tadekbu

Dzięki Zrobiliśmy cośmy mogli. Reszta w rękach "elektryków"

Za ISE.pl: Quote: Najczęściej spotykane usterki w mieszkaniowych instalacjach elektrycznych, i jak ich uniknąć. 1. Nie podłączony styk ochronny, tzw „bolec” w gniazdkach elektrycznych. Odbiorniki prądu wyposażone we wtyczkę z stykiem ochronnym „na bolec”, takie jak lodówka, pralka, kuchenka, piekarnik, żelazko, komputer, itp. aby były bezpieczne w użytkowaniu, muszą być podłączone do gniazda „z bolcem”. W przypadku uszkodzenia urządzenia, np. zalania wodą silnika pralki, na obudowie pojawi się niebezpieczne napięcie 230V. Jeżeli instalacja elektryczna jest odpowiednio wykonana, a gniazdka prawidłowo zainstalowane, to w takim przypadku zadziałają zabezpieczenia, takie jak bezpiecznik, wyłącznik instalacyjny. W przeciwnym razie obecne na urządzeniu niebezpieczne napięcie może spowodować groźne porażenie prądem przypadkowych osób. Najczęściej występująca usterka, której przyczyną jest brak odpowiednich kwalifikacji osób instalujących gniazdka elektryczne. Często pokutuje niewiedza, że wystarczające jest kupno i zainstalowanie gniazda, bez podłączania bolca ochronnego,. Co gorsza, usterka występuje często w nowych instalacjach elektrycznych, wykonywanych przez osoby bez kwalifikacji zawodowych w firmach remontowo- budowlanych, kafelkarzy, regipsiarzy, monterów alarmów, oraz tzw „złote rączki”. 2. Naprawianie bezpieczników drutem. Bezpiecznik służy do tego, aby zabezpieczać instalację, mieszkańców i budynek przed skutkami uszkodzeń zwarć i przebić izolacji. Jeżeli bezpiecznik zostanie „zreperowany” to przestaje pełnić swoją funkcję. Przy następnym zwarciu, rolę bezpiecznika spełni organizm ludzki lub przewody instalacji, które spowodują pożar. Usterka z serii „głupota ludzka nie zna granic”. Najczęściej bywa, że w razie przepalenia bezpiecznika wieczorową porą, domownicy nie posiadają zapasowych bezpieczników, i reperują drutem, licząc, że nazajutrz kupią nowe bezpieczniki, Nazajutrz jednak zapomina się o tym, i taki stan pozostaje do następnego zwarcia. Wtedy jednak jest już na późno na wymianę bezpieczników. A wystarczy posiadać w zapasie bezpieczniki, lub jeszcze lepiej, wymienić na bezpieczniki automatyczne. Należy uświadomić sobie, że w razie nieszczęśliwego wypadku w budynku, policja zabezpiecza instalację elektryczną do zbadania przez biegłego. W razie ujawnienia naprawianych bezpieczników, użytkownikowi mieszkania mogą być postawione zarzuty przez prokuratora. Ponadto firmy ubezpieczeniowe mogą znacznie uszczuplić kwotę należnego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia budynku lub mieszkania. 3. Zbyt bliska odległość gniazd i lamp od wanny, kabiny czy brodzika w łazience, niewłaściwy dobór rodzaju gniazd. Stosowanie żarówek 230V w oświetleniu sufitowym nad wanną, kabiną, brodzikiem. W łazience dopuszczalne jest instalowanie na stałe wyłącznie: gniazdka, oprawy oświetleniowe, wyłączniki oświetlenia oraz urządzenia ogrzewające wodę (bojler, podgrzewacz). Wymienione elementy powinny być w wykonaniu hermetycznym o odpowiednio wysokim stopniu IP (np. gniazdka z IP44, które wyróżnia tzw klapka). Niedopuszczalne jest instalowanie puszek rozdzielczych i innych urządzeń. Transformatory i przetwornice do oświetlenia 12V powinny znajdować się poza łazienką. Gniazdka powinny znajdować się min. 60 cm od pionowego obrysu wanny, kabiny ,lub 120 cm od pionowej osi środka zraszacza (prysznica) nad brodzikiem bez kabiny. Jeżeli nad wanną, kabiną, brodzikiem na wysokości do 2,4 m zainstalowane jest oświetlenie, to wyłącznie na napięcie 12V. Przyczynę usterek jest brak odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji osób wykonujących prace przy instalacji elektrycznej. Należy pamiętać, że usunięcie usterek i ponowne poprawne wykonanie instalacji może wiązać się ze np. skuwaniem glazury i tynku. [miejsce na rysunki poglądowe] 4. Umieszczanie transformatorów i przetwornic oświetlenia 12V w kominach wentylacyjnych. Powoduje to zakłócenie ciągu wentylacyjnego dla urządzeń gazowych, narażenie transformatorów i przetwornic na wilgoć i kurz, a tym samych na zainicjowanie pożaru, oraz (w łazienkach) zagrożenie porażeniem prądem. Usunięcie usterki może być nakazane również przez służby kominiarskie. 5. Brak gniazd ze stykiem ochronnym tzw. bolcem. W kuchni i łazience wymagane są gniazda ze sprawnym stykiem ochronnym tzw. bolcem. W pokojach niekoniecznie, ale jeżeli są ze stykiem ochronnym, to styk powinien też być prawidłowo podłączony. 6. Nieprawidłowe instalowanie opraw świetlówkowych i opraw typu „żyrandol”. Zdecydowana większość świetlówek, np. w sufitach podwieszanych, oprawy hermetyczne, (za wyjątkiem opraw przenośnych, lub do zabudowy w meblach), oraz część żyrandolów wymaga prawidłowego podłączenia zacisku ochronnego, aby była bezpieczna w użytkowaniu. W przeciwnym razie może okazać się, że np. szkielet sufitu, lub metalowe elementy zabudowy pomieszczenia mogą znaleźć się pod niebezpiecznym napięciem. Bardzo podobna usterka jak w p. 1, , której przyczyną jest brak odpowiednich kwalifikacji osób instalujących. 7. Stosowanie niewłaściwych przedłużaczy, kaskady przedłużaczy, stosowanie przedłużaczy ogrodowych do stałych instalacji. Jeżeli gniazdko jest z bolcem ochronnym, to podłączony do niego przedłużacz również powinien mieć przewód i bolce ochronne. W przeciwnym przypadku podłączona do przedłużacza np. lodówka nie posiada ochrony przeciwporażeniowej. Połączenia przedłużaczowe są najsłabszym punktem instalacji i należy minimalizować ich ilość. Lepiej stosować jeden długi przedłużacz, niż kaskadę kilku krótkich. Przedłużacze powinny być przystosowane do prądów 16A. Wartość tę powinna wskazywać wywieszka lub inny napis na przedłużaczu. Przedłużacze ogrodowe tzw „pomarańczowe” nadają się wyłącznie do niewielkich obciążeń (do 10A) np. kosiarka, wiertarka. Nie nadają się do stosowania podczas prac budowlanych, ze względu na zbyt mała obciążalność (np. do zasilania spawarek), niską odporność na mechaniczne uszkodzenie np. przejechanie taczką, oraz brak styku ochronnego (wymaganego w np. betoniarkach). 8. Ogólne zaniedbanie instalacji. Instalacja, jak każde urządzenie, ulega zużyciu. Szczególnie podatne na zużycie są instalacje z okresu 1970-1990, wykonywanie z materiałów lichej jakości. Zużycie polega na wygrzewaniu się połączeń w puszkach gniazdach i podstaw bezpiecznikowych., starzeniu izolacji, wykruszaniu obudów bezpieczników, braku osłon puszek i osprzętu. Stanowi to poważne zagrożenie pożarowe, oraz niebezpieczeństwo porażenia prądem np. w razie przepalenia ze starości przewodu „zerowego”. Należy na bieżąco usuwać widoczne usterki, a prze generalnych remontach mieszkań lub pojedynczych pomieszczeń warto rozważyć celowość wymiany starych instalacji. Można to wykonywać sukcesywnie, np. podczas remontu poszczególnych pokoi, łazienek, kuchni. 9. Brak możliwości odłączenia kuchenki gazowo- elektrycznej i bojlera od instalacji, brak dostępu do gniazda. Aby podczas przeglądu i pomiarów instalacji poprawnie wykonać badania, powinna być możliwość odłączenia kuchenki gazowo- elektrycznej lub bojlera tzn powinien być możliwy dostęp do gniazda. Gniazda za kuchenką, szafką kuchenną należy tak instalować, aby pozostał do nich swobodny dostęp. W razie braku dostępu do gniazda i możliwości odłączenia, obwód zamyka się przez instalację gazową, wodną i niemożliwe jest wykonanie prawidłowych badań, co jest odnotowane w protokole pomiarowym jako negatywny wynik badań. 10. Wykonywanie wymiany lub przeróbek instalacji elektrycznej przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji, domorosłych elektryków, nieelektryków w firmach „kompleksowe remonty” lub tzw złote rączki. Doświadczenie zebranie w dotychczasowych przeglądach instalacji mieszkaniowych pozwala stwierdzić, że usterki powodujące najwyższe zagrożenia porażeniem prądem i powstaniem pożaru w instalacjach, mają miejsce w wyniku dokonywania prac przy instalacjach przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Tacy „specjaliści” zdobędą trochę wiedzy od kolegów, coś wyczytają w internecie, i są przeświadczeni, „że się znają”. Szczególnie drastyczne przypadki zagrożenia porażeniem występują w instalacjach elektrycznych wykonywanych przez „fachowców od wszystkiego” podczas ogólnego remontu mieszkania lub tylko kuchni, łazienki. Znane są przypadki, że po uruchomieniu takiej instalacji, pod napięciem 230V znalazły się obudowy lodówek, pralek, lub instalacja …wodna w remontowanym mieszkaniu i u sąsiadów. W trakcie zlecania remontu. w zakres którego wchodzą prace przy instalacji elektrycznej, właściciel, lub najemca mieszkania powinien zażądać od firmy wykonawczej lub rzemieślnika wylegitymowania się ważnymi uprawnieniami do prac elektrycznych. I nie ma tutaj znaczenia, czy osoby lub firmy są zatrudnione w ramach formalnej umowy, czy też jako tzw. „fucha”. 11. Wykonywanie wymiany lub modernizacji instalacji niezgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Obowiązuje zasada, że instalacja powinna odpowiadać przepisom w dniu oddania jej do użytkowania. Nie ma zatem obowiązku wymiany starych instalacji elektrycznych i dostosowywania ich do aktualnych wymogów. Natomiast podczas prac budowlano- remontowych w zakresie całego mieszkania lub pomieszczenia, instalacja elektryczna powinna być wykonany zgodnie z aktualnymi przepisami. W przypadku wymiany lub wykonania fragmentarycznego instalacji np. wykonanie dodatkowego obwodu gniazda dla pralki, wykonany fragment instalacji również powinna być zgodny z aktualnymi przepisami. Obowiązek stosowania aktualnych przepisów ciąży w każdym przypadku, nawet gdy prace elektryczne są wykonywane w formie nie do końca legalnej, np. montaż oświetlenia w prywatnej piwnicy zasilanego z obwodów oświetlenia korytarzy i klatek schodowych. Spotykanym błędem jest wymiana instalacji elektrycznych w łazienkach, bez wykonania tzw połączeń wyrównawczych, co jest szczególnie istotne w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których cześć rur instalacji wodnej (wspólne piony i poziomy w piwnicach) została ostatnio wymieniona na rury z tworzyw sztucznych. Częstym wypaczeniem jest również nieodpowiednie wykonywanie instalacji w piwnicach, na drewnianych krokwiach poddaszy i strychów (w obydwu przypadkach obowiązuję szczególne obostrzone zasady w wykonywania instalacji, w piwnicach- pomieszczenia narażone na wilgoć, poddasza i strychy- zagrożenie pożarowe). Właściciel, zarządca oraz użytkownik mieszkania ponoszą pośrednią odpowiedzialność za zatrudnione osoby lub firmy do prac elektrycznych, oraz bezpośrednią odpowiedzialność za stan instalacji elektrycznej, zgodnie z art. 92 rozdziału 9 ustawy „Prawo Budowlane”. Jak zacytowałem w sąsiednim temacie, i tyle. Prąd to nie zabawa. Elektryk to odpowiedzialność.

> A konkretniej? Tak jak napisałem. Nie wiesz o co biega, wsadź sobie łapkę w kibel, najwyżej się zaśmierdzi, a Ty i najbliżsi będziecie żyli.

Myśl jak chcesz, rób jak chcesz. Przecież elektryka to mały pikuś, kilka przewodów i tyle. Pamiętaj tylko o jednym. O bezpieczeństwie domowników. A porażenie prądem elektrycznym często kończy się śmiercią.

No comments.

> A pamiętacie smierć Jacka Chmielnika? > Zrobiłem sobie przedłużacz z róznicówka w obudowie i uzywam go > do prac na zewnatrz, np. koszenie trawy czy polerowanie auta. I jakoś zyję i nigdy mnie nawet nie > kopneło, chociaż raz nie przerwałem koszenia mimo że zaczął padać deszcz No to długiego i szczęśliwego żywota dla Ciebie. Ale... Ale pamiętaj jeszcze o innych co mogą się pojawić w zasięgu Twojego wynalazku.

> no przeciez dałem emotikon W tym przypadku jest nie na miejscu, tu naprawdę chodzi o zdrowie a nawet życie ludzi. > Co do tematu to jest on dość stary i popularny, przykład Bardzo głupi przykład.

> Może różnicówkę dać nie na początku kabla z upływnością, a na końcu, czyli w owym budynku. Wtedy > nie będzie wywalała od upływu, a użytkownicy instalacji w budynku będą chronieni. Z całym szacunkiem, nie kombinuj.

> Stare spawarki łukowe podłączone do instalacji sprzed różnicówek potrafiły ładnie dokopać. Gdy > kiedyś kuzyn coś spawał na zalanym deszczem podwórku, nagle zaczął latać jak oszalały na końcu > kabla spawarki. Dobrze, że wuj znając swoje urządzenia szybko wytrzasnął hebel główny. > W tym samym gospodarstwie w latach 80 znajomy potłukł sobie łeb w kanale o samochód. Bo w kanale > standardowo na podłodze stała woda, a on wciągnął sobie tam "kanałówkę", która miała > skaleczony przewód. Rzucało nim, jak wańką wstańką. "Przecież cóż to jest podłączyć kilka przewodów?" Niech to będzie ostrzeżenie dla przemądrzałych "elektryków". Nie sztuką jest podłączyć, tylko sztuką jest podłączyć tak, aby później kogoś nie dziabneło.

> Spróbuj zielono-żółty Poraził Cię kiedyś prąd?

> Na warsztacie chłopaki mają na ścianach gniazda 4 bolcowe i odbiorniki (głównie spawarki, jakieś > piły, krawędziarki) z takimi wtyczkami i kablami 4 żyłowymi. Nikt nigdy nie będzie tego > zmieniał i przechodził na 5 bolców. Ten problem co jakiś czas powraca, a ja chciał bym w końcu > raz na zawsze się tego nauczyć , jak to łączyć . Zarówno od strony źródła i od strony > odbiornika. Zmienić kabel i wtyczkę każdego urządzenia na pięcio stykowy/przewodowy i odpowiednio w nim podłączyć.

> Na "cito" Jest rozdzielka przenośna z różnicówką, wejście wtyczka 5 bolców/32A. Są dwa wyjścia z > gniazdami 5 i dwa z 4 bolcami. Muszę wymienić te dwa gniazda 5 na 4 bolcowe. Fazy wiadomo, ale > co z zielono-żółtym i niebieskim? W czterobolcowym gnieździe jest tylko jeden bolec. Co tam > podłączyć? Zielono-żółty, niebieski czy oba? W urządzeniach starego typu z zasilaniem czterożyłowym zero mostkowało się z obudową i służyło jako robocze i ochronne. W urządzeniach nowego typu jest potrzebne zasilanie pięcioprzewodowe i tam niebieski przewód jest roboczy a żółtozielony ochronny. I jak w starym systemie niebieski był najważniejszym przewodem(względy bezpieczeństwa) tak w instalacji pięcioprzewodowej żółto zielony pełni taką funkcję. Ja bym wymienił raczej te gniazda cztero stykowe na pięcio i wszystkie kable zasilające urządzenia na pięcio przewodowe.

Dla wszystkich "elektryków" cytat z ISE.pl Proszę przeczytać uważnie: Quote: Najczęściej spotykane usterki w mieszkaniowych instalacjach elektrycznych, i jak ich uniknąć. 1. Nie podłączony styk ochronny, tzw „bolec” w gniazdkach elektrycznych. Odbiorniki prądu wyposażone we wtyczkę z stykiem ochronnym „na bolec”, takie jak lodówka, pralka, kuchenka, piekarnik, żelazko, komputer, itp. aby były bezpieczne w użytkowaniu, muszą być podłączone do gniazda „z bolcem”. W przypadku uszkodzenia urządzenia, np. zalania wodą silnika pralki, na obudowie pojawi się niebezpieczne napięcie 230V. Jeżeli instalacja elektryczna jest odpowiednio wykonana, a gniazdka prawidłowo zainstalowane, to w takim przypadku zadziałają zabezpieczenia, takie jak bezpiecznik, wyłącznik instalacyjny. W przeciwnym razie obecne na urządzeniu niebezpieczne napięcie może spowodować groźne porażenie prądem przypadkowych osób. Najczęściej występująca usterka, której przyczyną jest brak odpowiednich kwalifikacji osób instalujących gniazdka elektryczne. Często pokutuje niewiedza, że wystarczające jest kupno i zainstalowanie gniazda, bez podłączania bolca ochronnego,. Co gorsza, usterka występuje często w nowych instalacjach elektrycznych, wykonywanych przez osoby bez kwalifikacji zawodowych w firmach remontowo- budowlanych, kafelkarzy, regipsiarzy, monterów alarmów, oraz tzw „złote rączki”. 2. Naprawianie bezpieczników drutem. Bezpiecznik służy do tego, aby zabezpieczać instalację, mieszkańców i budynek przed skutkami uszkodzeń zwarć i przebić izolacji. Jeżeli bezpiecznik zostanie „zreperowany” to przestaje pełnić swoją funkcję. Przy następnym zwarciu, rolę bezpiecznika spełni organizm ludzki lub przewody instalacji, które spowodują pożar. Usterka z serii „głupota ludzka nie zna granic”. Najczęściej bywa, że w razie przepalenia bezpiecznika wieczorową porą, domownicy nie posiadają zapasowych bezpieczników, i reperują drutem, licząc, że nazajutrz kupią nowe bezpieczniki, Nazajutrz jednak zapomina się o tym, i taki stan pozostaje do następnego zwarcia. Wtedy jednak jest już na późno na wymianę bezpieczników. A wystarczy posiadać w zapasie bezpieczniki, lub jeszcze lepiej, wymienić na bezpieczniki automatyczne. Należy uświadomić sobie, że w razie nieszczęśliwego wypadku w budynku, policja zabezpiecza instalację elektryczną do zbadania przez biegłego. W razie ujawnienia naprawianych bezpieczników, użytkownikowi mieszkania mogą być postawione zarzuty przez prokuratora. Ponadto firmy ubezpieczeniowe mogą znacznie uszczuplić kwotę należnego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia budynku lub mieszkania. 3. Zbyt bliska odległość gniazd i lamp od wanny, kabiny czy brodzika w łazience, niewłaściwy dobór rodzaju gniazd. Stosowanie żarówek 230V w oświetleniu sufitowym nad wanną, kabiną, brodzikiem. W łazience dopuszczalne jest instalowanie na stałe wyłącznie: gniazdka, oprawy oświetleniowe, wyłączniki oświetlenia oraz urządzenia ogrzewające wodę (bojler, podgrzewacz). Wymienione elementy powinny być w wykonaniu hermetycznym o odpowiednio wysokim stopniu IP (np. gniazdka z IP44, które wyróżnia tzw klapka). Niedopuszczalne jest instalowanie puszek rozdzielczych i innych urządzeń. Transformatory i przetwornice do oświetlenia 12V powinny znajdować się poza łazienką. Gniazdka powinny znajdować się min. 60 cm od pionowego obrysu wanny, kabiny ,lub 120 cm od pionowej osi środka zraszacza (prysznica) nad brodzikiem bez kabiny. Jeżeli nad wanną, kabiną, brodzikiem na wysokości do 2,4 m zainstalowane jest oświetlenie, to wyłącznie na napięcie 12V. Przyczynę usterek jest brak odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji osób wykonujących prace przy instalacji elektrycznej. Należy pamiętać, że usunięcie usterek i ponowne poprawne wykonanie instalacji może wiązać się ze np. skuwaniem glazury i tynku. [miejsce na rysunki poglądowe] 4. Umieszczanie transformatorów i przetwornic oświetlenia 12V w kominach wentylacyjnych. Powoduje to zakłócenie ciągu wentylacyjnego dla urządzeń gazowych, narażenie transformatorów i przetwornic na wilgoć i kurz, a tym samych na zainicjowanie pożaru, oraz (w łazienkach) zagrożenie porażeniem prądem. Usunięcie usterki może być nakazane również przez służby kominiarskie. 5. Brak gniazd ze stykiem ochronnym tzw. bolcem. W kuchni i łazience wymagane są gniazda ze sprawnym stykiem ochronnym tzw. bolcem. W pokojach niekoniecznie, ale jeżeli są ze stykiem ochronnym, to styk powinien też być prawidłowo podłączony. 6. Nieprawidłowe instalowanie opraw świetlówkowych i opraw typu „żyrandol”. Zdecydowana większość świetlówek, np. w sufitach podwieszanych, oprawy hermetyczne, (za wyjątkiem opraw przenośnych, lub do zabudowy w meblach), oraz część żyrandolów wymaga prawidłowego podłączenia zacisku ochronnego, aby była bezpieczna w użytkowaniu. W przeciwnym razie może okazać się, że np. szkielet sufitu, lub metalowe elementy zabudowy pomieszczenia mogą znaleźć się pod niebezpiecznym napięciem. Bardzo podobna usterka jak w p. 1, , której przyczyną jest brak odpowiednich kwalifikacji osób instalujących. 7. Stosowanie niewłaściwych przedłużaczy, kaskady przedłużaczy, stosowanie przedłużaczy ogrodowych do stałych instalacji. Jeżeli gniazdko jest z bolcem ochronnym, to podłączony do niego przedłużacz również powinien mieć przewód i bolce ochronne. W przeciwnym przypadku podłączona do przedłużacza np. lodówka nie posiada ochrony przeciwporażeniowej. Połączenia przedłużaczowe są najsłabszym punktem instalacji i należy minimalizować ich ilość. Lepiej stosować jeden długi przedłużacz, niż kaskadę kilku krótkich. Przedłużacze powinny być przystosowane do prądów 16A. Wartość tę powinna wskazywać wywieszka lub inny napis na przedłużaczu. Przedłużacze ogrodowe tzw „pomarańczowe” nadają się wyłącznie do niewielkich obciążeń (do 10A) np. kosiarka, wiertarka. Nie nadają się do stosowania podczas prac budowlanych, ze względu na zbyt mała obciążalność (np. do zasilania spawarek), niską odporność na mechaniczne uszkodzenie np. przejechanie taczką, oraz brak styku ochronnego (wymaganego w np. betoniarkach). 8. Ogólne zaniedbanie instalacji. Instalacja, jak każde urządzenie, ulega zużyciu. Szczególnie podatne na zużycie są instalacje z okresu 1970-1990, wykonywanie z materiałów lichej jakości. Zużycie polega na wygrzewaniu się połączeń w puszkach gniazdach i podstaw bezpiecznikowych., starzeniu izolacji, wykruszaniu obudów bezpieczników, braku osłon puszek i osprzętu. Stanowi to poważne zagrożenie pożarowe, oraz niebezpieczeństwo porażenia prądem np. w razie przepalenia ze starości przewodu „zerowego”. Należy na bieżąco usuwać widoczne usterki, a prze generalnych remontach mieszkań lub pojedynczych pomieszczeń warto rozważyć celowość wymiany starych instalacji. Można to wykonywać sukcesywnie, np. podczas remontu poszczególnych pokoi, łazienek, kuchni. 9. Brak możliwości odłączenia kuchenki gazowo- elektrycznej i bojlera od instalacji, brak dostępu do gniazda. Aby podczas przeglądu i pomiarów instalacji poprawnie wykonać badania, powinna być możliwość odłączenia kuchenki gazowo- elektrycznej lub bojlera tzn powinien być możliwy dostęp do gniazda. Gniazda za kuchenką, szafką kuchenną należy tak instalować, aby pozostał do nich swobodny dostęp. W razie braku dostępu do gniazda i możliwości odłączenia, obwód zamyka się przez instalację gazową, wodną i niemożliwe jest wykonanie prawidłowych badań, co jest odnotowane w protokole pomiarowym jako negatywny wynik badań. 10. Wykonywanie wymiany lub przeróbek instalacji elektrycznej przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji, domorosłych elektryków, nieelektryków w firmach „kompleksowe remonty” lub tzw złote rączki. Doświadczenie zebranie w dotychczasowych przeglądach instalacji mieszkaniowych pozwala stwierdzić, że usterki powodujące najwyższe zagrożenia porażeniem prądem i powstaniem pożaru w instalacjach, mają miejsce w wyniku dokonywania prac przy instalacjach przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Tacy „specjaliści” zdobędą trochę wiedzy od kolegów, coś wyczytają w internecie, i są przeświadczeni, „że się znają”. Szczególnie drastyczne przypadki zagrożenia porażeniem występują w instalacjach elektrycznych wykonywanych przez „fachowców od wszystkiego” podczas ogólnego remontu mieszkania lub tylko kuchni, łazienki. Znane są przypadki, że po uruchomieniu takiej instalacji, pod napięciem 230V znalazły się obudowy lodówek, pralek, lub instalacja …wodna w remontowanym mieszkaniu i u sąsiadów. W trakcie zlecania remontu. w zakres którego wchodzą prace przy instalacji elektrycznej, właściciel, lub najemca mieszkania powinien zażądać od firmy wykonawczej lub rzemieślnika wylegitymowania się ważnymi uprawnieniami do prac elektrycznych. I nie ma tutaj znaczenia, czy osoby lub firmy są zatrudnione w ramach formalnej umowy, czy też jako tzw. „fucha”. 11. Wykonywanie wymiany lub modernizacji instalacji niezgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Obowiązuje zasada, że instalacja powinna odpowiadać przepisom w dniu oddania jej do użytkowania. Nie ma zatem obowiązku wymiany starych instalacji elektrycznych i dostosowywania ich do aktualnych wymogów. Natomiast podczas prac budowlano- remontowych w zakresie całego mieszkania lub pomieszczenia, instalacja elektryczna powinna być wykonany zgodnie z aktualnymi przepisami. W przypadku wymiany lub wykonania fragmentarycznego instalacji np. wykonanie dodatkowego obwodu gniazda dla pralki, wykonany fragment instalacji również powinna być zgodny z aktualnymi przepisami. Obowiązek stosowania aktualnych przepisów ciąży w każdym przypadku, nawet gdy prace elektryczne są wykonywane w formie nie do końca legalnej, np. montaż oświetlenia w prywatnej piwnicy zasilanego z obwodów oświetlenia korytarzy i klatek schodowych. Spotykanym błędem jest wymiana instalacji elektrycznych w łazienkach, bez wykonania tzw połączeń wyrównawczych, co jest szczególnie istotne w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których cześć rur instalacji wodnej (wspólne piony i poziomy w piwnicach) została ostatnio wymieniona na rury z tworzyw sztucznych. Częstym wypaczeniem jest również nieodpowiednie wykonywanie instalacji w piwnicach, na drewnianych krokwiach poddaszy i strychów (w obydwu przypadkach obowiązuję szczególne obostrzone zasady w wykonywania instalacji, w piwnicach- pomieszczenia narażone na wilgoć, poddasza i strychy- zagrożenie pożarowe). Właściciel, zarządca oraz użytkownik mieszkania ponoszą pośrednią odpowiedzialność za zatrudnione osoby lub firmy do prac elektrycznych, oraz bezpośrednią odpowiedzialność za stan instalacji elektrycznej, zgodnie z art. 92 rozdziału 9 ustawy „Prawo Budowlane”.

> 16mm^2 powinno styknąć, ale sprawdź czy cenowo 32 nie wyjdzie Cię trochę więcej - jeśli różnica w > cenie będzie niewielka to można wziąć większe - mniejszy spadek napięcia to mniejsze straty i > lepszy łuk. Dokładnie, wydaje mi się że na tak małym odcinku 16^2 wystarczy 25^ to raczej zbytek, no i oczywiście nie ma 32^2 jest 35^2.

> Kluczy uzywam raczej sporadycznie. To po co ci one?

> Tak czy siak - ktoś musi to przedzwonić, bo bez pomiarów to możemy zgadywać, chyba, ze autor wątku > dookreśli, czy z sufitu zwisa mu przewód 2x czy 3x ? Przecież wielu z Was pisze na kąciku że robota elektryka to fikcja i podłączenie dwóch przewodów to pikuś . Bez przedzwonienia tych przewodów nie ma co kombinować i nie ma co gdybać, bo po pierwsze: bezpieczeństwo, po drugie: zgadywanka. Moim zdaniem nie ma szans istnienia taka instalacja. Czemu? Bo musiałbym długo tłumaczyć. W swoim życiu spotkałem się z takimi kombinacjami wykonanymi przez osoby którym się wydaje że umią, że zrobią ale nie wyszło, kafelki położone, pomalowane itd. I co dalej? No niestety kujemy albo odpuszczamy. Więc jak nie dotknę, nie sprawdzę, raczej nie doradzam bo komuś mogę zrobić krzywdę. Do autora: weź sobie elektryka a będziesz spał spokojnie. A dla wszystkich co będą robić remonty: najpierw to co w ścianie czyli rury przewody a potem estetyka czyli malowanie, flizowanie itp. P.S. Aha , też ważne, trzeba się mocno zastanowić do czego dana instalacja będzie służyć.

> Czy Ty zwariowałeś - chcesz żeby kol. Tadek sam sobie chleb odbierał - przecież nie od dzisiaj > wiadomo że tylko elektryk flachowiec może wymienić/założyć gniazdo czy łącznik. Ludzie, elektryka to przede wszystkim odpowiedzialność. Wejdźcie sobie na forum ISE.pl to zobaczycie w galerii "fachową" robotę.

> nie zachowuj dla siebie tylko poducz kolegów z forum Przecież napisałem: Quote: Jeszcze raz przeglądnij wszystkie gniazdka, czy w nich coś nie siedzi

> to napisz jak Twoim zdaniem powinno się montować gniazdka, a jak nie to takie wypowiedzi zachowaj > dla siebie Tak właśnie zrobię, zachowam dla siebie. Fachowcy.

> Nie osłabiaj! Do tego nie trzeba nadzwyczajnych umiejętności! Jasne, więc jakie przyczyny usterki?

> Problem rozwiązany. Zwierało nowe gniazdko potrójne natynkowe. Fabryczne mostki zrobione z jakiejś > cienkiej linki, nadającej się chyba tylko do światełek na choinkę, przewody się nagrzały i > zwarła faza z masą. Wyglądało solidnie, a nie wytrzymało małego hydroforu do podlewania ogrodu > chyba 1100 albo 1300 watów. Nic wyczyściłem i jakoś działa, hydrofor podłączony do tego > gniazdka do którego dołączone jest zasilanie, muszę kupić nowe ale najpierw w sklepie rozkręcę > i zobaczę co siedzi w środku. No właśnie, tak wygląda montaż gniazdka przez wydawało by się osobę która wie wszystko. Bo co to jest trzy przewody.Nie Panowie, tak nie jest, i naprawdę jak się komuś wydaje że można sobie samemu zamontować gniazdko jest w błędzie. Ale .................................................................

To jest na pewno bezpiecznik,czy różnicówka? Jeszcze raz przeglądnij wszystkie gniazdka, czy w nich coś nie siedzi i ew czy poza gniazdkami nie masz podłączonego jakiegoś innego obwodu np jakiegoś oświetlenia, gdzie jest spalona żarówka. One często podczas przepalenia powodują zwarcie.

Przecież wszystkie kanciaste elementy będą niszczyć pranie. Trzeba się zająć oryginałem. Poza tym to co wystaje poza bęben od strony zewnętrznej może zniszczyć pralkę. Więc aby było coś blisko fabryki to raczej oryginał.

Drut kolczasty, może?

> Moze on zawiera np. kwas solny a nie wodorotlenek sodu? Nie wiem, nie ja produkowałem i odradzam używania.