karolchyla

Tego właśnie się obawiałem. Co informacja od każdego z was to Iny punkt widzenia. Reasumując. 1. Lepiej poszukać dobrego eps a i tak taniej wyjdzie jak xps a na pewno nie gorzej. 2. Robić tylko na markowych rurkach, a najlepiej używać tych " niebieskich" bo one są stworzone do tego. I jest większa szansa dostać je w kłebkach po 500-600 m. 3. Zrobić solidną " manualną" instalację ale pociągnąć kable do sterowania na przyszłość. Garść informacji. W zdecydowanej większości kotły na pellet pracują z mocą 3,8-16 kW. Ich sprawność to inna inszość. Chyba ważniejszym parametrem jest to, że zalecana wartość temperatur to od 55 st.C do 80 st.C na wyjściu, oraz nie mniej jak 50 st.C na powrocie. I pod to trzeba stroić resztę. Teraz podpowiedzcie jak ogarnąć okablowanie na przyszłość. UTP pociągnąć do pokoi pod regulatory, czy w inny sposób to się robi? Może macie linka do konkretnego zestawu, który możecie polecić jako działający i bezproblemowy. Chodzi o to żebym wiedział jakie podzespoły muszą być i jak je połączyć.

Problem polega na tym, że chcę wykonać ocieplenie i położyć rurki sam. U mnie za ułożenie rurek koszą taką kasę, że za 8ch robociznę miałbym materiału na 3 takie domy. Co masz na myśli pisząc sterowanie osobne? O automat chodzi?. Ja mimo wszystko jestem za prostym układem, wyregulować i zapomnieć.

Cześć wszystkim. Potrzebuję pomocy w podjęciu decyzji co i jak zrobić. 1. Izolacja termiczna pod podłogą. W zamyśle i projekcie jest 15 cm styro podłogowego. Jednak żona i ja z resztą też , myślimy na położeniem 5 cm styro i 10 styroduru na to. Czy styrodur jest rzeczywiście lepszym rozwiązaniem ze względu na izolację termiczną? To , że jest zdecydowanie lepszy rozwiązaniem do układania nie dyskutuję. Położyłem w garażu pod wylewką i spisywał się idealnie. 2. Czy pętlę 9grzewania układać z rurek białych PEX, czy użyć tych niebieskich bez aluminium w środku. 3. Jeśli PEX to kupować najtańszy dostępny, czy iść w "markowy" np wawin. Z kilkoma instalatorami rozmawiałem i wszyscy jednogłośnie żeby nie kłaść tych tanich bo po 5 latach będą ciekły. Niby na całej inwestycji różnica ok 1000 zł , ale czy rzeczywiście jest obawa o szczelność po np. 10 latach. 4. Nie chciałem iść w skomplikowane rozwiązania , ale czytając internet mam wrażenie że stosowanie prostego układu z zaworem trójdrożnym jest teraz be. I opłaca się instalować jedynie automatykę na pierdylion zł. Czy rzeczywiście ? Jak to zaprojektować żeby nie zbankrutować , a mieć sprawne ogrzewanie?. Czy prosta podłogówka bez miliona czujników i sterowników jest be, czy w zupełności wystarczy. Wolałbym dołożyć 1000 m pexa 8 zagęścić pętlę jak dokładać masę kabli w domu. Za wszelkie podpowiedzi i pomysły z góry dziękuję. Ps. Źródłem ciepła ma być kocioł na pellet Kostrzewa lub Sas 12-16 kW . Ilość pętli 10 na parterze, 9 na piętrze. Czy instalacja w kotłowni wykonana na PEX lub rurach pp to dobry wybór, czy mus dawać drogie miedziane świecidełka?

Używam do kosiarki, albo do smarowania łańcucha w pile motorowej. Można też dolewkę zrobić w starym ursusie.

To jak nie wiadomo nic to jechać do diagnosty i sprawdzić na rolkach, które koła jak hamują. Do tego pod autem poszukać wycieków. Może twojemu kierowcy klocki wypadły i hamulca brakło.

Jaka jest reakcją na pompowanie hamulcem? Rośnie, czy też wpada? Co się dzieje gdy pomagasz ręcznym? Z tyłu tarcze, czy bębny?

Nie wiem- nie sprawdzałem. Na pewno jest dużo większy. Jeśli rzeczywiście jest cięższy i pomiary suwmiarką potwierdzą wyższość nad Neptunem czy innym temaredem to brać i się cieszyć porządną przyczepą. Ja tylko sugeruję żeby pomacac kilka i wybrać to co najbardziej się spodoba.

1. Idź z suwmiarką i zmierz grubość blachy z jakiej jest zrobiona rama i dyszel. Kup tą która ma grubszy dyszel/ramę. Albo weż tańszą. 2. Nie bój się osi skrętnej. Biorą na siebie do 1,5 T na małych kółkach 13". Nie słuchaj opini że puste podskakują jak szalone. Jak nie będziesz przeładowywał to koła pompujesz do 2 bary i jest ok. Jak wiesz że będziesz wiózł ponad tonę to pompujesz 3 bary i wio. Oglądałem te resory i dla mnie to nic specjalnego. 3. Możliwe unikaj nitów i śrub w konstrukcji ramy i dyszla. Rok temu szukałem i kupiłem przyczepkę. Też na budowę. Warunki były 2. 1. Ma wziąć na siebie do 1,5T materiału sypkiego i ma nie być widać tego z zewnątrz. 2. Ma bez problemu wziąć na siebie płytę OSB, lub kartongips. Ma bezpiecznie przewieść np. drzwi czy łóżko. Czytałem, oglądałem, dotykałem i mierzyłem. I pewnego dnia przyciągnąłem za sobą Neptuna n7-210 pro. Spełnia wszystkie zadania z nawiązką. Obejrzyj Neptuna serii pro i porównaj sobie z lżejszymi przyczepkami.

Woda w układzie jest?

Honitona używam w garażu od 20 lat. Nasadki, płaskie, grzechotka. Żaden się nie poddał. A nie mam litości dla nasadek. To bardzo dobre jakościowo klucze. Yato mam mało, avyo z powodu takiego, że uważam je za zbytnio przeceniane. Są za drogie i już. Wolę kupić honitona, covala, kuźnię, czy badziewie wydawałoby się modeco expert, niz Yato.

U mnie koronką pod puszki wierciła 65mm. I puszki standardowe wchodzą z lekkim luzem i miejscem na gips do wklejenia. W regipsie puszka do przestrzeni pustych taka z łapkami wchodziła na wcisk i pięknie to trzymało. Więc otwór w zakresie 60-65 mm będzie odpowiedni.

Korytowa nie, geowłóknina i trochę kamienia na to. Nic innego w rozsądnych pieniądzach nie da rady. Z tego geowłóknina najważniejsza. Sprawdziłem u siebie.

U mnie żółte od góry, na wprost żarówek jeszcze całkiem dobrze się trzymają. Żarówki już różne wkładałem. Najlepiej jest moim zdaniem na silverach od osrama potem nightbreaker. Zawsze zrzucam zderzak i zmieniam parami. No nic trzeba będzie żyć z tymi świeczkami.

To Laguna? Co było powodem polerki kloszy? Względy estetyczne, czy słabe światła? Pytam bo w Sceniku też mam fatalnie wyglądające klosze. I jak przy okazji lepiej te pieprzone soczewki zaczęłyby świecić na drogę to bym te klosze poczyscił. Lepiej świecą czy nie?

A co na ten temat pisze instrukcja obsługi pojazdu?

Porównaj wymienione przez Ciebie modele z Neptunem serii Pro. Kupiłem Neptuna 210 pro jakieś pół roku temu. Konstrukcja pancerna. Burty jak wszędzie wystarczające. Co najlepsze ok 1100 kg materiału sypkiego na niej nie robi wrażenia. Z porównań z innymi producentami Neptun jako jedyny ma w standardzie szerokość 129 cm między burtami. Reszta 125 cm.

Filtry Sędziszów. Mają profesjonalny katalog. Duuuuzo rzeczy można tam znaleźć. Sprawdź koniecznie. https://pzlsedziszow.pl/katalogonline/index.php?akcja=zmien_sposob_szukania

Stary przetnij i po problemie. Nowy nasuwaj przy użyciu siły i płynu do mycia naczyń żeby łatwiej szło.

Każda instrukcja obsługi informuje o odłączeniu akumulatora. Z kilku ostatnich aut. Nic się nie działo. Odłączyć naładować i używać.

Skoro akumulator sprawny to włącz zapłon n8ech wszystko wystartuje. Potem skrzynia w N, a hamulec "reczny" wyłączyć przyciskiem. Takie rzeczy piszą w instrukcji auta bardzo wyraźnie- sprawdź.

Najprostrzy 830 buz. Ma absolutnie wszystko czego na co dzień potrzeba. Najlepiej jak będzie z uni-t. Te akurat są dość dokładne i mają powtarzalne pomiary. Mam też 890 i oprócz tego ze można nim w miarę dokładnie zmierzyć prad przemienny do 20A to nie widzę wiecej jego plusów w porównaniu do mniejszego brata. 890 ma jedną wkurzajaca wadę. Wylacza się po kilku minutach żeby oszczędzać baterię- o to go nie lubię. Mam też po 1 szt ich odpowiedników sygnowanych inną marką- no name. Funkcyjnie są identyczne, ale juz ich dokładność i powtarzalność wyników w porownaniu do uni-t'a jest losowa. Wielokrotnie musiałem użyć też różnych budżetowych "automatow" co to same sobie dobierają zakres pomiarowy i rodzaj napięcia. Dla mnie to zbędny i kompletnie niepraktyczny bajer- tych nie polecam.

https://www.obd-codes.com/p0031 Problem z obwodem grzałki. Albo kabelki, albo sonda uwalona.

No to logiczne że albo nie wierceę, albo robie pomiary i daje odpowiedniej długości wkręty. Lub spawam nowe szpilki w miejscu starych

Przykręć blachowkrętami w miejscu oryginalnego mocowania i po klopocie.

Potwierdzam. Oximo dają radę.