Jan Winnicki

U mnie problemem jest prawdopodobnie kończące się sprzegło - nie wysprzęgla do końca. Dziś dodatkowo zaczęło szarpać przy ruszaniu. Coś czuję, że w styczniu będą wydatki...

Problemem nie jest u mnie nie wracający do pozycji 0 lewarek tylko haczenie biegów. Haczą (nie zgrzytają) właściwie wszystkie, zatem pomyślałem że regulacja cięgien załatwi temat... Oczywiście jest jeszcze opcja wymiany sprzęgła, bo coś takiego sugerował mechanik.

Kombinowałem z olejem, ale nic to nie dało. Obecnie mam zalecany w instrukcji olej Tutela ZC Synth 75w80. Wracając do linek/cięgien to na obu cięgnach przy ich końcach znajduje się nakrętka kontrująca co sugeruje, że jednak da się cięgna regulować wkręcając/wykręcając główkę cięgien po ich wcześniejszym demontażu z wybieraka na skrzyni. Ktoś tego próbował?

Bry Mam pytanie odnośnie linek bądź jak kto woli cięgien odpowiedzialnych za zmianę biegów. Cięgna są dwa. Jedno odpowiedzialne za selekcję (na boki) oraz za włączanie (góra-dół). Ostatnimi czasy coraz ciężej wchodzą u mnie biegi, zwłaszcza w temp takich jak teraz. Czy istnieje możliwść regulacji tych cięgien czy też problemu szukać gdzieś indziej?

Jakie macie/mieliście u siebie objawy zużytego sprzęgła?

Też przymierzam się do wymiany sprzęgła, zatem mam pytanie o sprzęgło do Stilo MJTD 120 KM z 2006 roku. Kod silnika 192 A8.000. Mechanik zgodził się żeby przywiózł własne części, ale uczulił mnie żeby zakupić właściwe, ponieważ EPER podaje dwa numery czyli 55191330 oraz 55209117. Ten ostatni jest w EPER z tego co widzę przekreślony więc domyślam się, że nie pasuje i zakupić należy 55191330 lub zamiennik VALEO o numerze 826354. Wysprzęglik wg EPER posiada oznaczenie 55183501, jego zamiennik VALEO o numerze 804521. Czy to się zgadza?

Ja póki co pozostaję przy termostacie, który mam obecnie w aucie. Nie sądzę aby te 10 stopni poniżej legendarnych, aczkolwiek mocno teoretycznych 90 stopni mogły znacząco wpływać na zużycie paliwa. Tak jeszcze się zastanawiam czy przypadkiem na wahania temperatury nie ma wpływu zawór EGR... Jak wiadomo, jedną z jego nielicznych zalet jest obniżanie temperatury silnika, zwłaszcza na biegu jałowym. Wydaje mi się, że to dobry trop. Następne logi z zaślepionym EGR'em. Ale to za jakiś czas

A co sądzicie nt patentu stosowanego dość powszechnie przez posiadaczy nie tylko Stilo, ale również innych aut, który przewiduje montaż taniego wkładu termostatu za 22 zł pomiędzy stary termostat, a wąż zmierzający do chłodnicy? Drut? Pomysłowa oszczędność? Oczywiście zdaje sobie sprawę, że dwukrotnie wzrasta ryzyko przegrzania silnika w przypadku zablokowania się jednego z termostatów w pozycji zamkniętej... edit: Zlogowałem właśnie auto. Ustawiłem 2 parametry "Temperatura wody" oraz "Obroty silnika". Powinienem był dodać parametr "Hodometr" żeby można było łatwo wyłapać odległość po jakiej auto jest "w pełni" nagrzane. No ale nic, mamy co mamy i wnioski są następujące. Termostat co sprawdziłem namacalnie nie przepuszcza. Silnik nagrzewa się równomiernie do temperatury 82 stopni C po czym otwiera się duży obieg. W tym momencie temperatura spada do 77 stopni i jest to najniższa temperatura zlogowana podczas tej przejażdżki. Najwyższa temperatura jaką zarejestrował program to 82 stopnie. Średnia temperatura w czasie jazdy to 80 stopni. Teraz tak, wg specyfikacji termostatu Behr temp. otwarcia wynosi 88 stopni. Czy jest to temperatura maksymalnego otwarcia czy początkowego? Mnie coś podpowiada, że jest to temperatura maksymalnego otwarcia i tak naprawdę termostat zaczyna otwierać się szybciej. edit II: Z informacji znalezionych w necie, wszystkie silniki JTD produkowane do końca 2005 roku posiadały fabrycznie termostaty o temperaturze otwarcia 78-82 stopnie. Dopiero w 2006 roku wprowadzono termostaty dla aut na rynki o klimacie umiarkowanym. Moje auto pochodzi z rynku niemieckiego, wyprodukowano je w lutym 2006, więc powinno mieć termostat pozmianowy. I pewnie miało, bo jeszcze pół roku temu wszystko było w porządku...

Wiesz, ja się z Tobą zgadzam, coś jest nie tak. Jeszcze mi się nie zdarzyło w żadnym aucie, żeby wskazówka po osiągnięciu pionu opadała na pracującym silniku. Obejrzałem opaski zaciskowe. Z tych 3, które widać bez ściągania osłony silnika 2 są oryginalne - mały wężyk i wyjście na chłodnicę. Ta od powrotu pompy wygląda na nieoryginalną. Są na niej jakieś niemieckie napisy. Auto pochodzi z rynku niemieckiego, może coś tam przy termostacie grzebali i aktualna awaria tuż po wymianie rozrządu to zbieg okoliczności. Jeśli będę termostat wymieniał, to tylko BEHR, ewentualnie zastosuję patent z dodatkowym termostatem za 25 zł. Tymczasem jutro sprawdzę co się dzieje z temperaturą na postoju, dodatkowo mniej więcej w połowie rozgrzewania silnika sprawdzę wąż idący do chłodnicy.

Dla mnie popsuty termostat to taki, który: a) jest cały czas otwarty - długie nagrzewanie silnika b) jest cały czas zamknięty - tendencje do przegrzewania się silnika Tak jak wspomniałem, silnik nagrzewa się w miarę szybko (5 km), nie przegrzewa się, czyli w miarę prawidłowo. Jedynie te spadki temperatur. Czyli co, zacina się? Przepuszcza? Przed wymianą rozrządu wszystko było ok. Wskazówka bez względu na okoliczności stała w pionie jak murzyńska pała, także na bank coś jest nie tak... Dziwi mnie tylko jak wymiana rozrządu mogła wpłynąć na awarię termostatu, bo jestem na 100% pewien, że objawy pojawiły się zaraz po odebraniu auta. Jedyne co mi przychodzi do głowy to zapowietrzony układ lub okoliczność, że mechanik wziął sobie sprawny termostat i założył szrot. Bawią się jeszcze mechanicy w takie przypały? Zrobię trasę z podłączoną diagnostyką żeby sprawdzić jak pływa wartość temperatury.

Żeby nie zakładać nowego tematu zapytam tutaj. Po wymianie rozrządu zauważyłem że trochę inaczej działa u mnie układ chłodzenia. Silnik nagrzewa się prawidłowo, 90 stopni po przejechaniu ok. 5 km. W czasie jazdy wskazówka stoi dokładnie w połowie skali, ale kiedy się zatrzymam na światłach przy włączonym lekkim nadmuchu wskazówka odchyla się w lewo czyli temperatura lekko spada. Ruszam i za chwilę wskazówka znów wraca do pionu. Przy wyłączonym nadmuchu nie jest to aż tak zauważalne. Czy to normalne, czy zaczyna szwankować termostat?

Uroki auta z gazem - przepychanki między mechanikiem, a gazownikiem... Przerabiałem temat w poprzednim aucie, dlatego na razie od LPG chciałem odpocząć Możesz na początek wykonać reset adaptacji sterownika benzyny i przez jakiś czas jeździć wyłącznie na benzynie. Będziesz mieć wtedy pewność, że winę za słaby ciąg na benzynie po odpaleniu będzie ponosić źle wyregulowana instalacja LPG.

A był u Ciebie jakiś większy problem z wyciągnięciem tej rurki z chłodniczki spalin? Pamiętam, że jak próbowałem to robić jakiś czas temu, to ta rurka siedziała dość ciasno i nie mogłem jej wyjąć.

Potwierdzam. Jeżdżę autem od ponad miesiąca z zaślepionym EGR i widać, że czas nagrzewania zauważalnie się wydłużył. Nieznacznie wzrosło także spalanie. Mówię oczywiście o jeździe w trybie miejskim. Póki co, nie wyciąłem EGR'a z softu, więc powrót do ekologii niewykluczony Pytanie zatem do tych co EGR czyścili samodzielnie - jak najłatwiej odkręcić zawór od spodu? Dostęp koszmarny. Zatem czy odkręcić tą opaskę/cybant na wymienniku i wyjąć zawór z kawałkiem rurki?

1. Włącz odtwarzacz 2. Wciśnij równocześnie przyciski "3" oraz "6" i przytrzymaj do momentu aż ułyszysz wysoki ton z głośników Jesteś teraz w module diagnostycznym, w którym możesz wykonąć następujące testy: a) TEST PROCESORA I MODUŁÓW – wciśnij przycisk "1". Na wyświetlaczu powinien pojawić się komunikat "COMMS TEST – PASS" b) TEST KOMINIKACJI ZMIENIARKI CD – wciśnij przycisk "2". Jeśli podłączono urządzenie Blaupunkt IDC-A09, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "CDC CONNECTED". Jeśli nie, oznacza to, że wystąpił problem z komunikacją urządzeń lub zmieniarka nie została podłączona. c) TEST SIŁY SYGNAŁU – wciśnij przycisk "3". Wskaźnik siły sygnału radiowego odbieranego przez radioodtwarzacz zostanie wyświetlony jako wartość napięcia (np. SIGNAL STRENGHT 1.6V). d) TEST SUMY KONTROLNEJ PAMIĘCI WEW. (EEPROM) - wciśnij "4". Na wyświetlaczu powinien pojawić się komunikat "CHECKSUM - PASS e) TEST WYŚWIETLACZA – wciśnij przycisk "5". W tym momencie na wyświetlaczu zapalą się wszystkie piksele dostępnych ikonek f) TEST NA ZWARCIA I OBWODY OTWARTE – wciśnij przycisk "6". Na wyświetlaczu powinien pojawić się komunikat "SHORT CIRCUIT – OK" (test pozytywny) Jeżeli pojawi się komunikat 'ANTENA: GND SHORT', oznacza to zwarcie w kierunku masy na wejściu anteny radiowej; Jeżeli pojawi się komunikat 'ANTENA: BATT SHORT', oznacza to zwarcie w kierunku dodatniego bieguna akumulatora na wejściu anteny radiowej; Jeżeli pojawi się komunikat 'ANTENA: OPEN CCT', oznacza to obwód otwarty na wejściu anteny radiowej g) TEST GŁOŚNIKÓW - wciskając przycisk ">>" przetestujesz 4 głośniki oraz 4 tweetery. W przypadku wystąpienia zwarcia jednego lub kilku głośników, na wyświetlaczu pojawi się wykaz elementów z literą X obok, która wskazuje na pojawienie się usterki głośnika. Pojawienie się plamki oznacza, że kanał / kanały nie są zwarte. LF = głośnik przedni lewy RF = głośnik przedni prawy LR = głośnik tylny lewy RR = głośnik tylny prawy X = głośnik zwarty Plamka = kanał głośnika nie zwarty Aby wyjść z modułu diagnostycznego wyłącz radioodtwarzacz.

Wtryski też po przekładce? Może nadają się do regeneracji...

Miesiąc temu zmieniałem filtr u siebie. Założyłem UFI. Filtr kupiony na allegro u tego sprzedawcy: http://allegro.pl/filtr-paliwa-fiat-stilo-punto-multijet-oryginal-i5111918342.html Zaniepokoił mnie jednak fakt, że filtr zamiast w biało-niebieskim kartonie przyszedł w żółtym opakowaniu zastępczym. O w takim: http://www.amazon.it/FILTRO-GASOLIO-24ONE01-PER-EURO/dp/B00IF2RHI8/ref=pd_sim_sbs_263_1/275-5999077-4600569?ie=UTF8&refRID=1GWW0F8CZJNKBK3GN1H2 Do tego obudowa filtra nie błyszczy się jak psu jajca tylko jest matowa z ledwo widocznym nadrukiem oznaczenia filtra. Zapytałem w mailu sprzedawcę czy jest to oryginał, ale nie doczekałem się odpowiedzi. Pod aukcją napisano, że zdjęcie przedstawiające filtr jest zdjęciem poglądowym, więc przyjąłem, że wszystko jest ok. Póki co, samochód jeździ bez zarzutu.

Z kluczyka działa bez problemu. Dziś rano zacząłem przesuwać panel w przód i w tył i okazuje się, że przycisk raz działa, a raz nie. Czyli nie jest z nim najgorzej. Po powrocie z pracy wyciągnę panel i przeczyszczę styki. Edit: no więc wyjąłem dziś panel i popsikałem styki, a następnie przekręciłem wiązkę w wtyczką o dwa obroty wokół osi. Jest poprawa. Oba przyciski działają.

Bry Mam problem z przyciskiem od blokowania/odblokowania drzwi na panelu od strony kierowcy. Przycisk działa tylko w przypadku blokowania (zamykania) drzwi. Odblokować się już nie da. Ktoś miał podobny przypadek i wie jak sobie z tym poradzić?

Posłuchałeś wcześniejszych rad i zaślepiłeś EGR pełną zaślepką?

A nie było przypadkiem tak, że w Niemczech wymieniano sprężyny i zakładano osłony, a w Polsce tylko to drugie?

Wersję JTD 115KM zaślepią się pełną zaślepką bez otworów.

No to ciekawe, bo z wydruków z systemu FIAT mam coś takiego:

Siadanie sprężyn dotyczyło głównie wersji JTD gdzie silnik jest dużo cięższy. Znajomemu z pracy sprężyna strzeliła. Ja w swoim miałem akcję serwisową jeszcze w Niemczech. Powszechność awarii sterownika w silnikach 1.6 porównałbym do usterki EGR w JTD. Prędzej czy później każdy przez to przechodzi. Ja aktualnie...

"Słabe punkty". O tym właśnie piszę. Słabym punktem Stilo 1.6 16V jest sterownik silnika podatny na przegrzewanie. Udzielam się na dwóch innych forach związanych z Fiatem Stilo i przypadki przegrzanych centralek pojawiają się przynajmniej raz w tygodniu. Poniżej fragment postu z wczoraj: