sherif

> Płyty przez 10 lat nie osiadły nawet centymetra a jak już wspomniałem, tuż obok między Ursa z rolki > a deskowaniem, z początkowych 2 czy 3cm. zrobiło się 10cm. Rozmawiałem dzisiaj z zaufanym sprzedawcą z mojego składu, mają w ofercie róźne wełny. Mówił mi, jak widział przezbrojenie produkcji w URSie z rolek na płyty, materiał ten sam maszyny te same, tylko dochodzi inne cięcie i pakowanie. To co ty zaobserwowałeś to podejrzewam różne rodzaje wełny, różna gęstość i zupełnie inna cena. > Na pewno, jednak coś pamiętam, że wbrew logice, gęstsze miały lepsze właściwości a płyty są > gęstsze. bo często są droższe i mają lepsze parametry, ale jak porównasz z tymi topowymi w rolka o lambdzie 0.032 to cięzko o takie płyty. > Tak. Układasz dwa trójkaty, które tworzą prostokąt. Przesuwasz po przekątnej, dostosowując do > szerokości a odpadem jest tylko ten wąski koniec trójkątów. > Dodatkowo można układać w pionie lub poziomie płyt, dostosowując do wiekszego lub mniejszego > rozstawu krokwi. Dzięki muszę popatrzeć, bo nie widziałem tego, u wiekszości są to zwykłe płyty prostopadłościenne tj styro

> Teoretycznie tak, to możliwe ale to się układa tak ściśle, że szpilki nie da się wcisnąć. Wątpię > aby różnica była mierzalna. Poza tym, tego nie jestem pewny ale płyta ma Skoro się kurczy po jakimś czasie to imho ma to znaczenie. Zresztą czy płyty czy rolka się kurczy/osiada. >chyba lepsze > właściwości izolacyjne? nie, to zależy od "modelu" wełny > Co do odpadów, w tym celu jest wersja w trójkątach. Odpadu jest tyle co nic. w trójkątach ?

> W jednym i drugim przypadku nie ma potrzeby sznurkowania. Daje się cienkie listwy wzdłuż spadku. > Chyba, że to folia a nie deskowanie, to wtedy tak. Płyta się nie rozpręża i nie ugina. > Wystarczy dobrać na grubość. tyle, że płyta nie da ciągłości jaką daje rolka. Będzie też więcej odpadów.

> http://static.autoexpress.co.uk/sites/autoexpressuk/files/styles/gallery/public/4/43//18-volvo-xc90.jpg ale brzydal , chyba widać chińskie wpływu. Spodziewałem się czegoś na prawdę super po XC60 a tu taka maszkara.

Może Outbacka przed FL z 2005-2006 byś znalazł w tej cenie . Auto niezawodne z niezniszczalnym klasycznym automatem, silnik 2.5 jak najbardziej daje się gazować a we wneke wchodzi duży zbiornik. Sam zrobiłem takim przeszło 100kkm bez najmniejszych problemów.

> Z jakichś konkretnych powodów wykluczyłeś piankę? Z tego co czytam, to ma same zalety (nawet > palność którą straszą przeciwnicy podobno jest mitem - zwęgla się i chroni głębsze warstwy). > Cenowo wychodzi niewiele drożej od wełny (materiał, akcesoria, robocizna). cenowo podobnie ? Raczysz żartować. Zamknięto komórkowa 18cm to koszt 160zl netto /m2. 30cm lepszej wełny to koszt ok 45zł/m2 brutto + ułożenie pewnie z 20-30zł. Otwarto kom jest tańsza ok 110zł /m2 ale parametry ma gorsze niż wełna. Pianka ma też wady zamknięto komórkowa nie oddycha, jakoś nie widzi mi się ona w połączeniu z drewnianą więźbą. Podobno niektóre gryzonie potrafią ją wsuwać.

> Bo kupowałem przy okazji zakupu innych rzeczy. No i, jak pisałem, było taniej. Nie używam innych > farb - przerobiłem chyba większość konkurencji i Beckers jest IMO idealny - świetnie kryje, > świetnie się go czyści. Większość dyspersyjnych dobrze się czyści. Ja malowałem Tikkurila Optiva to w sumie do wyprowadzki przez 7 lat było ok. Beckers też jest ok. Podobno teraz moda jest na Fluggera - nie wiem czy cały dom tym nie pojadę, bo wykonawca zapowiedział, że ma mega zniżki. W weekend za to pojechałem kotłownie Duluxem, bo był najtańszy, kiepsko się malowało jak jakimś żelem , ale pewnie też będzie się dobrze zmywać > A co mnie interesuje skład chemiczny? Efekt na ścianie ten sam - zarówno co do malowania jak i > użytkowania. ok, skład chemiczny niby decyduje o stabilności barwy, odporności na uv, szorowanie, spajanie z podłożem, zdolnością do oddychania, itd. Tego w prosty sposób się nie da odróżnić, różnice mogą objawić się po jakimś czasie eksploatacji. Ostatnio podjąłem temat z doradcą nt różnic pomiędzy poszczególnymi rodzajami i "modelami" tynków zew. Dla mnie różniły się przede wszystkim ceną, ale niby różnic jest masa jak np domieszkiwanie różnymi polimerami i czynnikami biobójczymi , itd

> Pytam wlasciwie o wysokosc stelaza pod krokwiami - 10 czy 15cm to nie problem? Bedzie to wszystko w > miare stabilne? Będzie > Rozumiem U mnie projketanci mimo, ze ludzie mlodzi, to na ociepleniu oszczedzali jak mogli > btw. o jakim producencie welny myslisz? Właśnie robię porównanie, bo na dniach bede zamawiał a jest tego trochę. Na razie najlepiej wychodzi mi Ursa ale jeszcze nie wiem która (może gold).

> Mam pewne pytanie natury technicznej > Zastanawiam sie na gruboscia welny miedzy i pod krokwiatmi/jetkami. O ile miedzy krokwie / jetki > moge wsadzic tyle ile moge (pamietajac o szczelinie wentylacyjnej), to zastanawiam sie ile > maksymalnie mozna obnizyc sufit w celu zmieszczenia ponad nim (a pod krowiami/jetkami) > dodatkowej warstwy welny > Wg projektu teoretycznie mam 5 cm, ale czy da rade spuscic sufit o dodatkowe 10cm bez wiekszych > trudnosci? Jak to macie u siebie rozwiazane i czy obylo sie bez komplikacji? > edit: aha w projekcie mam tez jetki 14cm i miedzy nie ma wejsc welna 18cm i dodatkowe 5cm pod > pierwsza warstwa - wkradl sie tam jakis blad, czy lepiej 'wyrownac' przestrzen miedzy jetkami > i dolozyc dodatkowe cm w drugiej warstwie? Trochę nie rozumiem ile możesz obiniżyć .. możesz tyle, na ile jest to z twojej strony akceptowalne pod względem wysokości i na tyle, żeby nie przeciążyć konstrukcji. Ważne, jest żeby położyć zarówno w skosie jak i w poziomie w poprzek pod krokwiami / jętkami. Pamiętaj, że przez dach ciepła ucieka najwięcej. U mnie krokwie i jętki mają 22cm wysokości, czyli 20cm pójdzie między krokwie i jętki a 10 lub 15cm na stelażu pod krokwiami. Tak nawet przewiduje to projekt.

> No widzisz - ja MAM zasobnik I wychodzi, że mogę mieć jednofunkcyjny kocioł...to fajnie, bo chyba > są tańsze tak, ale jakbyś miał kupić piec + zasobnik to wychodzi drożej. Jak masz zasobnik to imho nie ma co się zastanawiać. > Będę szukał w projekcie o ile jest wszytsko zgodnie z projektem, u mnie nie było więc liczyłem sam

> Hmmm, czegoś nie rozumiem. Ale widzę że się znasz, to może mi objaśnisz. Jakie to ma znaczenie czy > okres przejściowy, czy najcięższe mrozy? U mnie piec działa zawsze tak samo. Jak temp. na > czujniku w salonie spadnie poniżej zadanej to uruchamia piec. Piec grzeje wodę to temp. wody > ustawionej na piecu (np. 50 czy 60 stopni) tak długo, aż czujnik w pokoju wykryje wzorst temp. > i wyśle sygnał, żeby piec się wyłączył. Samo grzanie trwa nie wiem, 15 min (przez ten czas > kaloryfery z całkiem zimych robią się gorące), potem jak piec się już wyłączy kaloryfery > stopniowo się wychładzają jeszcze z pół godziny, aż się robią całkiem zimne. Wygląda to > dokładnie tak samo czy na zewnątrz jest +10 czy - 20. Jedyna różnica to częstotliwość tego > załączania. W okresie przejściowym piec się włączy np. dwa razy na dobę, raz w nocy, drugi raz > już rano, w duże mrozy będzie się załączał np. co 2-3 godziny. Jaka to jest różnica w > kontekście tego o czym piszesz o mocy? Kontekst taki, jakbyś jeżdził autem zawsze z gazem w podłodze (z pełną mocą), w sumie da się, ale nie jest to najefektywniejsze rozwiązanie. Ideą kotłów kondensacyjnych jest ich sprawność a więc ekonomiczność. Jeżeli kocioł jest przesterowany / źle dobrany czy nie potrafi odpowiednio dobrać mocy będzie znacznie mniej efektywny bo będzie ciągle się włączał na kilkanaście sekund. Jeżeli włącza się kilka razy na dobę w okresie przejściowym to jest ok. Dużo zależy też od sterowania i akumulacji ciepła.

> gdyż, ponieważ? gdyż chcesz dwufunkcyjny, ponieważ bo jeszcze nigdzie nie usłyszałem pochlebnych opinii w większym domu. Tak naprawdę nigdy nie uzyska się komfortu piecu jednofunkcyjnego z zasobnikiem, ale to też zależy ile osób, ile łazienek, itd. Obecnie walczę z piecem dwufunkcyjnym i w swoim domu na pewno bym sobie czegoś takiego nei wstawił. > nie wiem gdzie tego szukać? W projekcie ? Najlepiej jednak to policzyć i wtedy dobrać piec. Jeżeli przestrzelisz się w jakąś stronę to albo będziesz miał niedogrzany dom, albo mało ekonomiczny.

> nie zrozum mnie źle - jakościowo jest fajnie, ale w moim przypadku wybrałem żywicę bo chciałem > taniej niż płytki i żeby było mniej zachodu. Żywicę kupiłem dobrą tu na AK, wydajność wyszła > trochę mniejsza niż producent twierdzi (ale wystarczyło) no i na koniec jeszcze silikon > musiałem kupić co totalnie od strony finansowej taniość operacji zepsuło. > Może docenię bardziej posadzkę (i określę jej trwałość) jak już zabytka swego skończę i zmyję rdzę, > płyn hamulcowy i olej z podłogi Zależy co porównywać, żywicę kosztują od ok 80 do 300zł /m2, gres można za 18zł kupić + ok 60zł robocizne +kleje i gruntu. W sumie wychodzi podobnie. Ja zdecydowałem się na żywicę antypoślizgową, bo jest prostu znacznie lepsza.

> Piec kondensacyjny, dwufunkcyjny. lubisz wyzwania ? >Góra i dół wszędzie podłogówka, w 2 łazienkach i pralni dodatkowo > po grzejniku typu drabinka. jaką masz moc projektową czy opór cieplny ? Bez tego trudno dobierać piec a można się ładnie przejechać w szczególności przy kotłach kondensacyjnych.

> tak przewiduje instrukcja nakładania żywicy no i poza tym coś ze szczelinami/dylatacją trzeba > zrobić Mój wykonawca twierdził co innego, że wystarczy zalać żywicą, w końcu jest ona elastyczna > bo "nowoczesny system" żywicowy mam już sprawdzony i następnym razem zrobię płytki chociażby ze > względu na to ze do płytkowania posadzka nie musi być tak idealna To ciekawe, dobre żywice są bardzo trwałe. U ojca w garażu i piwnicy była położona jedna z pierwszy żywic, było to w 96 roku, obecnie ma 18lat i nadal wygląda jak nowa. Łatwo ją umyć, czy przyjemniej na niej coś robić przy aucie. Płytki - nie dość, że podłoga jest średnio przyjemna, łatwo ją pobić to też potrafią odskakiwać. W obecnym mieszkaniu, które wynajmuje jak się wjeżdzał do garażu to jest efekt jakbym po gruzie jechał, każda się rusza

> Ale gazowe mają tez moc minimalną. U mnie jest za duża i przy grzaniu tylko góry (kaloryfery) > przegrzewa wode i palnik się wyłącza. > Krawiec JEst, ale większość producentów jest dalej "w lesie" z projektowaniem pieców CO. Niektórzy nawet nie mają piecy pon 20kW, z modulacją od 7kW , a co jeżeli ktoś buduje dom niskoenergetyczny, gdzie zapotrzebowanie to 4kW ? Tak na prawdę moc w okresie przejściowym to ok 1-2kW. Pod tym kątem najlepszą ofertę masz rodzimy Termet, bo piec potrafi działać z mocą 10% 2,1-21kW, obok jest też znacznie droższy Viessman, reszta jest znacznie dalej. Za to oczywiście jest pełna oferta kotłow na 30 i więcej kW.

> Gaz mam już w drodze, skrzynkę gazową w ogrodzeniu, pora kupić kocioł gazowy....tylko jakiej mocy? > Powierzchnia po podłodze to 180m2.... Jakie masz obciążenie cieplne budynku ? Jaki chcesz rodzaj pieca ? Jakie ogrzewanie ? Ja mam obiążenie 6,5kW (przy -20C), po podłodze to mam ok 200m2 + garaż i kotłownia. Grzanie podłogówką + CWU na 4os. Idealny byłby piec ok 10kW o max modyfikowanej mocy, ale takiego nie ma .. . Także biorę 2-16kW chętnie Termetu lub w ostateczności Vailanta. Oczywiście jednofunkcyjny

> Każda z nich jest równie dobra. Mam mieszkanie pomalowane wyłącznie Beckersem. Część z Castoramy, > część z hurtowni. Są tak samo dobrze zmywalne. > Różnica jest jedna - cena. W Castoramie kosztuje 10 zł więcej za 2,5l. To dlaczego nie kupiłeś od razu w castoramie, albo więcej dlaczego odrazu nie kupiłęś Snieżki, też jest zmywalna. Wniosek z tym, że kolory się zgodziły wnosi tyle, że są tak samo oznaczone kolory, składu chemicznego nie potwierdza.

> koszt zrobienia dobrą żywicą i tanimi płytkami jest podobny > Jak zdecydujesz się na żywicę to do kosztów dodaj silikon który trzeba wpuścić w szpary pomiędzy > ścianą a podłogą. po co ? > Ja robiłem żywicą niecałe 2 lata temu. Następnym razem wybiorę płytki dlaczego ?Trend jest raczej odwrotny.

> co autokącikowi specjaliści polecają na posadzkę w garażu(ok 30m2)? > Posadzka była wylana rok temu i jest już sucha, zacierana ręcznie, jeżeli to ma znaczenie. > Myślałem żeby pomalować Betondurem ale ma średnie opinie, może jakiś inny zamiennik?? > Może płytki, ale to wychodzi ze 3x drożej no i raczej sam ich nie położę więc dodatkowy koszt > fachowca. > może macie jakieś inne pomysły? > pozdrawiam: > SEBOL_007 żywica epoksydowa

> A wlasnie, jaki jest mniej więcej koszt za m2 elewacji nie wliczając w to ceny styropianu? 130zl /m2 placilem ale z 20cm stryro 0.31, w tym siatka x2, klej x2, termodyble oraz tynk hybrydowy- modyfikowany silikonowy Caparola. Bez styro to chyba z 40zl mniej.

> Ale jak już wykonane, to IMO lepiej nie poprawiać. > W trakcie można było jeszcze zwrócić uwagę na jakieś niedociągnięcia i to robiłem - np. drzwi nie > dało się do końca otworzyć, więc zrywali siatkę i docinali styropian. > Ale po końcowym zaciągnięciu kolorem, to ja bym już niczego nie ruszał, bo mogą zrobić gorzej, niż > było Ok juz wiem dlaczego tak wyszlo ciagneli tarke od dolu do gory, wiec nacisk najwiekszy jeat od ok 1m, stad tam ucieka od pionu.

> Ja w trakcie budowy nie przejmowałem się pierdołami. > Jeśli na oko było OK, to płaciłem i przechodziłem do następnego punktu programu Taa, tylko te pierdoly moge sie potem zemscic , a akurat elewacja to jeden z wiekszych wydatkow

> Jak wygląda pomoc assistance po uszkodzeniu opony (przecięta w trakcie jazdy), w samochodzie > "zestaw naprawczy", który nic nie dał, opona prawdopodobnie do wyrzucenia. > Assistance nie chciało zabrać samochodu lawetą do wulkanizatora ? Zadzwonilem, przyjechali z laweta zawiezli do wulkanizatora. Nikt nie wnikal cyz mam zapasowke czy nie. TU: Allianz. Kolega raz mial podobny przypadek, ale go zaholowali do ASO, bo tak jest w OWU, niestety nie pamietam TU. Do firmowej Inisgnii juz trzy razy przyjezdzalo Assistance (Opla) z racji opony, nigdy nie bylo problemu. Poczytaj OWU.

> Czekaj, czekaj, masz różnicę w elewacji zew. na PÓŁ CENTYMETRA i widzisz w tym problem? Chłopie > daj sobie spokój, lepiej grilla odpal i piwko walnij no tak , wiesz zalezy od pkt odniesienia, jakbym w tynkach wew tak mial to bym tynkarza szybko pogonil, a z eleacja, no wlasnie nie wiem. Te 0.5cm to jest na 2m poziomnicy.