Kaizeniuniek

A, to źle zrozumiałem słowo "zacznij" Ale inne zaczęcie może skończyć się tym, że ta czerwona linia nie będzie idealnie prosta, bo się rozjechały kąty proste czy grubość tynków co jest standardem u deweloperów - więc obstawiam, że żeby czerwona linia się zeszła, to w jednym pomieszczeniu trzeba zacząć od rogu z pełnego panela, na końcu tego pomieszczani obciąć 4mm, a w następnym pomieszczeniu zacząć od panela obciętego o 9mm a skończyć pełnym panelem. Więc rozpoczęcie w różnych pomieszczeniach równolegle gwarantuje, że nie zejdzie się czerwona linia. Chyba, że ktoś to wszystko idealnie pomierzy i wyliczy.

Na upartego da się. Raz się wkopałem, i trzy "linijki" po jakieś 4m paneli położyłem "pod prąd". Ale więcej nie chcę - jakbym wiedział, to bym nie zaczął a jakbym miał układać więcej, to szybko bym zrezygnował i położył od początku jak należy.

Trzeba najpierw zmierzyć i pomyśleć. Jeżeli gdzieś na końcu wyjdzie ze 3cm pasek, to trzeba pierwszy rząd ciąć. A przy takiej teorii, że zaczynamy od środka, to może wyjść 2cm i przy jednej, i przy drugiej ścianie. Bez sensu. Do tego przy zapięciach które znam zapinanie w drugą stronę, niż przewidział producent to masakra.

Bilstein b4

BTW. Przy okazji zabawy tym kalkulatorkiem uświadomiłem sobie, ile lepsze są witryny od okien pod względem energetycznym. I już prawie pewne, że będą prawie same witryny (do tego tańsze). Czyli? Podają aktualne ceny gdzieś w necie?

Tak chwalicie, że postanowiłem jeszcze raz się zastanowić nad drzwiami suwanymi... Pobawiłem się kalkulatorkiem do wyceny wygooglanej firmy. Mniejsza o firmę i same ceny, ale proporcje pewnie podobne mają wszyscy producenci. I dalej mi nie pasi. Żeby miały wygląd, to musi być IMO przynajmniej 3m otwór. Jakoś to wygląda a do tego po otwarciu mamy prawie 1,5 m otworu. I wtedy takie drzwi kosztują... ponad 5K netto. Ale kto bogatemu zabroni... OK. Tyle, że ja mam przewidziany otwór 180cm.... Czyli jak zrobię przesuwne, to po otwarciu mam mniej niż 90cm... Zdecydowanie za mało. A cena? 3K netto vs 1,6K netto. Czyli płace prawie 2x drożej, mam ponad 2x mniejszy otwór... Nawet jakbym miał za dużo kasy - to u mnie wielkość otworu dyskwalifikuje przesuwne. Przy 220cm (jak w pierwszym poście) też IMO nie ma sensu.

Z pewnością PC nieco poprawiłoby efektywność. Ale nie na tyle, żeby to miało sens ekonomiczny. Co do rekuperacji, to opinie czytałem raczej takie, że oszczędności rozczarowują. Za to masz tyle świeżego powietrza ile chcesz i wpada ono do domu już ogrzane. Solar to (bez dopłat) koszt odpowiadający przynajmniej ogrzaniu 250m3 wody. Raczej więcej. Więc tylko komplikuje układ i sterowanie. Trzeba kupić prąd do pompy, czasami coś serwisować, czasami coś naprawić. Więc bez dopłat marna szansa, że się kiedykolwiek zwróci jak już ktoś ma piec gazowy kondensacyjny.

http://bfy.tw/6DkM

Ciekawe... Google znajduje tylko jeden MPZP z zapisem "ustala się minimalną wielkość działek pod nową zabudowę" bo to dosyć kuriozalny IMO zapis. Ciekawe, czy mieli na myśli to, co zwykle - że minimalna wielkość nowo wydzielanej działki jest taka, czy nowa zabudowa faktycznie jest niemożliwa na mniejszej działce. Wygląda, że możesz 30% tej działki zabudować domkami a potem podzielić na 16 działek. Bo nie widzę ograniczenia na wielkość nowo wydzielanej działki. A jak budynek już stoi, to go przecież nie mogą nakazać zburzyć. A powiedz jeszcze jak to jest, że działka jest częściowo budowlana? Czyli granica przeznaczenia z mapy MPZP biegnie przez środek działki?

Możesz zacytować? Bo nie spotkałem się z takim zapisem w MPZP. Czy też błędnie rozumiesz zapis podobny do tego: https://forum.autokacik.pl/index.php/topic/419554-kredyt-hipoteczny-na-budowę-domu/?p=5945275 ?

To wybrałbym rekuperator, jeżeli tak brzmi pytanie. Jak masz gaz to dopięcie do tego pompy ciepła tylko komplikuje układ, a niewiele taniej grzeje. Nawet te 2K zł nigdy się nie zwróci (ze 30 lat by to trwało gdyby w tym czasie nie było innych kosztów - trochę strzelam, policz, ile kosztować Cie będzie ogrzanie m3 wody PC, a ile gazem). A dodatkowy grat w kotłowni, serwis, spinanie automatyki...

Co znaczy "wymogi budowy"? I co chcesz zrobić, bo jakoś nie widzę opisu tego?

4 KW do CWU to bardzo dużo. Ale jak masz gaz i kocioł na gaz, to nie ma to najmniejszego sensu ekonomicznego. Nawet, jeżeli PC wyprodukuje Ci ciepłą wodę o 1zł/m3 taniej, to będzie się zwracała jakieś 6 000m3/5m3/mies=100 lat. O ile kupisz PC za 5 tys. zł. Raczej jeszcze dłużej czyli co najmniej 5x się rozpadnie. A do tego co roku, żeby mieć gwarancję, musisz zaprosić serwisanta i mu zapłacić. A te 2 tys. zł to niby za co ma być? Bo na pewno nie za pompę ciepła. A co do rekuperatora, to masz ja poprowadzić rury? W starym domu to qpa roboty i spore koszty.

Pojemnościowe są bezciśnieniowe. Dla przykładu: http://www.ceneo.pl/15568947 Przepływowe chyba wszystkie wymagają ciśnienia? Ale słabo to widzę. Bo i tak trzeba jakoś tę wodę napędzić. Dużo lepsze rozwiązanie, to hydrofor + bojler a jak wystarczy mały przepływ/jest duża moc przyłączeniowa i trzy fazy to może być przepływowy.

Zapraszasz komary i innych gości? Będzie rekuperator?

Jak cytowałem w projekcie mam "zatarty na gładko". Pracować to będzie i jak nie będzie gładko to się przetrze.

To mi wygląda na spsutą wylewkę. Ma być zatarta na gładko. Jak tu tak nierówno, to nic dziwnego, że się przeciera.

No właśnie płyta ma być akumulatorem ciepła. Podobno mercedesem w ogrzewanych płytach jest to: http://www.legalett.com.pl/ Ale jak widać każdy może sobie wystrugać z rurek. A co kosztuje? Styropian na szalunki systemowe +dodatkowe 5 cm jak na tamtym blogu, to jakieś 180-200zł/m2. Izodom przysyła klocki do ułożenia poprzycinane jak trzeba. Jak ktoś chce się pieścić i sam z XPSa robi, pewnie wyjdzie sporo taniej, ale za to zabawy dużo i trzeba dobrze popodpierać, żeby się nie rozleciało. Beton z 50zł/m2 stal kolejne 50zł/m2. To tak bardzo szacunkowo, bo trzeba najpierw zrobić projekt pod warunki lokalne i to kosztuje ok. 1,5K zł. Na gotowo firmy wyceniają tak min. 300zł/m2. Realnie pewnie ze 350-400zł trzeba liczyć.

Piwnicy nie robię. Płyta mnie kusi, bo brak mostków, łatwo (stosunkowo) samemu wykonać (co najwyżej ekipa do zatarcia na jeden dzień). Bo to fajny akumulator ciepła, a mam taką koncepcję, co by grzać pompą ciepła tylko w tańszej taryfie. Bo ma chyba same zalety - ale 20K zł za to nie dam. http://inz-maliniak.blog.pl/2015/09/29/dzien-12-plyta-zbrojenie-cd/

Ja w projekcie mam tak: 1 A/ Posadzka na gruncie w pokoju dziennym , pokojach . 1. Panele podłogowe lub parkiet. 2. Wylewka cementowa gr. 5,5 cm 3. Warstwa oddzielająca przeciwwilgociowa - Folia budowlana 4. Warstwa ocieplająca -Płyty z wełny min. ISOVER, gr. 10 cm . 5. Izolacja przeciwwilgociowa i parochronna z powłok asfaltowych, pap asfaltowych, folii PCV lub PE. 6. Chudy beton żwirowy zatarty na gładko gr. 10 cm. 7. Warstwa ocieplająca -wełna mineralna STROPOTERM gr. 12 cm firmy ISOVER; zalecana dylatacja od ścianzalecana - deska dachowa 3316. 8. Podsypka piaskowa 15 cm. 9. Ziemia ubita. 1B/ Posadzka ocieplona na gruncie w sieni , łazienkach , kuchni , hallu i kotłowni . 1. Płytki ceramiczne na kleju . 2. Wylewka cementowa gr. 5,5 cm ( w łazience i kotłowni ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej ) 3. Pozostałe warstwy jak 3. - 9. z poz 1A Ale ciągle mnie kusi płyta fundamentowa. Tyle, że jak z grubsza sobie liczę, to wychodzi mi ze 20K zł drożej, niż ławy i to przy znacznie większym nakładzie pracy własnej. Więc pewnie skończy się na ławach.

Policz. Jakieś szambo 10m3 ze 2k + trochę pracy z kopaniem i przysypaniem. Pompa/hydrofor... Wyjdzie podobnie co studnia. O ile masz wodę na działce. Jak uwzględnisz ile tej wody uzyskasz i kiedy będziesz potrzebował (pewnie będziesz musiał i tak podlewać czasami z wodociągu) to wyjdzie, że zbieranie deszczówki nie ma ekonomicznego sensu. Bo za mało jej i za drogo wychodzi. Jak ktoś ma szambo zwolnione dzięki kanalizacji - to można się zastanawiać, zy/jak je wykorzystać. Ale budować specjalnie instalację na deszczówkę IMO bez sensu. Można jeszcze rozważać taki paletowy zbiornik 1m3 i grawitacyjne podlewanie (bez pompy). Ale to mało wody i trudno estetycznie to jakoś zorganizować. Ale tanie. Chyba, że masz problem z pozbyciem się deszczówki (wysoki poziom wód i/lub bardzo mało chłonne podłoże = drogie rozsączenie) - to sytuacja zmusza i nie ma co kalkulować.

W jednym mieszkaniu położyłem devimaty, w drugim jakieś tanie polskie kable. Różnicy nie widzę (kable z jednej strony trochę trudniej kłaść, ale z drugiej łatwiej omijać przeszkody, występy i dostosować gęstość do potrzeb). Działa. Istotne sterowanie. Jak robisz w kleju pod płytkami to bezwładność jest na tyle mała, że warto taki z programatorem żeby grzało gdy używasz (z pół godziny wcześniej wystarczy jak zacznie grzać).

Ja w takiej sytuacji zrezygnowałem z garażu w bryle. Będzie wiata przy wjeździe a dom daleko od drogi.Ale tu nie ma tego problemu, jak da się zrobić zjazd z drogi publicznej, co jest IMO najlepszym tu wyjsciem.

Nie rozumiem. Wtedy masz "swoje" 2,3m min. czyli ze 30 cm po każdej stronie auta. A jak każdy stanie na środku swojego miejsca, to możesz skorzystać z przestrzeni wolnej na stanowisku sąsiadów i masz po 60cm z każdej strony. Jak masz ściany, to masz zawsze tylko po 30cm.

Jak dobrze rozumiem, to droga publiczna jest od północnego wschodu? Jak się da, to robiłbym zjazd z drogi publicznej i garaż jak najbliżej tej drogi. Czyli odwrotnie, niż ustawiłeś. Do tego jak chcesz powiększyć garaż, to wjazd zrobiłbym na wprost. Zostaje Ci teren do zabawy osłonięty domem od drogi publicznej, od południa. Taras od południa. Robi się IMO bardzo dobre ustawienie. Wjazd od drogi prywatnej to potencjalne problemy - ktoś rozjeździ, ktoś nie odśnieży, ktoś rozkopie bo akurat gaz/wodę/kanalizację prowadzi i zapomni na kilka dni/tygodni itp. itd.