Ozarek

zmienia bardzo dużo. Mamy dwa auta, które aktualnie więcej stoją niż jeżdżą i to parkujące pod chmurką zdecydowanie gorzej reaguje na dłuższe przerwy (a jest 12lat młodsze od garażowanego) W garażu (nawet blaszaku) masz wilgoć ale nic nie pada bezpośrednio na tarczę. Korozja jest zdecydowanie mniejsza, powierzchniowa i dużo mniej korozji jest na rantach.

zależy od opony. Ja przerobiłem kilka wielosezonówek przez ostatnie 10lat i przy dużych upałach, i ostrych hamowaniach z wyższych prędkościach czuć w porównaniu do typowo letniego kapcia, ale przy normalnym kręceniu się nie ma problemu.

bo raport zapewne obejmował też zagraniczne bazy, a za to się płaci dodatkowo.

to są dane z baz ubezpieczeniowych. Szkody po ~2010r są dość dobrze udokumentowane, często z kosztorysami i procedurami na konkretnych elementach.

to, z łaski swojej, mając widzę i doświadczenie zawodowe w tym temacie wyprostuj tą wypowiedź. Niech nie wprowadza w błąd.

tak, ale jak kończy się polisa, albo zbliża termin zapłaty kolejnej raty to warto szybko zgłaszać do TU

no to TU musiało zaciągnąć dane z CEPiK

na 99% sprzedający zgłosić ten fakt, żeby znieść z siebie solidarną odpowiedzialność wynikającą z ustawy n/t OC

u mnie Hankook 4S nalot ok 30kkm, wiek 3lata (4 zima teraz) i w ostanim ataku śniegu bez zarzutu. Byłem wręcz bardzo pozytywnie zaskoczony ich zachowaniem. Na początku brałem duży margines ze względu na ich wiek, a mam dość słabe doświadczenia z wielosezonem Pirelli w takim wieku, potem już się 'odblokowałem'. Bardzo fajne opony

szukasz przerwy mierząc/sprawdzając przesył

pierdoły pociskał... jakby tak było to do oderwania rantu opony od felgi nie potrzebowałby prasy hydraulicznej...

pogadaj ze znajomymi, ktoś na bank ma konto i Ci to ogarnie. A sam proces wygląda jak na allegro, płacisz przez PayU, tylko wygląd graficzny trochę inny

to by sugerowało trochę za duży pozytyw na PK Jak dobrze pamiętam to masz zmieniony zawias na wyższy, jak ktoś przy tym ustawił fabryczne nastawy to IMVHO może być przyczyna

e no nie mów, ja musiałem ostatnio wymienić tuleje w wahaczu, po 18latach ... co do opon to masz zjedzone od zewnątrz bardziej, popatrz na wytarcia lameli w kostkach.

OT kiedy sprawdzałeś geometrię zawieszenia ostatnio?

po jaką cholerę cytujesz tą reklamę? Zgłoś post z reklamą i on się automatycznie ukryje, a nie podbijasz dziadostwo... myśl chłopie.

504/507 poza tym, że jest LL, albo może właśnie przez to, dużo więcej wymaga od strony jakościowej oleju. Nie jest to HCc grupy III z dosypanym ZDDP tylko lepszej jakości bazy i dodatki.

tarek nie cięli bo się elementy zużywają, nie mają zapasów, a muszą przetrwać do europejskiej części... Niestety pośpiech w wytwarzaniu części z włókna słabo wpływa na ich trwałość.

KUB, nie wprost, powiedział że auto się zużyło a nie ma el. zapasowych. Niestety pośpiech w produkcji laminatów z włókna strasznie obniża trwałość i odporność.

a Ty nadal swoje.... nie ogarniasz tematu poza "ładowanie stałym prądem" i powtarzasz to jak mantrę. To ja też Ci powtórzę tylko prościej - to czego nie rozumiesz robi za Ciebie prostownik, choćby ten prosty, stary, bez pstryczków i funkcji. Prąd może sobie być stały, ale napięcie w układzie musi rosnąć bo inaczej nic nie naładujesz, a jak podasz odrazu 'końcowe' napięcie ładowania to zagotujesz elektrolit zanim przyjmie jakikolwiek sensowny ładunek. (co nie zmienia faktu, że i tak ten prąd będzie w pewnym momencie spadał, bo musi) @wald0 podał Ci odjechany przykład, a i tak go nie rozumiesz tylko wyśmiewasz, @grogi rozpisał bardziej techniczkie, a Ty dalej swoje teorie. Trudno, powodzenia.

Ty sobie możesz nie sprawdzać ale używasz do tego prostownika, który ma swoje parametry elektryczne i on tego pilnuje za Ciebie (wynikowa jego parametrów, prawa Ohma itd, a czasem do tego elektroniki). Natomiast Ty piszesz jakby napięcie, w tym całym układzie, nie miało znaczenia - ma i to zasadnicze. Przy aku Ca/Ca bez podbicia napięcia w okolice 16V nie uzyskasz pełnego odwrócenia procesów wewnątrz, czyli po prostu aku nie będzie całkowicie naładowany. (to jest m.in. powód dlaczego autor pytania widzi potem różnicę na mierniku przy rozruchu po ładowaniu z 14,8V vs 14,4V) no toć o tym piszę tylko staram się w bardziej ludzkim języku, bez zbędnych szczegółów

nie do końca, bo oba parametry mają znaczenie wspólnie i to wynika z właściwości prądu jako takiego. Wzrost napięcia wraz ze spadkiem natężenia nie wynika tylko z zadanych nastawów prostownika tylko z parametrów fizycznych. W bardziej rozbudowanych urządzeniach możesz te parametry zadać, ale to wcale nie znaczy, że urządzenie będzie z nimi pracowało przez cały czas. Ładowanie jest procesem stopniowym i uzależnionym od konstrukcji aku, dlatego nie ma jednoznacznej odpowiedzi jakie powinno być końcowe napięcie ładowania dla aku samochodowego - ot zwyczajnie każdy rodzaj ma inne parametry. Także nie wprowadzaj ludzi w błąd takimi ogólnymi poradami.

ano kompletnie nie, mało który popularny prostownik osiąga takie wyniki

raczej Exide Excell, zwykły Ca/Ca czyli >16V na końcu ładowania

to musisz zdradzić skrywaną tajemnicę - co to za aku.