sherif

Mój też, ale przy prędkościach ~180km/h. Dzisiaj był mega spokojny styl jazdy, padał deszcz + rowery, zero korków, 99% trasy 100-130kmph, ze średnią 105kmph. Myślałem, ze skopci z litr więcej, ale 3 .. trochę dużo. Gdybym miał płacić za paliwo, to za tyle bym miał wypożyczenie rowerów na miejscu

+3l to normalne ?

U mnie pierwsza trasa Waw-ok 3city z rowerami zaliczona. Przetestowałem Mont Blanc Barracuda i Thule 591. Thule bardzo fajny, świetny patent z dociskiem automatycznie zwalnianym. Trzyma się dość solidnie, zakres spory. Barracuda też ok, mniej poręczny docisk, ale za to duży plus za rynienki, wystarczy rower wstawić i sam się trzyma, potem można spokojnie mocować. Co mnie negatywnie zaskoczyło to spalanie , 15km po Wawie, potem 450km po autostradzie, z racji rowerów prędkość 100-130kmph, chwilkę tylko 140kmph, średnia z autostrady jak widać (bez korków). Porównywalne spalanie bez rowerów na tej drodze to ok 8-8.5kmph. Mniej mi spalił przy prędkościach 180-200kmph. Niestety (w moim przypadku) rowery to niestety nie + 0.5-1l /100kmph

np. żeby rower sam się trzymał po wstawieniu, no i solidności .. Do Thule jestem trochę zrażony, miałem kiedyś co prawda jeden z tańszych ale bagażnik na hak Thule i nie sprawiał on wrażenie solidnego. Odnośnie uchwytów Thule to polecają te wyższe modele, ale jak dla mnie są zbyt drogie.

Oglądałem ten uchwyt, gość mówił że za tą cenę lepiej kupić polski alu lub coś tańszego. Jakoś nie wzbudził też mojego zaufania.

Tyle, że nie jest to 100zł. Barracudy kosztują od 350zł, te tańsze poniżej 100zł. 250zł x 3szt to nie jest mało. Jak poczytałem trochę to ludzi polecają Thule (ok 450zł) lub właśnie Barracudę. Ta druga ma taki duży plus, że bardzo łatwo się pakuje rower, ponieważ po włożeniu sam stoi w rynienkach oraz uchwyt pasuje do każdego rodzaju roweru (damski, dziecięcy, itd) Postanowiłem, że na razie kupię belki, uchwyty pożyczę a Barracudy kupię używki, do kupienia od ok 200zł .. tyle że nie ma obecnie w ok Warszawy.

w tych z regulacją rozstawu się tylko łapy wymienia ? Jakoś te co mi się pododają i mają aerodynamiczny kształt to wszystkie są nieregulowalne

Panowie doradźcie, bo na szybko muszę coś kupić. Bagażnik na 3 rowery, na dach. Czy takie belki (na relingi) będą ok ? http://www.interpack.eu/product-pol-4953-Inter-Pack-Quiet-Q25-bagaznik-na-relingi.html Czy są jakieś uniwersalne belki (jak zmienie samochód to na 90% będzie miało relingi) ? Odnośnie uchwytów, kolega miał jakies tańsze do 100zł, bodajże Aguri i mówił, że były strasznie niewygodne i nie sprawiały dobrego wrażenia. Czy jest sens kupna do 100zł ? Z droższych polecił mi (nawet uzywane) Barracudy: http://podrodze.net/uchwyty-rowerowe/427-uchwyt-rowerowy-na-dach-mont-blanc-barracuda.html Podobno fajnie się przypina i rower sam się trzyma po wstawieniu, sprawiają wrażenie solidnych. Czy może warto jakimś innym uchwytem się zainteresować w podobnej cenie ?

W Subaru 2.5i, niestety wiązało się to z wymianą sprzęgła razem z tradycyjnym kołem. Na szczęście takie sprzęgło jest trwałe i praktycznie nie ma różnicy czy jest z dwumasą czy bez. Jest dość std procedura którą stosują serwisy specjalizujące się w marce. Ja odczułem jedynie różnice w lepiej chodzącym sprzęgle i braku ćwierkania.

Ja wywaliłem kiedys dwumasę i pozbyłem się problemu raz an zawsze

Zaciera się packą .. potem ładnie kwarc się mieni . Cel jest chyba taki ,że to ładnie szlifuje i wyrównuje powierzchnie. Aczkolwiek nadal ma to bardziej strukturę pumeksu niż tafli. Ja tak miałem robione w pomieszczeniach gospodarczych.

Poszerzenie to "głuchy" profil idący pod oknem. Dzięki temu zachowana jest ciągłość izolacji w poprzek ściany: styro pod podłogą - poszerzenie - styro w elewacji. Alternatywą do poszerzeń w oknach niewitrynowych jest zastosowanie ciepłego parapetu, na którym jest osadzane okno. Parapet idzie normalnie nad styro.

W celu likwidacji mostka na połączeniu dolnym ze styro w posadzce.

IMHO nie dali ciała, bo tak się robi. Miałem ten sam problem z witrynami w domu. Schucco ma specjalne listwy montażowe, takie jakby ćwierćwałki daje się z tego co pamiętam na kręty do okna a potem wpina parapet pod nią. Dodatkowo możesz dać taśmę butylową, jak się zawulkanizuje to jest bardzo szczelna i mocna, m.in do tego typu połączeń służy.

Obojętnie jaki, bo i tak trzeba dać gładź, skoro ma być idealnie gładki.

Są ciepłe, trwałe i mocne. Dobrze przenoszą obciążenia. Nie nasiąkają i rzadziej pekają niż np BK. Osobiście nigdy domu z BK bym nie wybudował, u siebie rozważałem silkę lub ceramikę, wybrałem ceramikę, bo m.in mam dobre doświadczenia. Dwie ekipy z którymi rozmawiałem przed SSO odmówiły/odradzały budowanie domu z BK. Odradzał też tynkarz. Od termiki jest poza tym izolacja zewn w ścianach dwuwarstwych, chyba, że ktoś buduje ścianę jednowarstową to może sobie z BK budować. Nie chce mi się rozpisywać i wywoływać wojny. Jest mnóstwo art porównawczych i kazdy wybiera co mu pasuje.

Tak, stoją.

Też mam Porotherm i uważam, ze to najlepszy materiał na ściany.

Kiedyś wydawało mi się, że koszt m3 jest taki sam, tak przynajniej wynika z cennika: http://www.pgnig.pl/dla-domu/taryfa1

Tak, oczywiście liczyłem, nie ulegałem modą czy namową. Zazwyczaj zakładałem horyzont 25lat. M.in dlatego zrezygnowałem z lepszej wełny, gdzie wychodził zwrot po 55 latach . Styro, okna, podłoga, lepsze okna dachowe, dach - to wszystko liczyłem. Nie zastosowałem jedynie wieszaków balkonowych z racji problemów konstrukcyjnych oraz nie liczyłem wentylacji, bo to bardziej skomplikowane, tzn niby mam policzoną ale nie brałem pod uwagę wyników z racji iż traktują to też jako poprawienie komfortu a nie tylko termiki. Niektóre rozwiązania zrobiłem po kosztach - jak np zrezygnowałem z drogich pustaków odcinających mostek pionowy przy fundamencie, bo zasypałem pustaki izolacja sypką, pod chudziak poszła dodatkowa izolacja sypka którą dostałem za free.

Teraz jeszcze dopatrzyłem się, że podają cenę netto, a później od całości naliczają vat (23), więc wychodzi że m3 kosztuje 1.74zł brutto, abonament 22.11 brutto. W abo wchodzi: abonament 6.28 /m-c dystrybucyjna stała 11.7 /m-c ceny netto. Taryfa W-2.2

Wentylacja grawitacyjna prawidłowo zrobiona też spełnia swoją rolę i ilość termoizolacji nie ma tutaj znaczenia. Obecne normy i wymagania szczelności domu przy grawitacyjnej są dość restrykcyjne. "Grawitacja" oczywiście znaczniej słabiej działa latem i zbyt wydajnie zimą co powoduje ucieczkę ciepła, ale nie ma prawa nic się lać po ścianach, bez różnicy jak ciepły mamy dom.

Rezygnować z gazu ziemnego to glupota, natomiast z lpg - jak kto woli i na co kogo stać. Jeżeli zużycie jest ponad normatywne to lepiej zrobić porządek z domem w sensie termiki niż zmieniać rodzaj ogrzewania. Koszty są różne podobnie jak spalania paliwa przez dwa skrajnie różne auta. Koszty z faktury z końca października, ale masz racje rozbili mi na dwa okresy, bo się cena zmieniła a ja to zsumowałem , więc: paliwo gazowe; 0.098 PLN /kWh dystrybucyjna zmienna: 0.028 PLN / kWh czyli 0.126 PLN, co za m3 daje 1,42 PLN Abonamentu nie wliczam (17zł /m), bo w sumie i tak bym miał gaz do gotowania. Nawet jakby wliczyć to dojdą grosze. Czyli po korekcie daje 4zł / dobę .. kurcze w bloku miałem większą zaliczkę na ogrzewanie i ciepłą wodę. Pytanie jaki dom, stary czy z nowszych. Ja miałem ten komfort, że się solidnie do budowy przygotowałem i projekt niskoenergetyczny jeszcze bardziej dopracowałem i zooptymalizowałem - oczywiście w granicach rozsądku, tzn uzasadnienia ekonomicznego. Dla przykładu k. AquQ pisze o 12cm styro ja mam 20cm styro o lambdzie 0.031, w podłodze mam 26cm izolacji, itd. Mogłem trochę bardziej pociągnąć temat i dojść do pasowności, grzejąc deko prądem, ale zbyt dużo wyrzeczeń i kosztów byłoby.

LPG jest duuużo droższe. Przez jeden sezon miałem gaz z butli 33kg, to było ekstremum, wychodziło jak liczyłem coś koło x6 drożej, lpg z dużej butli będzie tańszy ale nadal kilka razy droższy niż ziemny. Jak jest zasięg sieci to nie ma co kombinować, wychodzi tanio, bezobsługowo i czysto. Aha u mnie jeszcze dochodzi CWU (4-5os) oraz momentami sporo gotowania (dzieci).