karolchyla

Do tego dobrze zrobić testy na trzepakach i koniecznie użyć łoma celem upenienia się. Tak na prawdę nie ma 100% pewności, że dany element nie powodował stuków dopóki się go nie pozbędziesz. Moja XP od ponad roku pukała i trzaskała niemiłosiernie. Nowe wahacze, łączniki drążków. Dwa razy przegląd na SKP. Podejrzenie padło na kolumnę amortyzatora. No nic trzeba kiedyś zrobić. Dwa tygodnie temu wkurzyłem się i znowu pojechałem na SKP. Testy amotków( wstrząsy podobne do kocich łbów - bo najbardziej w czasie jazdy to dokuczało)- cisza. Szarpaki- raczej ok wszystko. Mówię do gości, że coś trzaska i nie można zlokalizować luzów. Wlazł z łomem do kanału i trzepał i naciągał, aż znalazł luz na końcówce drążka kierowniczego i zdiagnozował sworzeń do wymiany. Powiedział, żeby nie czepiać się kolumny amortyzatora bo jest tam wszystko jak nowe. Tego samego dnia ze łzami w oczach wyciągnąłem 200 zł na części i wymieniłem obie końcówki i wahacz. No i niespodzianka ciągle coś puka i stuka. Kolejna wizyta i 15 min rozciągania przodu i zrywania opon na płytach- i diagnoza , a jednak luz na mocowaniu kolumny amortyzatora. Max do środy będę miał zmienioną poduchę i łożysko amortyzatora. Jak to nie pomoże to ja się poddaję. Masz Citroena XP- radzę ci kochaj i szanuj jak ukochana kobietę, za figlarną duszyczkę. Ps. w twoim benzyniaku masz naprawialny wahacz. Czyli ewentualnie możesz wymienić sam sworzeń. Diesle mają odlew.

Steinhof. I do tego pewnie prawie połowę tańsze od innych.

Podbijam pytanie. Kto zakładał te łożyska i może coś o nich napisać?. Inne części spod szyldu Starmann ktoś montował- jakieś opinie. Widzę, że oferta w ich sklepie ciągle się powieksza, a ceny np amortyzatorów czy wahaczy oscyluje w okolicy "uznanych" marek. Jak z jakością?

Zacisk zapewne ATE i ta słynna sprężynka dociskowa. Da radę bez niej. Ale jak będziesz mógł to kup nówkę i zamontuj. Dostaniesz w każdym sklepie motoryzacyjnym. O ile dobrze pamiętam coś w okolicach 15 zł. Brat kupił auto bez tej sprężyny i musiał dokupić. Trochę stukało i troszkę nierówno klocki zjadało. Element łatwo dostępny bo baaardzo dużo modeli aut ma ten zacisk hamulcowy.

Albo dostaniesz gdzieś oryginalny. Albo idziesz do zwykłego sklepu z elektryką i prosisz o przewód miedziany w izolacji z tworzywa LGY 25 mm², lub 35 mm². Do tego końcówki miedziane jakie potrzebujesz. Zasiśnij i dodatkowo daj połączeniu napić się cyny. Możesz ostrożnie rozgrzać nad kuchenką w domu. Utną ci ile potrzebujesz i masz z głowy. Dla estetyki i "wodoszczelności " możesz założyć koszulkę termokurczliwą. Nie baw się w jakieś kombinacje z chińskich kabli rozruchowych.

Ponad 40 kkm mam już śmignięte na Mikodach. Mają lekki rant, ale teraz założyłem drugi komplet klocków. Jakość wykonania moim zdaniem bardzo dobra. Jestem zdecydowanie na tak. Ja montowałem Mikoda+ Steinhof. Jeśli klocki pod nazwą Mikoda są tej jakości co Steinhof i cena Cię zadowala- bierz i ciesz się dobrymi hamulcami.

sgparts.pl Bezpośrednio u Nich masz taniej. Co do Starman, to już dokładnie takie samo pytanie zadałem na dwóch , lub więcej forach i cisza jak po śmierci organisty. Zastanawiające są ceny wahaczy do XP Diesel. Mają po 230 zł czyli prawie jak TRW. Ja też mam piastę do wymiany i już zdecydowałem, że jak będę miał wolne te 160 zł to kupię właśnie tą. Masz ochotę przetestować ją przede mną?

Bierz to co masz z tego najtańsze. Ewentualne oszczędności przeznacz na lepszego machera, co byś miał 100% pewności że ci to poprawnie zmontuje. Czyli wszystko wyczyści, odtłuści i zgodnie ze sztuką zamontuje łożyska z tyłu. Jakościowo wszystko co podałeś to jest to samo. Różnica cenowa pewnie jest związana z różnymi marżami sprzedawców i pośredników.

Wszystkie zamienniki dostępne bez problemu są kopią oryginałów. Nie jestem przekonany , że mają jakiekolwiek homologacje. Na pewno nie mają homologacji na żarówki H4 !. Chociaż wszędzie są opisane jako H4. Dodają tylko tandetną plastikową podkładkę, aby zamiast R2 zamontować H4. Od dwóch lat mam zamontowane takie zamienniki. Swiecą dość dobrze. Kupiłem je tylko dla tego, że były tanie. Mają bardzo cienki szklany klosz. Nie ma problemu, aby go stłuc. Już raz wymieniałem. W zamienniku szkło ma ok 2mm grubości. Oryginalne Carello miały klosze o grubości ok 3-4 mm. Zamienniki dobrze pasują do karoserii. Jedynie Wesem w swojej ofercie ma reflektory do CC z homologacjami zarówno na żarówki R2, jak i H4. Ale są prawie 2x droższe. http://sklep.wesem.pl/3/6695/Reflektory_glowne_dedykowane_do_Fiat_Cinquecento#14370 W tańszych zamiennikach mocowanie odbłyśników wydaje się być dużo solidniejsze niż w oryginale. A to głównie jedyna przyczyna problemów z oryginalnymi reflektorami.

W tulei pływającej jest coś na wzór łożyska. Jak kolega zaznaczył obie części nie są połączone gumą, a przegubem kulowym. Bardzo podobnie jak właśnie w sworzniu wahacza, czy końcówce kierowniczej. Może mieć większy zakres ruchu elementów względem siebie, przy mniejszym tłumieniu w porównaniu do typowych tulei ( siletbloków) wulkanizowanych.

Zajrzyj na motgum.pl, lub www.wycieraczkisamochodowe.com . Spróbój zadzwonić do któregoś z nich i zapytać o konkretną część. Motgum oprócz piór wycieraczek produkuje także i ramiona. Miałem w rękach ich pantografy do jakiejś maszyny. W porównaniu z oryginałem to motgum można śmiało powiedzieć- kawał dobrej roboty. Zapytaj, może będą mieć akurat do twojego pojazdu.

> Pytanie z ciekawości. > Jadę sobie wczoraj wypożyczonym Transitem My07 2.4. tdci autostradą A2. Prędkość ok 110km/h > (wcześniej ledwo do 130km/h się rozpędził), temp w normie (środek skali, ok 90C) i nagle jakby > stracił moc, po czym po kilku sekundach zgasł silnik . Dobrze, że jechałem prawym pasek i > zjechałem na awaryjny. W kabinie zaczeło śmierdzieć spaleniznom . > Wyłączyłem zapłon i chciałem ponownie spróbować go odpalić, zauważyłem, że temp wychyliła się do > końca i zapaliła się obok czerwona lampka. Rozrusznik ani drgnie > Po jakiś 10 min rozrusznik się obudził i zaczął kręcić. Silnik nie załapywał nawet na moment, z > tyłu widać było z rury biały dym (trochę). Pod maską tak na rzut oka nie widać nic > niepokojącego. > Co to mogło być ? > IMO dym+nagle wysoka temp to chyba uszczelka pod głowicą > Jakoś nigdy nie przepadałem za Fordami, ale takie zgaśniecie silnika na autostradzie może być > niebezpieczne, szczególnie w większym aucie . chyba Ford mi się za to odwdzięczył, że sobie > kiedyś poweidziałem nigdy więcej Forda , pół dnia w plecy A czy kierownik sprawdził przed wyruszeniem w drogę czy w silniku był odpowiedni poziom oleju, oraz płynu chłodzniczego? Czy wobec faktu- wypożyczony to gaz do dechy? Tak z ciekawości pytam.

> tylko pytanie czym zalać i czy nie spuchną uszczelniacze w zaciskach Tu kłania się standardowo pytanie: Co na to DTR? Jezu skąd ja to znam. Najlepiej jakbyś miał możliwość znalezienia dokładnych informacji co producent fabrycznie stosował. Jednak jak chodzi o układ hamulcowy- stosujemy jedynie płyny do układów hamulcowych. Tu nie chodzi jedynie o to czy rozszczelni, ale o to czy spełnia wymogi stosowania w układach hamulcowych. Zrób test w "kieliszku" Zmieszaj resztkę tego czerwonego i DOT-4 i obserwuj czy nie zachodzi jakaś niepożądana reakcja. Jak nie będzie miało tendencji do wybuchu- lej DOT-4 do układu i płukaj/wymień od zbiornika aż do zacisków.

Czy chodzi o pospolitą Ł-34 , lub jej krewne z układem hydrauliczno-pneumetycznym? To jest niczym nie różniący się układ hamulcowy od takiego właśnie w Autosanie, od którego masz pompę. Lejesz płyn hamulcowy R3, albo jak składasz na nowych częściach dajesz zwykły DOT-4 i wio w pole.

Zmiana koloru podświetlania diodami niewiele ci może dać. W tych zegarach zamontowanie diod w oryginalnych otworach po żarówkach niewiele daje. Odległość od osadzenia do "ekranu" jest mała i świecą pinktowo. Ja zamontowałem białe SMD w ilości 16 szt i udało mi się jakoś, ale to metoda prób i błędów. Sama zmiana filtra( podkładki zielonej) jest o tyle kłopotliwa, że lewa strona posiada plamkę pomarańczową dla kontrolki temperatury. Trzeba by dorobić np w kolorze czerwonym, ąle dodatkowo tą kontrolkę temperatury domalować.

Jeżeli rozpierak ręcznego jest taki sam ja w CC to masz winnego. Mało skomplikowana konstrukcja, ale kompletnie nie udana. Minimalna ilość korozji między dźwignią linki i nitem łączącym z resztą i co chwila bedą z tym jaja. Ja już ze 3 razy wyciągałem i smarowałem- po kilku tygodniach gdy ręczny nie jest używany co godzinę- zacina się. Przestałem z tym walczyć- szkoda nerwów. Chyba jedynie z nierdzewki byłby dobry.

> 1- wytłumacz pls awx i avq > 2- głównie chodzi mi o silinik 2.0 CRD Adaźko czy ten CRD to jest oznaczenie trzyliterowe z grupy VW/Audi? Czy może chodzi o silnik np. z KIA ? Bo jeśli 2,0 CRD to jest to np "koreański" odpowiednik 2,0 HDI/JTD itp. Czyli nic innego jak commonrail i z popowtryskiwaczem nie ma to nic wspólnego. Późniejsze oznaczenie w którymś z dalszych twoich postów skłoniło mnie do wysnucia takiego wniosku co do "koreańczyka" Określenie czegoś "pompowtryskiem" oznacza następne 200 stron o VAG-u.

> To chyba ja mam jakiś inny silnik > Ostatnio nie mogłem dogonić mojej starej Felicji 1,6 (75 KM) kierowanej przez moją żonę. Na > światłach wąchałem spaliny Skody.. A znajomy mechanik od Citroenów mówi, że moja XP ładnie > chodzi.. Maszyna gwizda, tylko...- no właśnie , co?

> A wiesz może jaka to ma być podkładka, miedziana o jakiej średnicy wew. bo mam korek na klucz > płaski (nie imbus) i mogę taką założyć?? Nie mam pojęcia jaka tam jest. Jedynie to dobrać na wymiar. U mnie w garażu, a właściwi to w garażu taty z paru- parunastu lat nazbierało sie pudełko przeróżnych uszczelek dodawanych do filtrów oleju i paliwa. Ponieważ garaż często służył jako wiejski punkt wymiany oleju( jak to na wiosce jeden z nielicznych z kanałem, wielu sąsiadów i znajomych korzystało) i wszelkich napraw. W tym pudełku znalazłem już nie raz oring, podkładkę które pasowały idealnie do wielu innych zastosowań. Ostatnio przy wymianie oleju w mojej Cytrynie miałem podobny problem do twojego z cieknacym korkiem. Kilka minutek przeszukiwania tego pudełka i mam nówkę uszczelkę idealnie spasowaną. Ot po prostu trzeba mieć w ręku korek i dobrać odpowiednio. Takie wszelkie uszczelki, podkładki i różne patenty moim zdaniem najlepiej szukać nie w sklepikach motoryzacyjnych, ale w sklepach z częściami do ciężarówek i maszyn rolniczych. Oni tam mają wszystko.

A sprawdzałeś przy silniku szczelność układów podciśnieniowych? Na pewno coś masz. Nie mam zbyt wiele kontaktu z benzyniakami, ale na ogół jakieś takie problemy które bywały to 90% przypadków jakieś nieszczelności wężyków wokół silnika. Filtr powietrza nowy? Zaglądałeś do niego?

Witam szanowne grono. Czy ktoś z Was używał, miał doczynienia, lub dotykał chociaż części zamiennych pod nazwą Starmann Germany? Chodzi mi głównie o zawieszeniówkę i łożyska. Piasty mają w dobrej cenie, szczególnie do francowatych. Wahacze natomiast cenowo półka potentatów jak TRW. Ciekawe jak ma się jakość do cen. Wczoraj szukając piasty dla sąsiada zauważyłem, że cena takowej do golfa V jest na poziomie pod nazwą FAG, czy Ruvile. Oczywiście zdaję sobie sprawę że Starmann to nie SKF, ale może ktoś kiedyś kupił i nie rozsypało się po pierwszym tysiącu km?

O i w tym właśnie szkopół. Coś pod łączył, popukał... I wymień pan EGR za 1000. A jak nie to , to będziemy szukać. Dotrzesz kiedyś do problemów z elektryką. Będą wymieniać wiązki, komputery itp. Ale gwarantuję Ci, że żaden nie wpadnie na genialny pomysł, aby zacząć od pomiaru napięcia łądowania, gęstości elektrolitu w akumulatorze, zerknięcia na stan paska alternatora i stopnia skorodowania klem .

> Zgodnie z sugestią kolegi, wymienione zostały filtry powietrza i paliwa. > Filtr powietrza był jeszcze w miarę w miarę, nie sądzę zatem żeby to on powodował problemy. Zatem > filtr paliwa > Ale najfajniejsze jest to, że zniknął check engine > Tyle tylko że samochód był podłączany do komputera jak się błąd pojawił i była mowa że to EGR, a z > tego co wiem EGR nie naprawia się sam z siebie od wymiany filtra paliwa W pierwszym poście napisałeś: "antipolution faulty" Ogólnie studiując wszelkie informacje o silnikach z układami CR , a szczególnie te od PSA, kiedy pojawia się problem i żółta kontrola, natychmiast też pojawia się właśnie antipolution faulty. Tak się jakoś utarło, że jak serwis odczyta jakiś błąd, to oczywiście EGR, wtryski, albo pompa WC do wymiany. antipolution faulty ogólnie oznacza problemy z układem czystości spalin. A ten ma bezpośrednie powiązanie właśnie z układem zasilania, jak i wydechowym także. Więc zamiast od razu wymieniać EGR, pompy, czy wtryski, warto w pierwszej kolejności wymienić właśnie filtry. U mnie np. W 2,0HDI pojawiała się kontrolka i autko gasło. Jeździło tylko w trybie awaryjnym. Od momentu gdy zregenerowałem 2 wtryskiwacze- jest na razie spokój. Ciekawe co dalej wyjdzie.

> Witam, > Sączy sie spod korka spustowego oleju w misce, co polecacie? > - wymiana korka > - jakieś uszczelnienie? Pewnie wymiana korka była by najlepsza. Ale to zależy czy jest na nim uszczelka, jest? Jaka to uszczelka. Różne się trafiają. Jeżeli jest to standard, czyli stalowy korek i uszczelnienie w postaci podkładki miedzianej- załóż nową podkładkę. Jeżeli problem z dostaniem nowej podkładki- oczyść do sucha podkładkę i rozgrzej do "czerwoności" np. nad gazem. Taką rozgrzana do zimnej wody. Sprawdzony sposób z dziada pradziada. Na ogół pomaga. Taki patent stosuje się też w układach paliwowych diesla. Jak nie masz nowej podkładki miedzianej- przepal i zahartuj.

Tak pierwsze z rzędu. Kiedy ostatnio wymieniałeś filtr paliwa i powietrza?