Koledzy, mam takie pytanie odnośnie materiałów:

YTONG, Silka, cegła palona, porotherm, siporex

Czym one się różnią ? Najmniej chętnie bym budował z siporex'u, najchętniej - ze zwykłej cegły ceramicznej.

Jak to wygląda cenowo ? Trwałość ? Izolacyjność ?

Mój sąsiad, też ma dom grzany gazem, mieszka sam z żoną, więc ogrzewają tylko parter, a góry już nie. Mimo to, opłaty za gaz mają dokładnie takie same. Wolałbym tego uniknąć. Wiem, że nasz dom jest z cegły, a jego - coś popielatego - budował 4-5 lat później.

Wolę takiej sytuacji uniknąć.

Drugie pytanie - docieplanie:

Lepiej wełna mineralna pomiędzy cegły, czy na końcu styropian pod tynk ?

Jeśli budowa domu będzie postępowała etapami (czyt. tynk trochę później), to nieotynkowany styropian może źle to znieść?

> Mój sąsiad, też ma dom grzany gazem, mieszka sam z żoną, więc ogrzewają tylko parter, a góry już

> nie.

Zupełny bezsens. Góra wyciąga im całe ciepło...

Jak chcesz dobrze, to cegła + wełna.

Jak chcesz tanio, to suporeks + styropian.

W obu przypadkach może być tak samo ciepło. Wystarczy dobrać odpowiednie materiały ociepleniowe i okna.

Przy zwykłej ścianie z suporeksu + 12 cm styropianu na ścianach + 20-25cm wełnyh na poddaszu w nieogrzewanym domu temp. zimą nie spadła poniżej 0. Kominek wystarcza by utrzymać w domu powyżej 20*C.

> Zupełny bezsens. Góra wyciąga im całe ciepło...

Zależy, czy dali izolację termiczna w stropach.

> Koledzy, mam takie pytanie odnośnie materiałów:

> YTONG, Silka, cegła palona, porotherm, siporex

> Czym one się różnią ? Najmniej chętnie bym budował z siporex'u, najchętniej - ze zwykłej cegły

> ceramicznej.

> Jak to wygląda cenowo ? Trwałość ? Izolacyjność ?

> Mój sąsiad, też ma dom grzany gazem, mieszka sam z żoną, więc ogrzewają tylko parter, a góry już

> nie. Mimo to, opłaty za gaz mają dokładnie takie same. Wolałbym tego uniknąć. Wiem, że nasz

> dom jest z cegły, a jego - coś popielatego - budował 4-5 lat później.

> Wolę takiej sytuacji uniknąć.

> Drugie pytanie - docieplanie:

> Lepiej wełna mineralna pomiędzy cegły, czy na końcu styropian pod tynk ?

> Jeśli budowa domu będzie postępowała etapami (czyt. tynk trochę później), to nieotynkowany

> styropian może źle to znieść?

Jedni polecają cegły inni inne materiały ja robiłem ściany 2x pustak i nie żałuje mury ciepłe i wszystko ok, a materiał nie drogi. Więc polecam

Mam z porothermy, teraz będę ocieplał - wybiorę styropian. Chodź myślałem o wełnie...

> Koledzy, mam takie pytanie odnośnie materiałów:

> YTONG, Silka, cegła palona, porotherm, siporex [ciach]

IMO każdy materiał ma swoje wady i zalety

mój stary dom (z lat 80) jest zbudowany z pustaka pianowego i cegły, stoi ponad 30lat i nic mu nie jest

a jest na prawdę ciepły w/s do klocków z tamtych lat (między murami jest jeszcze styropian)

dla porównania dom w którym mieszkam ma tylko 2x pustak a izloacje stropów to trocinobeton

w każdym razie ja bym robił ścianę warstwową, bo te tynki cienkowarstwowe na styropianie to średnio (delikatne)

> Koledzy, mam takie pytanie odnośnie materiałów:

> YTONG, Silka, cegła palona, porotherm, siporex

> Czym one się różnią ? Najmniej chętnie bym budował z siporex'u, najchętniej - ze zwykłej cegły

> ceramicznej.

> Jak to wygląda cenowo ? Trwałość ? Izolacyjność ?

> Wolę takiej sytuacji uniknąć.

> Drugie pytanie - docieplanie:

> Lepiej wełna mineralna pomiędzy cegły, czy na końcu styropian pod tynk ?

> Jeśli budowa domu będzie postępowała etapami (czyt. tynk trochę później), to nieotynkowany

> styropian może źle to znieść?

Moja kolejność to Ytong, lub inny beton komórkowy H+H, Solbet, Prefabet.

Cenowo porównywalne z Porotherm, pustakami MAX czyli ceramiką poryzowaną. To byłby mój drugi wybór.

Jak bierzesz Ytong min. 36cm na kleju (zaprawa cienkowarstwowa) to nie musisz docieplać.

Najrozsądniej cenowo wychodzą ściany dwuwarstwowe, np.25cm ściana+15cm styropian na elewacje.

Sam styropian zaciągnięty klejem na siatce spokojnie sezon zimowy wytrzyma.

> Koledzy, mam takie pytanie odnośnie materiałów:

> YTONG, Silka, cegła palona, porotherm, siporex

> Czym one się różnią ? Najmniej chętnie bym budował z siporex'u, najchętniej - ze zwykłej cegły

> ceramicznej.

Cegła szlifowana EDER

ytong 36,5 na to siatka zatarta klejem i tynk.

W chwili obecnej mam właśnie dom postawiony z ytonga 36,5, na kleju do cienkich spoin. W tym roku będzie dopiero kładziony tynk zewnętrzny, a w domu i tak jest ciepło

> W chwili obecnej mam właśnie dom postawiony z ytonga 36,5, na kleju do cienkich spoin. W tym roku

> będzie dopiero kładziony tynk zewnętrzny, a w domu i tak jest ciepło

"I tak"?

> Zupełny bezsens. Góra wyciąga im całe ciepło...

Dlaczego?

ja też niedawno stałem przed dylematem z czego budować. Zaznaczam, że specjalistą nie jestem, decyzję podjąłem na podstawie doświadczeń znajomych, którzy w ostatnich latach budowali, znajomych, którzy siedzą w branży budowlanej i artykułów. W zasadzie przy budowie (dotyczy to nie tylko ścian, ale wszystkiego) musisz sobie sam wyrobić opinie na każdy temat, bo w zasadzie każda decyzja ma swoje wady i zalety. Nigdy nie da się określić, że coś jest obiektywnie lepsze, albo gorsze. Zależy dla kogo, zależy jakie ktoś ma potrzeby i jakie wymagania.

Co do ścian to ja wahałem się czy robić w technologii jednowartwowej z Ytonga, czy z ceramiki+ocieplenie. Jedni znajomi zbudowali z ytonga, na to tynk i już. Inni z porothermu 25 do tego 15cm styropianu. Ci drudzy płacą wyraźnie mniej za gaz, a powierzchnia i ogólna bryła domu prawie takie same, temperatura utrzymywana w domu prawie taka sama (między 20 a 21 stopni). Wydaje mi się, że do ścian jednowarstwowych trzeba naprawdę perfekcyjnego wykonania, żeby nie porobić mostków termicznych, żeby ściana miała takie parametry jak powinna. Przy dwuwarstwowych jakieś drobne błędy w murach zostaną zatuszowane ociepleniem. Ostatecznie więc zdecydowałem się na porotherm 30cm, do tego 15cm styropianu.

> Dlaczego?

dlatego, że ciepło ucieka do góry. Jeżeli ogrzewany parter nie mają odizolowany od nieogrzewanego piętra jakimś ociepleniem, to mogą ten parter grzać, płacić, a i tak ciepło nie będzie

> dlatego, że ciepło ucieka do góry. Jeżeli ogrzewany parter nie mają odizolowany od nieogrzewanego

> piętra jakimś ociepleniem, to mogą ten parter grzać, płacić, a i tak ciepło nie będzie

A jak zagrzeją górę, to już nie ucieknie?

> A jak zagrzeją górę, to już nie ucieknie?

Koszt będą mieli podobny, a na parterze będzie cieplej.

> A jak zagrzeją górę, to już nie ucieknie?

wtedy ucieknie przez dach

ale niestety jeśli strop nie jest izolowany to dziś grzeją parter na 100% i piętro na np 40%

to działa na takiej samej zasadzie jak grzanie mieszkania w bloku, skręcisz grzejniki a i tak masz ciepło (spadnie do 17-19'C ?)

bo grzeją sąsiedzi przez ściany

też znam przypadek że grzano tylko parter, a na piętrze temp i tak była ok 10'C, nawet przy dużych mrozach

> Koszt będą mieli podobny, a na parterze będzie cieplej.

Weź mi to rozrysuj, prosze, bo nie łapię.

Skoro grzejąc sam dół ciepło ucieka do góry, to ta góra jest już zagrzana (podobnie, jakby sami ją zagrzali grzejnikami). Dlaczego raz będzie ciepło na dole, a raz zimno?

P.S. Pomijam, że teraz to chyba każdy daje styro w stropy.

> Koledzy, mam takie pytanie odnośnie materiałów:

> YTONG, Silka, cegła palona, porotherm, siporex

Wybraliśmy silikat (z Grupy Silikaty - Silka Xelli ciut drogawa).

Dlaczego?

1) Pełne bloczki, które przy niewielkiej grubości mają bardzo wysoką wytrzymałość. Pozwoliło to ściany zewnętrzne projektować z 24cm a wewnętrzne z 8cm. Odpadają problemy z mocowaniem czegokolwiek i pustymi przestrzeniami.

2) Z doświadczeń innych budujących - mniejszy odpad budowlany niż przy ceramice (Porotherm). Choć to w dużej mierze też kwestia ekipy i tego czy mają maszyny do cięcia bloczków/cegieł.

3) Niski stopień nasiąkliwości. Nie ma specjalnej "napinki" z chronieniem ściany przed zamoczeniem.

4) Do produkcji używa się wapna i piachu (tak w uproszczeniu) więc bloczki mają naturalne właściwości grzybobójcze.

5) Doskonała izolacja akustyczna.

6) Budujesz na kleju i pióro/wpust (inne systemy też tak mają).

7) równa powierzchnia i cienka spoina pozwalają na uzyskanie gładkiej ściany co przekłada się na możliwość położenia cienkowarstwowego tynku.

8) Silikaty bardzo dobrze trzymają ciepło - nagrzane długo je oddają. Latem wychłodzone utrzymują w pomieszczeniu niższą temperaturę.

Wady:

1) Ciężkie. Bloczek waży nawet do 20kg. Część ekip kręci nosem na budowanie z silikatów.

2) Twarde - żłobienie bruzd na instalacje do łatwych nie należy. Do tego pylą niemiłosiernie.

3) Wysoki współczynnik przenikalności cieplnej. Nie jest to problemem gdy planujesz watę/styro na zewnątrz. To izolacja odpowiada za "lambdę" ściany a nie bloczek.

> Weź mi to rozrysuj, prosze, bo nie łapię.

> Skoro grzejąc sam dół ciepło ucieka do góry, to ta góra jest już zagrzana (podobnie, jakby sami ją

> zagrzali grzejnikami). Dlaczego raz będzie ciepło na dole, a raz zimno?

> P.S. Pomijam, że teraz to chyba każdy daje styro w stropy.

To, ze dach jest ocieplony, to nie znaczy, ze ciepla nie przewodzi, a jedynie tylko tyle, ze gorzej, wiec dluzej zajmie jego ucieczka. Jednoczesnie grzejnikami obliczonymi na parter grzejesz blisko 2x wieksza powierzchnie, co zajmie nie tylko dluzej, niz sam parter (szansa, ze cieplo ucieka porownywalnie szybko do ogrzewania pietra, jest wysoka), ale i pewnie drozej, niz gdyby byly wlaczone grzejniki rowniez na pietrze (termostaty otwarte na full, piec chodzi na full, chyba ze sterowany pogodynka).

Taka moja laicka wydumka.

> Weź mi to rozrysuj, prosze, bo nie łapię.

> Skoro grzejąc sam dół ciepło ucieka do góry, to ta góra jest już zagrzana (podobnie, jakby sami ją

> zagrzali grzejnikami). Dlaczego raz będzie ciepło na dole, a raz zimno?

> P.S. Pomijam, że teraz to chyba każdy daje styro w stropy.

zobacz sobie na jakiś rysunkach w necie, jak rozchodzi się ciepło z kaloryfera. Ciepłe powietrze zawsze ucieka do góry, a zimne spływa w dół. W efekcie, w pokoju masz przy suficie kilka stopni cieplej niż przy podłodze. Teraz powiększ skalę na cały dom. Jeśli grzejesz tylko dół, to ciepłe powietrze ucieknie na piętro ( w uproszczeniu oczywiście, bo to zależy czy masz np. otwartą klatkę schodową, no i nawet nieocieplona płyta miedzy parterem a piętrem jakąś tam izolacyjność ma). W efekcie i tak grzejesz cały dom, tylko samym parterem i to w zupełnie niewydajny sposób i tak jak napisał Olleo, grzejnikami obliczonymi na grzanie tylko jednego piętra.

> P.S. Pomijam, że teraz to chyba każdy daje styro w stropy.

Wyjaśnisz mi po co?

W stropie mam styro tylko tam gdzie jest podłogówka, w pozostałej części na diabła mi on?

> Koszt będą mieli podobny, a na parterze będzie cieplej.

Kosztu nie będą mieli podobnego bo:

- strop jest jednak jakąś izolacją - nie ma tam kratek wentylacyjnych - więc powietrze nie ucieka do góry tylko ogrzewa strop. Ergo, wychładzanie jest, ale nie na zasadzie wymiany powietrza. No, chyba że masz położoną podłogę z desek na legarach bez stropu

- ogrzewając górę nagrzewasz dwa razy więcej kubatury, ściany i sufit tamże

To są oczywiście gdybania bez znajomości budowy budynku i jego ocieplania natomiast koszt ogrzewania tylko dołu nie musi matematycznie wynikać z różnicy kubatur, ale z pewnością będzie mniejszy, niż ogrzewanie całości, nawet do lekko niższej temperatury.

EDIT: zakładam, że nie ma otwartej klatki schodowej bo to diametralnie zmienia postać rzeczy

> Wyjaśnisz mi po co?

> W stropie mam styro tylko tam gdzie jest podłogówka, w pozostałej części na diabła mi on?

izolacja akustyczna ?

> Drugie pytanie - docieplanie:

> Lepiej wełna mineralna pomiędzy cegły, czy na końcu styropian pod tynk ?

> Jeśli budowa domu będzie postępowała etapami (czyt. tynk trochę później), to nieotynkowany

> styropian może źle to znieść?

Tylko i wyłącznie od zewnątrz. Czy to będzie wełna czy styropian zależy od Twojej kieszeni i efektu jaki chcesz osiągnąć ( styropian jest niskoparoprzepuszczalny ).

Styropianu (a szczególnie wełny) nie możesz zostawić nie "okryty". Pod wpływem światła się utlenia i starzeje. Musisz go przykryć zaprawą klejową +siatka i zagruntować. Tak możesz zostawić. Później przed nałożeniem tynku finalnego zagruntujesz jeszcze raz.

> Kosztu nie będą mieli podobnego bo:

> - strop jest jednak jakąś izolacją - nie ma tam kratek wentylacyjnych - więc powietrze nie ucieka

> do góry tylko ogrzewa strop. Ergo, wychładzanie jest, ale nie na zasadzie wymiany powietrza.

> No, chyba że masz położoną podłogę z desek na legarach bez stropu

> - ogrzewając górę nagrzewasz dwa razy więcej kubatury, ściany i sufit tamże

> To są oczywiście gdybania bez znajomości budowy budynku i jego ocieplania natomiast koszt

> ogrzewania tylko dołu nie musi matematycznie wynikać z różnicy kubatur, ale z pewnością będzie

> mniejszy, niż ogrzewanie całości, nawet do lekko niższej temperatury.

dokładnie tak, wystarczy popatrzeć jaka jest temp na nieogrzewanym piętrze, tak jak pisałem wcześniej w domu z lat 80, strop fert (czyli ciepły)

temp na piętrze oscylowała ok 12-10'C, w duże mrozy potrafiło spaść jeszcze kilka stopni (ale woda w grzejnikach nie zamarzła )

klatka schodowa zamknięta podwójnymi drzwiami

IMO w takim wypadku straty to jakieś 30%

czyli jeżeli grzanie kosztowało ok 400-500zł/m, to bez piętra było by 100-150zł mniej, ale grzanie całego domu kosztowało by min 600-700zł

> izolacja akustyczna ?

Chyba jedyny powód - ja nie mam, za to mam drewno klejone do podłogi i nie narzekam na hałas.

> Tylko i wyłącznie od zewnątrz.

dlaczego ?

nie lepiej tak

> izolacja akustyczna ?

Wyrównanie poziomów - pokoje nad garażem byłyby wyżej o gr. styro.

> Wyjaśnisz mi po co?

> W stropie mam styro tylko tam gdzie jest podłogówka, w pozostałej części na diabła mi on?

chociażby jako izolacja akustyczna

> chociażby jako izolacja akustyczna

Już napisałem - jedyny rozsądny powód, jednak z doświadczenia - nie mam, za to mam solidną podłogę drewnianą klejoną do wylewki i nie narzekam na hałas - ba - mam ciszej niż jak bym miał styropian i goowniane panele na najtańszej piance.

> dlaczego ?

> nie lepiej tak

W dziwnym miejscu ta szczelina wentylacyjna... miedzy tynkiem, a sciana?

> dlaczego ?

> nie lepiej tak

A po co "wentylowana szczelina powietrzna" pod wewnętrznym tynkiem? I jak to ma być w praktyce zrealizowane? Bo tylko kładzenie GK na ruszcie mi się w takiej sytuacji widzi. Ale nie bardzo rozumiem sens tej szczeliny.

> Już napisałem - jedyny rozsądny powód, jednak z doświadczenia - nie mam, za to mam solidną podłogę

> drewnianą klejoną do wylewki i nie narzekam na hałas - ba - mam ciszej niż jak bym miał

> styropian i goowniane panele na najtańszej piance.

Nie wiem jak z drewnianą podłogą , ale u mnie styropian się sprawdza.

W stropie styropian 5cm pod wylewką, na to przyszedł Pianomat 5mm i gruba wykładzina dywanowa.

Po zamknięciu drzwi wewnętrznych cisza aż uszy bolą

> A po co "wentylowana szczelina powietrzna" pod wewnętrznym tynkiem? I jak to ma być w praktyce

> zrealizowane? Bo tylko kładzenie GK na ruszcie mi się w takiej sytuacji widzi. Ale nie bardzo

> rozumiem sens tej szczeliny.

też nie rozumiem, ale nie to było tematem

nie wiem czy ten odnośnik nie powinien iść do szczeliny między murem ceglanym a styropianem ?

> nie wiem czy ten odnośnik nie powinien iść do szczeliny między murem ceglanym a styropianem ?

Powinien

> Koledzy, mam takie pytanie odnośnie materiałów:

> YTONG, Silka, cegła palona, porotherm, siporex

> Czym one się różnią ? Najmniej chętnie bym budował z siporex'u, najchętniej - ze zwykłej cegły

> ceramicznej.

> Jak to wygląda cenowo ? Trwałość ? Izolacyjność ?

A jaki masz budżet? Jak duży ma być dom? Czym ogrzewany? Gdzie zlokalizowany?

Napisz coś więcej, bo wybierając materiał bez informacji o domu to tak jakbyś chciał żeby Ci polecono jakieś auto - bez żadnych innych danych. Każdy poleci Ci to, czym sam jeździ.

> Mój sąsiad, też ma dom grzany gazem, mieszka sam z żoną, więc ogrzewają tylko parter, a góry już

> nie. Mimo to, opłaty za gaz mają dokładnie takie same. Wolałbym tego uniknąć.

Takie same jak kto? Poza tym źle robią - spróbuj zagotować wodę w otwartym garnku. A potem zrób to samo tylko przykryj garnek pokrywką. Zobaczysz w którym przypadku pójdzie mniej energii.

> Wiem, że nasz

> dom jest z cegły, a jego - coś popielatego - budował 4-5 lat później.

> Wolę takiej sytuacji uniknąć.

To nie buduj z czegoś popielatego i nie ogrzewaj tylko parteru.

> Drugie pytanie - docieplanie:

> Lepiej wełna mineralna pomiędzy cegły, czy na końcu styropian pod tynk ?

A to zależy ilu warstwową chciałbyś ścianę. Najlepiej zapytaj fachowca.

> Jeśli budowa domu będzie postępowała etapami (czyt. tynk trochę później), to nieotynkowany

> styropian może źle to znieść?

Owszem. Ocieplenie rób razem z tynkowaniem.

> A po co "wentylowana szczelina powietrzna" pod wewnętrznym tynkiem? I jak to ma być w praktyce

> zrealizowane? Bo tylko kładzenie GK na ruszcie mi się w takiej sytuacji widzi. Ale nie bardzo

> rozumiem sens tej szczeliny.

Odnośnik ktoś źle narysował.

Pomijając błędy na rysunku, ta metoda jest identyczna jak ta o jakiej mówiłem. Zamiast tynku, warstwę elewacyjną stanowi cegła klinkierowa.

> Pomijając błędy na rysunku, ta metoda jest identyczna jak ta o jakiej mówiłem. Zamiast tynku,

> warstwę elewacyjną stanowi cegła klinkierowa.

ale to jest właśnie największa przewaga tej metody

nie masz cienkiego, delikatnego tynku, tylko solidny mur

teściu postawił teraz dom gdzie ściana ma 20cm pustak pianowy (konstrukcja), potem wełna i ta zewnętrzna część też z pustaka pianowego

teoretycznie sam gazobeton zapewnił już wymaganą izolacyjność, a z tą wełną powinno byc cieplutko

ale on bawił sie sam w murowanie, więc miał czas na taką zabawę, bo metoda mocno pracochłonna

> A jaki masz budżet? Jak duży ma być dom? Czym ogrzewany? Gdzie zlokalizowany?

300-350 tys. Dom do 200m2. Ogrzewany gazem. Lokalizacja - wiocha pod Poznaniem

Resztę chyba muszę dogadać z fachowcem - czy cegła, czy porotherm.

> ale to jest właśnie największa przewaga tej metody

> nie masz cienkiego, delikatnego tynku, tylko solidny mur

policz sobie koszt cegły klinkierowej + specjalnej zaprawy oraz robocizny (x2 w porównaniu do zwykłej cegły) i przewaga znika

> teściu postawił teraz dom gdzie ściana ma 20cm pustak pianowy (konstrukcja), potem wełna i ta

> zewnętrzna część też z pustaka pianowego

> teoretycznie sam gazobeton zapewnił już wymaganą izolacyjność, a z tą wełną powinno byc cieplutko

> ale on bawił sie sam w murowanie, więc miał czas na taką zabawę, bo metoda mocno pracochłonna

co to jest pustak pianowy - gazobeton?

To co robił Twój teść to metoda często stosowana w latach 90 czyli zastępowanie pustki powietrznej w trakcie znoszenia muru materiałem izolacyjnym.

My tu mówimy o metodzie obecnie stosowanej i polecanej czyli murowanie ścian a później izolowanie budynku od zewnątrz z warstwą dekoracyjną (tynkiem).

> policz sobie koszt cegły klinkierowej + specjalnej zaprawy oraz robocizny (x2 w porównaniu do

> zwykłej cegły) i przewaga znika

nie musisz dawać cegły klinkierowej, tylko zwykłą i tynk, można dać pustaka z gazobetonu itd

a przewagą jest wygoda użytkowania, chcesz zamontować lampę, po prostu wiercisz, dzieciak rzuci rower na ścianę nie zostawi dziury, ptaki nie wydziubią styropianu itd

to są sytuacje z życia, których byłem świadkiem

> co to jest pustak pianowy - gazobeton?

tak

> To co robił Twój teść to metoda często stosowana w latach 90 czyli zastępowanie pustki powietrznej

> w trakcie znoszenia muru materiałem izolacyjnym.

w latach 90

chyba pisałem wcześniej mój dom rodzinny z lat 70/80 jest w tej technologii, ale to dlatego że projektowała go ciotka

jest właśnie gazobeton, cegła i styropian, przez to mimo że dom ma ponad 30lat, jest ciepły

> My tu mówimy o metodzie obecnie stosowanej i polecanej czyli murowanie ścian a później izolowanie

> budynku od zewnątrz z warstwą dekoracyjną (tynkiem).

przez kogo polecana ?

ta metoda jest tania, prosta i ... chyba tu się kończą jej zalety

a powstała głównie z myślą o termorenowacjach

> nie musisz dawać cegły klinkierowej, tylko zwykłą i tynk, można dać pustaka z gazobetonu itd

chcesz ocieplić dom i obmurować cegłą ? Twój wybór ale ekonomicznie nieuzasadniony.

> a przewagą jest wygoda użytkowania, chcesz zamontować lampę, po prostu wiercisz, dzieciak rzuci

> rower na ścianę nie zostawi dziury, ptaki nie wydziubią styropianu itd

> to są sytuacje z życia, których byłem świadkiem

Co do mocowania w dzisiejszych czasach nie ma problemu. Przy prawidłowej technologii rzucenie roweru, kopnięcie piłką itd nie uszkodzi termoizolacji. Ptak wydziobie ??? Chyba jedynie dzięciol by sobie poradzi ale co on tam ciekawe miałby znaleźć

> w latach 90

> chyba pisałem wcześniej mój dom rodzinny z lat 70/80 jest w tej technologii, ale to dlatego że

> projektowała go ciotka

> jest właśnie gazobeton, cegła i styropian, przez to mimo że dom ma ponad 30lat, jest ciepły

> przez kogo polecana ?

> ta metoda jest tania, prosta i ... chyba tu się kończą jej zalety

> a powstała głównie z myślą o termorenowacjach

Ustalmy - czy styropian był "dawany" podczas murowania czy jednak cały dom był później ocieplany i obmurowany ?

> chcesz ocieplić dom i obmurować cegłą ? Twój wybór ale ekonomicznie nieuzasadniony.

ja nic nie chcę, wiem że są trzy metody i przedstawiłem tą trzecią jako IMO najlepszą

oczywiście w momencie budowy, bo o tym jest temat

> Co do mocowania w dzisiejszych czasach nie ma problemu. Przy prawidłowej technologii rzucenie

> roweru, kopnięcie piłką itd nie uszkodzi termoizolacji. Ptak wydziobie ??? Chyba jedynie

> dzięciol by sobie poradzi ale co on tam ciekawe miałby znaleźć

widzisz teoria teorią a życie życiem

tak jak pisałem, te historie to fakt który widziałem własnymi oczyma

> Ustalmy - czy styropian był "dawany" podczas murowania czy jednak cały dom był później ocieplany i

> obmurowany ?

oczywiście że podczas murowania/budowy, nie widzę opcji obmurowywania, owszem jest to możliwe, ale mocno skomplikowane

przecież ściana trójwarstwowa to nie jest nowy wymysł ? o tym uczyli już w latach 80 czy nawet wcześniej

tyle że wtedy nikt nie myślał o kosztach ogrzewania

potem nagle opał zaczął drożeć i ludzie zaczęli docieplać domy, właśnie doklejając ocieplenie

więc jakie zalety ma ocieplenie z cienkowarstwowym tynkiem ?

> więc jakie zalety ma ocieplenie z cienkowarstwowym tynkiem ?

ja zapytam inaczej - wczorsj jeden fachman na wiesc, ze nie chce strukturalnego tynku (baranek/kornik), a gladko stwierdzil, ze mozna kleju na welne trzy warstwy na gladko i pomalowac. Cos mi sie nie chce wierzyc...

> 300-350 tys. Dom do 200m2. Ogrzewany gazem. Lokalizacja - wiocha pod Poznaniem

> Resztę chyba muszę dogadać z fachowcem - czy cegła, czy porotherm.

Czyli raczej musisz budować tanio, by za tę kasę wprowadzić się do tego domu.

Bierz przyzwoite ale tańsze materiały - do tego pilnuj "fachowców" i będzie dobrze.

Chcesz mieć naprawdę ciepło, nie żałuj styropianu i wełny na poddasze.

Do tego przyzwoite okna.

Chcę spróbować etapami. Może dom się uda doprowadzić do stanu surowego zamkniętego, zimę ma przeczekać, na wiosnę się wygrzać i dopiero wtedy jakieś wykończenia (tak mi radził budowlaniec). Więc może budżet wyjdzie trochę wyższy, bo budowa będzie rozciągnięta w czasie.

> Czyli raczej musisz budować tanio, by za tę kasę wprowadzić się do tego domu.

> Bierz przyzwoite ale tańsze materiały - do tego pilnuj "fachowców" i będzie dobrze.

> Chcesz mieć naprawdę ciepło, nie żałuj styropianu i wełny na poddasze.

> Do tego przyzwoite okna.

> 300-350 tys. Dom do 200m2. Ogrzewany gazem. Lokalizacja - wiocha pod Poznaniem

> Resztę chyba muszę dogadać z fachowcem - czy cegła, czy porotherm.

W tym budżecie to zbyt dużego wyboru nie masz. Może się okazać, że kasa się skończy już po stanie surowym.

Ja bym zrobił ściany dwuwarstwowe ze zwykłych maxów i styropianu. Plusy są takie, że nie trzeba kombinować, każdy idiota to wymuruje, nie musisz pilnować spoin itp. bo na to i tak przyjdzie styropian. No i jest tanio bo z tanich materiałów.

Nie zawsze tanie = złe.

> W tym budżecie to zbyt dużego wyboru nie masz. Może się okazać, że kasa się skończy już po stanie

> surowym.

Jak pojedzie po bandzie, to tak. Kumpel stan surowy zamkniety z tynkami, wylewkami, bramami garazowymi i drzwiami wejsciowymi zamknie sie w ok. 330k, ale raz, ze jego chawira spora jest (pod 200m2), dwa ze dach skomplikowany (podwojny kopertowy z 3 lukarnami), a trzy, ze na dachowki (angobowana karpiowka), kominy (klinkier) i okna (jedne z najdrozszych z roletami) nie oszczedzal. Przy prostym dachu dwuspadowym i tansza dachowka moznaby zejsc do 280k.

> Ja bym zrobił ściany dwuwarstwowe ze zwykłych maxów i styropianu. Plusy są takie, że nie trzeba

> kombinować, każdy idiota to wymuruje, nie musisz pilnować spoin itp. bo na to i tak przyjdzie

> styropian. No i jest tanio bo z tanich materiałów.

> Nie zawsze tanie = złe.

Nie przesadzajmy - sciany i ocieplenie, to jeden z mniejszych kosztow budowy domu. I tak najwiecej wyda na wykonczenie