czy 14,2 tylko się wahało. > Sprawdź jeszcze jak pisze przemty pod obciążeniem i zwróć uwagę czy się waha napięcie. > BTW wg mnie szczotki się kończą/zawieszają - raczej wymieniłbym na nowe Ja wiem czy mało...Duże znaczenie ma też czy silnik był dobrze rozgrzany czy zimny. U siebie mam alternator po pełnej regeneracji, bez obciążenia zimą było 14,2V, pod obciążeniem (światła długie, ogrzewanie szyby, dmuchawa max, radio, włączone oświetlenie wewnętrzne) było 13,1V na rozgrzanym silniku. Na zimnym (auto już na tyle rozgrzane że chodziło bez ssania, obroty jałowe poniżej 1krpm) było 13,4V. Pomiary przy 3000rpm. Ja bym sprawdził pasek (co prawda napinacz pilnuje aby był napięty), masę do nadwozia oraz połączenia przewodów przy alternatorze i napięcie ładowania zmierzył na zimnym i ciepłym silniku, oczywiście pod obciążeniem.

Nie wiem po co sprawy elektryczne poruszał, skoro ewidentnie z mechaniką jest coś nie tak.

Pisał że sprawdzał parę razy

Szkoda że w XEL-u nie da się wyłączyć programowo, bo zaślepkę wożę w schowku już z pół roku.

> To Twoj gabinet? Centrum dowodzenia

Więc mam profil S. Dzięki za wyjaśnienie, teraz już wszystko jest jasne

Dobra idę spać 9 13 696 - 564,57zł albo ten 9 13 693 - 376,38zł. Jest rozgraniczenie na PROFILE D I PROFILE S, domniemam, że pierwsza to jest pod grot nowego typu, a druga starego. ?

Ja tam się nie będę przepychał, ale taka jaką mam obecnie kosztuje 426,20zł, brutto (nr kat 51 33 009).

Używałem go głównie do smarowania prowadnic foteli oraz ograniczników drzwi. Sądzę że jest lepszym wyjściem niż zastosowanie zwykłego towotu czy wazeliny, albo smaru miedzianego W oryginale nie wiem co było zastosowane, sądzę że jakiś PTFE i jeszcze coś, co wg mnie nie jest dobre to co wyskrobałem miało kolor żółto-pomarańczowy i było twarde, skutecznie utrudniało to właściwą pracę sprężyny na końcu wkładu.

Sądzę, że przy kupnie dla samej obudowy nie będzie wielkiego znaczenia czy to Febi czy wyrób chiński. Rok czy dwa powinno działać lekką ręką Gdybym miał auto trzymać jeszcze z 8-10 lat to bym kupił oryginał, który obecnie kosztuje około 400zł.

Ja też wcześniej kupiłem auto od fana marki, też japońskie, też Hondę, tyle że Civic Vgen. Za auto jak na tamte jeszcze czasy (2009) dałem sporo pieniędzy bo około 10kpln, za tą cenę chodziły już auta w bdb stanie, chciałoby się powiedzieć. Nie powiem też że była to kupa złomu, ale że jeździł tym młody człowiek to po drodze wyszło kilka baboli w postaci "tulejek" stabilizatora zrobionych z nawiniętej taśmy izolacyjnej (normalnie zwitek tej taśmy był zamiast gumy), średnio podłączonego radia, które wyprułem całkiem i innych drobiazgów których nie wychwyciłem przy kupnie auta a które wyszły w czasie użytkowania. Do jakości położenia lakieru też miałem duże zastrzeżenia.

Właśnie raczej nie powinno to być tłuste, żeby kurz się nie przyklejał do tego, ale też nie powinno być całkowicie suche. Ja zamiast pyłu grafitowego dałem smar grafitowy, jest płynny i daje lekki poślizg