ir3n3usz

sprężyny mts -70/-50 tył cięty o jeden zwój

Jak masz kompletny samochód to nie lepiej wszystko przełożyć i nie bawić się ze starym ECU na którym będzie pewnie tyrkolił. W tym 1.2 z albei są inne wałki niż w P1. Coś mi się wydaje, że efekt prac nie będzie zadowalający. Trochę więcej czasu poświęcić i zrobić porządnie na oryginalnej elektronice.

Nawet jeśli nieznacznie będzie źle wpisane to "podciągniesz" całą mapę i zobaczysz po AFR czy jest ok. Dla tych wtrysków będzie okolicach 140-150, sprawdź po numerze wtryskiwacza. W necie są katalogi z parametrami.

niebieskie przy mocno rozgrzanym silniku dają za mało paliwa i silnik zaczyna falować, przy niższych temperaturach afr jest nawet ok i silnik powinien chodzić dobrze( u mnie tak było) poza tym, wtryski z alfy ts pomarańczowe dają bardzo dużo paliwa. Na wolnych afr 13, a przy wot jest 11. Przy bardzo zimnym silniku zdarzało się, że afr było mniej jak 10 i zaczynał przerywać.

1.6 nie należy do FIRE a w związku tym ma również inną obudowę sprzęgła która nie pasuje do bloku 1.2/1.4

Sprawdź czy nie zagiąłeś miski olejowej.

A nie obcięło przypadkiem klina w dolnym kole rozrządu? Może koło zębate jest przestawione minimalnie względem wału i cyrki się dzieją.

DOT4 od Ferodo i śmiga aż miło. Na torze paliły się klocki i tarcze, a z płynem nic się nie działo.

Nie pamiętam już dokładnie jak, ale wyciągałem normalnie cały wentylator. Wystarczy wyjąć wygłuszenie, oczywista sprawa no i odkręcić wentylator. Pamiętam, że nie było łatwe odkręcenie go, ale robiłem to w 2-3 sejach i wychodziły.

Jeśli ruszałeś pompę to zacznij od przednich kół, szybciej odpowietrzą się sekcje w pompie. Odpowietrzanie od najdalszego koła jest dla mnie herezją. Zawsze każdemu zależy na szybkim odpowietrzeniu, zatem trzeba zacząć od odpowietrzenia samej pompy przez przednie koła, która już dalej sobie będzie tłoczyć płyn a nie powietrze. Jeśli jest układ tylko trochę zapowietrzony to tak naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia od którego koła zaczniesz. Najważniejsze to odpowietrzyć wszystkie, ot cała filozofia.

Zrzucaj głowicę i miskę olejową. Zrób od razu uszczelniacze i pierścienie. Przy okazji sprawdzisz sobie szczelność zaworów. Zrób raz a porządnie.

Operacja bez sensu ze względu na poziom skomplikowania i małą moc. Dużo taniej wyjdzie zrobić 1.2T, które bez wielkiego dmuchania i tak będzie mocniejsze od twinair. Oczywiście można wpakować 0,9 dla samej sztuki tworzenia...

Z tego co pamiętam jeden z użytkowników miał 1.1 16V ze stopniem sprężania ok. 11 czyli nawet więcej niż ma seria 1.1, ładowali tam 1.0 bar i chodziło to. Ahamay chyba budował ten silnik.

Mam zaciski z palio, tarcza wentyl. mikoda 240mm z klockiem Textar (od 257mm) . Kilka mocnym dohamowań ze 120km/h i straciłem hamulce. Dopiero jak je dobrze "wypiekłem" zaczęły hamowań prawidłowo w wysokich temperaturach. Jak lubisz szybko jazdę to zakładaj Ferodo DS 2500 minimum.

Trzeba zacząć od podłączenia komputera. Trzeba wywołać usterkę i "złapać" wszystkie parametry w tym czasie. Powinno być widać, co jest nie tak.

Prawda jest taka, że SKP są nastawione tylko i wyłącznie na zyski. Mają gdzieś czy samochód jest sprawny czy nie. Musi być naprawdę skrajny przypadek tzn. kompletny złom, żeby nie dostał pieczątki(czasami takie przypadki też dostają pieczątki...). Nie wiem jak jest w innych miastach, ale jeśli chodzi o Radom to konkurencja jest bardzo duża. SKP jest na co drugiej ulicy, liczy się wpływ 99zł a nie stan techniczny. U mnie jak ktoś wie do kogo zagadać to zrobi nawet badanie samego dowodu rejestracyjnego bez problemu. Gdyby rzeczywiście wszyscy trzymali się przepisów to mało który samochód przeszedłby badanie. Średni wiek samochodu w PL to podobno 15 lat. W takim wieku 3/4 samochodów to złomy.

Specjalne narzędzia nie są potrzebne. Tarczę można wycentrować na oko i nie będzie problemu. Wiele razy wyciągałem skrzynię bez kanału, nie ma problemu. Dasz radę. Samemu ciężko jest włożyć skrzynię, bo jednak trochę waży. Pomocnik jest raczej niezbędny.

>Akurat w SC seria > hamulec jest zupełnie spoko np. w połączeniu z dobrym klockiem np DSPerformance. > To jest moje zdanie i ja się z nim zgadzam Mogę to potwierdzić. Upalam trochę na torze, który jest bardzo wymagający dla hamulców. Widziałem już jak samochody typu Lancer EVO X traciły hamulce, albo nowa insignia opc z tarczą o temperaturze ponad 600st.C tyle pokazał czujnik temperatury i pokazał błąd, bo skończyła mu się skala. Nigdy płynu nie zagotowałem, a hamulce się paliły. Tarcze czarne i mimo wszystko hamulec był bardzo dobry. Dobry klocek do podstawa. Teraz mam 240 wentylowane ze sieny i straciłem hamulce po trzech okrążeniach, dlaczego? Bo klocek był seryjny. Dopiero jak się przypalił i utwardził zaczął wytrzymywać więcej kółek. Na drogę seryjne hamulce są wystarczające, do prędkości autostradowych wystarczy 1.2 8V 75KM albo dłubnięte 1.1. Skrzynią z Vana C.526(ta co była w 900, ale ona ma inne przełożenie przekładni głównej) albo C.514 tzw. "S". Ja mam 1.2 16V prędkości 150km/h na dłuższą metę nie jest żadnym problemem nawet na skrzyni sportingowej, którą obecnie mam.

Niestety ale nie ma konkretnie opisanej procedury napełnienia. Napisane jest tylko, że poziom oleju ma być na MIN przy zamkniętym dachu, a MAX przy otwartym.

> zderzak zderzakiem, ale tam nie były różne pasy przednie w MPI i SPI?? były

Teoria swoją drogą a praktyka swoją. Ja bym sobie teoriami z internetu nie zawracał głowy. Piszę jak jest z własnego doświadczenia, każdym samochód jest inny i różnie będzie reagował. Jeden będzie jechał dobrze przy takich kątach a drugi będzie ściągał w lewo albo w prawo. Nie ma sensu drążyć tematu dalej jeśli nie wyrównasz tych kątów, bo to jest kluczowe. Pacjent to croma, czyli w zasadzie vectra c. Coś mi się kiedyś obiło o uszy, że na przód można kupić w aso do vectry śruby mimośrodowe, takie jak do subaru. Czyli nie z dużą podkładką mimośrodową tylko z czymś w rodzaju krzywki. Tylko nie wiem na ile jest to wiarygodne info. Kiedyś ktoś mi o tym wspominał, ale nie potwierdziłem tego nigdy. Ewentualnie można dobrać od innego samochodu. A z tyłem trzeba kombinować.

Kąt pochylenia z przodu różnica 36 minut, z tyłu 42 minut. Będzie ściągać, niektóre samochody są mniej lub bardziej wrażliwe na pochylenie. Jak nie wyrównasz pochylenia to zapomnij o dobry prowadzeniu. Nikt mi nie wciśnie, że to nie ma znaczenia. Za dużo miałem takich przypadków ze ściąganiem, żeby tak stwierdzić. Niedawno miałem Subaru(głównie się tym zajmuje) Forestera z różnicą 20 minut z przodu, strasznie uciekał, niebezpiecznie było jeździć. Po ustawieniu samochód jechał idealnie. Dziękuje za uwagę.

> to teraz mi jeszcze powiedz gdzie takie cuda > sam się chętnie douczę w elearn już tego pojazdu w ogóle nie ma, "weterani" w firmie też nie byli > mi w stanie nic powiedzieć, poza "poszukam, spróbuję znaleźć" 3 minuty szukania, w wersji PL rzeczywiście nic ma, ale po angielsku i makarońsku można dużo info znaleźć.

Sporo samochodów ma fabrycznie regulację kąta pochylenia fasolką, a w starych golfach czy polo nie ma nawet fasolki. Są duże otwory i jak poluzujesz śruby koło lata we wszystkie strony. Były tematy o regulacji kąta pochylenia już kiedyś. poszukaj

Problem z turbo jest taki, że zawsze będzie za małe. Ja bym się tym martwił.