Ozarek

wytrych urzędów, bo mają zysk na nowych tablicach ale nic z tym nie zrobisz, ocena i decyzja jest urzędnika. Tak samo jak z tymczasowym DR przy wymianie...

10w40 to aktualnie bardzo słabe oleje, nie wytrzyma Ci to na przyzwoitym poziomie nawet połowy założonego interwału. Jeżeli producent zaleca 5w30 to taki lej, ew jeżeli masz pojęcie jak dobrać olej to kombinuj, ale pójście w 10w40 to gruby błąd.

było ale tam był burdel i bzdury. Nie wszystkie auta miały podane, inne wpisane wbrew homologacji i danych z tabeli orientacyjnej ze stron .gov.pl ... Ktoś poszedł po rozum do głowy i usunęli.

awaryjnie bilet możesz kupić też wstecz do 3dni od przejazdu na orlenie i w apce ale jak Cię trzepną na przejeździe bez biletu to -500 nie, bilet można kupić do 60dni przed przejazdem, ważny AFAIR 24h od zadeklarowanej godziny rozpoczęcia

u mnie lata za dodatkami AR, 10kkm/2lata zależnie co pierwsze choć ostatnio to czas. aktualnie mało kto wymienia tak olej, tylko fanatycy i osoby mające taki tryb wdrukowany z lat minionych. w teorii tak, w praktyce niekoniecznie. Sam na autach w rodzinie kilka razy wymuszałem zmianę marki i olej dłużej wytrzymywał, tzn później go zaczynało ubywać w zauważalnych ilościach.

lałem Golda poprzednio, ale teraz dla ujednolicenia oba auta dostały C3+AR9400

ja go leje już kilka lat, teraz w obu autach Premium C3

K2 ma na pewno syntetyczny silikonowy, a CX80 miało w małych tubkach też syntetyczny do trudnych warunków. Smar do hamulców też jest syntetyczny. Obawiam się, że jak zaczęło piszczeć to ciężko to będzie pokonać.

to nawet nie o to chodzi, że wiesz. apk robi za "notatnik" pomiarów na elementach. Jak mierzysz w siatce i masz 'swój', wypracowany schemat to nie musisz się zastanawiać ile było rząd/kolumnę obok

upoluj jakieś promo na prodigtech i będziesz zadowolony. Ja mam GL-Smart-S, jest do tego fajna apka, a ma być nowa wspomagająca i podpowiadająca co/gdzie sprawdzać przy kupnie auta. Jak poczekasz i złapiesz promo to kupisz go za 150-200

do takiego 'wybitego na trwałe' VINu powinno być okienko rewizyjne ew nacięcie w wykładzinie żeby się dało zerknąć. Byłem w zeszłym tyg na przeglądzie i gość też sprawdzał ten wybity pod fotelem pasażera z przodu (bo ten ich tylko interesuje) mimo, że VIN jest jeszcze w okienku w szybie i na tabliczce na kielichu. Mało tego, kombinował z odczytem bo z tyłu jest fotelik RWF i nie da się przesunąć fotela. Nic nie marudził tylko stwierdził, że musi sobie jakoś poradzić.

prędzej rolki były ustawione w tryb 4x4 wtedy badane jest każde koło osobno.

generalnie cała zabawa wynika z podejścia producentów aut. Wymyślają kolory pod różne generacje, każdy musi być oryginalny i chce inaczej niż reszta, więc kolorów płynów jest kilka u każdego i żaden nie jest przypisany do konkretnej normy. K2 w przypadku Kulera poszło po bandzie bo mają płyn bezbarwny i w każdym możliwym kolorze żebyś mógł dolać ich płyn do dowolnego innego w konkretnym kolorze = nie zaburzasz barwy oryginalnego płynu.

bo w tym segmencie w tamtych latach Kia była bardziej promowana, ale to jest to samo auto. Szukaj równolegle cee'd/i30 i tyle. Ja ok rok temu analogicznie szukałem Vengi/ix20, na które też zwróć uwagę. Zaskakująco przestronne auta, bardzo fajna, wyższa pozycja za kierownicą i da się złapać naprawdę świetnie wyposażone auta. Co do silników to mam na bieżąco styczność właśnie z Vengą 1.4 i cee'd I 1.4, oba w cyklu mieszanym mieszczą się w przedziale 6,2-6,5(z kompa), a w trasie da się zrobić okolice 5,5-5,8 także dla mnie świetne wyniki przy normalnej jeździe. Montaż LPG nie ma sensu. Do AT w obu przypadkach 1.4 będzie kiepskim wyborem, choć w MT jest spoko.

błędy to tylko wskazówka, bez diagnostyki j/w nadal działasz po omacku i teraz widać, że tak jest, bo statystycznie mało realne jest, że nowy kat jest też wadliwy. ograniczenie mocy wynikało raczej z błędów w kompie, przy uszkodzonym kacie (czy to fizycznie oberwanym, czy zatkanym) muł byłby wyczuwalny i widać by to było w kompie. IMHO strzelili i nie trafili niech teraz robią całą diagnostykę porządnie, a nie odczytują błędy.

zacząłbym od kontroli pracy obu sond(wykresy, zakresy), potem ew wkręcić drugą na kolanku i pojeździć. Zrobić analizę spalin. Dopiero po takiej diagnostyce szukałbym problemu w kacie. Swoją drogą co było powodem wymiany fabrycznego? Posypał się, czy tej waliło błędami?

to nie jest teoria, reklamacja z tyt. rękojmi nie może narażać konsumenta na dodatkowe niedogodności. Dodatkowo wada wykryta poniżej roku jest uznawana za istniejącą w chwili sprzedaży i to ew sprzedawca musi dowieść, że powstała z winy konsumenta.

chłopie nie myślisz logicznie. Coś co ma być absolutnie bezpieczne nie zawsze jest absolutnie skuteczne. Ładuj sobie aku Ca/Ca jak chcesz do tych 14,5-14,8V, odpalisz samochód i tyle. Ale to nie jest naładowany i zregenerowany akumulator. Mam w nosie jak często go będziesz ładował czy wymieniał, pytanie było o wiedzę, a zdj z jakiegoś automatu. Wiedza jest prosta - pełna regeneracja aku Ca/Ca z płynnym elektrolitem wymaga okolic 16V. a to jednak jest coś takiego jak odsiarczanie? i tryb podstawowy tego nie ogarnia? oj jaka szkoda... To nie jest kwestia dyletanctwa tylko wiedzy z zakresu fizyki i chemii. Specjalnie dla Ciebie ładując 2dni temu aku pomierzyłem sobie gęstość elektrolitu. Po ładowarce ustawionej na 14,8V gęstość w celach 1.25g/cm3 - czyli aku niby naładowany, ale gęstość prawidłowa nieosiągnięta Prostownik na 15,9-16V (bo mój niestety tak kończy) 1,28g/cm3. Dziękuję, skończyłem, co miałem do przekazania przekazałem.

oj widzę argumentów brakło wróć sobie kilka postów wyżej, masz czarno na białym co i jak z ładowarkami i co z czego wynika. PS. nie wszystkie ładowarki zachowują się jak ta Twoja wielbiona ze zdjęć wyżej

A to bardzo proste jest. Tylko trzeba chwilę logicznie pomyśleć, bez idiotoodpornych algorytmów Twoje porady nikomu nie pomogą, bo nie wnoszą niczego ponad idiotoodporne algorytmy. Ładując aku wg Twoich porad nigdy go nie naładujesz do końca, przez co nigdy taki aku nie będzie poprawnie odsiarczony co skróci jego żywotność, a to dalej skutkuje koniecznością wcześniejszego zakupu kolejnego aku itd. itd. Reasumując zamiast np poprawnie doładowywanego i regenerowanego 1 aku na przestrzeni powiedzmy 5-6lat, ktoś w oparciu o Twoje porady będzie musiał kupić 2 a może nawet 3.... To co szkodzisz czy nie szkodzisz?

przestań z łaski swojej ciąć zdania i wypowiedzi w pół tak jak Ci to pasuje do tezy! Zacznij czytać ze zrozumieniem całość wypowiedzi, a nie komentować fragmenty, które Ci akurat pasują. Napisałem Ci wyraźnie, że to nie jest moja rekomendacja tylko ludzi mających o wiele większą wiedzę i praktykę. Ty w kontrze do tego wrzucasz zdjęcia z jakiejś ładowarki, która wg Ciebie jest swoistą wyrocznią i nie masz absolutnie żadnych innych argumentów do dyskusji. Zrozum, powszechnie dostępne ładowarki mają być idiotoodporne, ludzie podpinający aku do takiej mają prawo nie mieć pojęcia o niczym poza tym gdzie jest plus i minus. Programy ładowania w takich rzeczach muszą mieć napięcia absolutnie bezpieczne dla wszystkich. Stąd takie a nie inne napięcia graniczne w automatycznych ładowarkach. Tak ładowany akumulator wsadzisz do auta i odjedziesz ale ani ten akumulator nie jest w 100% naładowany, ani zregenerowany pod kątem fizykochemicznym. Pełna regeneracja procesów fizykochemicznych w akumulatorze wymaga pewnej wiedzy, masz prawo jej nie mieć, ale nie wmawiaj nikomu, że akumulatory z płynnym elektrolitem (czy to SFB czy EFB) ładuje się do napięcia 14.6V bo to jest wierutna bzdura. ależ ja Ci odpowiedziałem, może nie zrozumiałeś. EFB konstrukcyjnie nie różni się od SFB, oba mają tą samą logikę ogniw nie wpływającą ani na ich ładowanie ani eksploatację. i znowu nie zrozumiałeś zdania. To nie jest kwestia zrobienia dobrej masy napastowanej na kratkę tylko dobrej kratki, która wymaga mniejszej ilości masy, która wtedy jest mniej podatna na opadanie itd. uwierz miałem ochotę skończyć tą dyskusję kilka postów temu, bo nie masz pojęcia o czym piszesz. Wypisujesz jednak takie teorie(delikatnie to określając), które trzeba prostować bo jeszcze ktoś w to uwierzy i sobie zaszkodzi. jeżeli to jest pytanie - to nie przekraczaj w AGM napięć. Rozbijanie kryształków w AGM nie wymaga wyższych napięć jest realizowanie w inny sposób.

nie wiem do czego Twoja "logika" dyskusji zmierza, ale każdy, absolutnie każdy akumulator z płynnym elektrolitem ma separatory w ogniwie, czy to w formie kopert czy arkuszy. Nie da się zrobić ogniwa bez tego. Także albo naprawdę nie masz pojęcia o czym piszesz albo nie rozumiesz tego co ktoś Ci chciał kiedyś na jakimś szkoleniu przekazać. uściślijmy bo imputujesz mi coś czego nie popełniłem. 16V to nie jest mój wymysł czy moja rekomendacja !! to jest wiedza praktyków pracujących z tym na bieżąco, a jest skutkiem zmian w konstrukcji akumulatorów na przestrzeni lat (od konstrukcji płyt zaczynając, przez zmianę stopów Pb po wysilenie prądów zwarciowych) Co do rekomendacji itp 'przepisów' producentów; tak samo jak producentowi samochodu nie zależy na tym żebyś zmieniał olej co 10kkm, bo interesuje go tylko kilka lat, do końca gwarancji, tak samo producenta akumulatora nie interesuje czy Twój akumulator przeżyje 5 czy 7 lat bo gwarancji masz 2, a i wtedy łatwo uwalić gwarancję przez zasiarczenie czy opad masy. Także rekomendacje to jedno, a wiedza wynikająca z reakcji fizykochemicznej i praktyki to druga, często odmienna sprawa.

Jednak masz mikre pojęcie, to występuje w każdym aku z płynnym elektrolitem. no tak bo jak "powiesz" prostownikowi jaki rodzaj ładuje to już nie jest auto na etapie wysycania

koperty to szumna nazwa, ale niech będzie, to zależy od producenta i jego koncepcji, służy tylko stabilizacji napastowanej masy na płyty. Im gorszej jakości płyty tym bardziej trzeba stabilizować pastę i kombinować z 'kopertami' = cackać z aku przy ładowaniu Zaworki to akurat dość prosta sprawa, recyrkulacja zaworkami ma minimalizować utratę wody (a w zasadzie część jej zawracać do cel. nie wiem czemu traktujesz ten typ za 'wyrocznię', a tryb auto to nie jest wykładnia, to jest bezpieczny program dla ludzi, którzy kompletnie nie ogarniają co robią. masz Ty jakieś pojęcie o ładowaniu akumulatorów poza trybem 'auto' ?? Kto Ci tu pisze o podłączanu aku pod 16V na cała noc, nawet przy niskim prądzie takim podejściem możesz potencjalnie zabić każdy aku. Prostownik podaje Ci najczęsciej Q10 w fazie początkowej, a z alternatora na aku potrafi iść kilkadziesiąt ! A na rozładowany aku w fazie początkowej.

nie wiem kto Cię szkolił i z czego, ale to co piszesz pasuje do AGM, a nie do EFB. EFB to aku z ciekłym elektrolitem i jak każdy współczesny aku typu Ca/Ca wymaga wyższego napięcia do pełnej regeneracji ogniw.