Orochimaru

Oczywiście. Jest wkręcony w obudowę termostatu.

Jeśli czujnik padnie podczas pracy silnika to powinno wywalić błąd. A że ten silnik ma dwa czujniki, to do czasu wyłączenia silnika będzie pracował awaryjnie na drugim. Tak jak kol. wiech, ostrożnie obstawiałbym problemy ze sterownikiem silnika. Albo z WN - cewka do sprawdzenia, czy nie jest pęknięta obudowa, obejrzyj styki w złączach (w kompie też).

To jest bardzo dobry sposób. Musisz mieć tylko na uwadze, że jeśli podczas zdejmowania klemy przerwiesz obwód, to po połączeniu włącza się na kilkanaście sekund podświetlenie wyświetlacza i pamiętaj, żeby drzwi nie otwierać .

Siknijcie tam Panowie zdrowo jakimś smarem w sprayu. Zawsze to będzie jakaś ochrona i łatwiej będzie odkręcić w przyszłości.

Zawór jest przy nagrzewnicy, w miejscu zasilania/powrotu płynu chłodzącego.

> Czy to kostka do zaworu nagrzewnicy ? Tak.

Mam nadzieję, że żartujesz . Za kratką zobaczysz dwa druty/oporniki. Jeśli będzie jakiś nalot, to przetrzyj je delikatnie pędzelkiem zwilżonym benzyną ekstrakcyjną, albo czystym spirytusem. Na koniec polej, albo umocz w powyższym płynie. Jeśli masz w OSie, pod F6, funkcję "reset o2 blm" albo coś podobnego, użyj jej. Po odpaleniu silnika sprawdź jak się zachowują: integrator i blm idle, gdy sonda zacznie pracę.

> Wcześniej grunt głęboko penetrujący. I pewnie dlatego się łuszczy. Nie daje się gruntu pod farbę, chyba że jest wyraźnie napisane jaki grunt. Gruntuje się tą samą farbą która będzie docelowa, po rozcieńczeniu i robi się to dopiero po porządnym związaniu tynku. A już dawanie unigruntu pod farbę to proszenie się o problemy.

Sonda ma się bardzo dobrze. Na mapach (jeśli BLM IDLE też jest 157) widać, że oszczędza paliwo. Wstępnie założyłbym przepływomierz do umycia.

Po drodze nie ma żadnych złączek. Wiązka idzie bezpośrednio do ECU. Piny 29 i 43 w złączu bliżej pokrywy zaworów.

Czujnik, albo instalacja. Paliwo nie ma z tym nic wspólnego.

> nie zastanowili się nad > tym zbyt długo podczas projektu. To Ty tak myślisz . Zobacz na wzorek wycięć na wałku. Nówka kosztuje 280zł + robota za wymianę .

EGR powoduje zmniejszenie temp. spalin. To z kolei zmniejsza obciążenia turbiny.

> zamiast R134a zalali układ R12 Musieliby się postarać, bo złącza są inne. Najpierw napraw wiatrak. Pewnie skończył się opornik 1 biegu. Jak nie będzie chłodzenia skraplacza, to ciężko o poprawną pracę klimy. Obie rurki wychodzące z parownika są ciepłe?

Podejdzie jeśli w jakiś sposób zapewnisz mu współpracę z aparatem zapłonowym. W 1,4 jest sworzeń, a w 1,6 płetwa.

Dobrze kombinujecie Panie Kolego. Co do producentów, nie miałem okazji używać. I poza wykonaniem liczy się też towar z jakiego zostały wykonane graty. Osobiście skłaniałbym się ku TA - wygląda na lepiej wykonany, ma otwór na drugą lambdę. Ale to tylko tak na oko.

> 2) tuningowy TA Technix do A-G 1.6 - cena ok 850zł, nie wiem czy pasuje do > głowicy, dwa że wykonanie tego kolektora wydaje się kiepskie Nie pasuje - brakuje kanału do EGR-a. Wykonanie - na moje oko - lepsze od Lexmaula. > 4) kolektor dedykowany Lexmaul do A-G X18XE1 za ok 500 Eur z wysyłką - sporo > ale zakładam i jeżdżę Nie jeździsz, bo nie masz gdzie wkręcić drugiej sondy. Chyba, że założysz elektroniczny emulator. Albo idziesz na całego i bierzesz kolektor z katem. 920 euro, ale wiesz, że żyjesz .

> Ale ja nadal nie rozumiem po co chłodzić samą chłodnicę? Nie chłodzisz tylko chłodnicy. Przy tak nagrzanym silniku, że ten układ byłby konieczny, termostat będzie w pełni otwarty. Studząc wodę w chłodnicy powodujesz grawitacyjny ruch wody. Tak działały układy chłodzenia dawno temu (nie było pompy). W dzisiejszych czasach silnik pracuje sam po wyłączeniu zapłonu, chodzi sam wentylator i dodatkowa, elektryczna pompka, albo sam wentylator.

> Sugerujesz, że STOP-y mają się zapalać jedynie na wstecznym? > Śmiała teoria... O Panie , nie wiem kiedy to światło ze stopu zamieniło się w cofania, no po prostu... ktoś musiał przełożyć żarówkę jak czytałem .

Nie trafiłeś bo to jedyne połączenie. Tak dla porządku: Jest 12V na włączniku w skrzyni? Pojawia się na drugiej stronie włącznika po wrzuceniu wstecznego?

Tylko mechanicznie. Coś co rozpuści zaschniętą piankę za pewne zostawi paskudne ślady na drewnie.

> czy warto, może o to powinienem zapytać na > początku W prawdzie - patrząc na awatar - masz zapędy do szybkiej jazdy, ale bez przesady. Ten silnik nie jest znany z pękających głowic, czy wytwarzania masy ciepła. Widziałem też na filmie, że dbasz o swój wóz, więc na pewno masz w układzie chłodzenia płyn na bazie glikolu, a nie czystą wodę. Zatem musiałbyś epicko pałować silnik, żeby - przy sprawnym układzie - zagotować płyn w głowicy. IMHO nie ma to sensu. Temu silnikowi nie zaszkodzi i 110*C. Jak chciałbyś sterować wiatrakiem? Czy to ma być kontynuacja pracy wentylatora gdy uruchomi się na chwilę przed zgaszeniem silnika? Jeśli chcesz używać obecnego czujnika to układ nie będzie działał po wyłączeniu zapłonu (chyba że zapewnisz podtrzymanie zasilania dla czujnika). Alternatywą jest zamontowanie dodatkowego termistora, albo włącznika bimetalowego. Tylko gdzie? Musi to być jak najbliżej głowicy, albo w niej, bo tam jest najcieplej. Jeśli będziesz chciał, żeby układ działał niezależnie, to będzie Ci ciężko wytworzyć takie warunki, żeby wiatrak włączył się po wyłączeniu silnika.

Mikser musi być odpowiedniej wielkości i skoro silnik chodzi poprawnie, to pewnie jest. A zwężenie przekroju dolotu jest warunkiem koniecznym do prawidłowej pracy reduktora. Dasz za duży - przestanie działać. Poza tym po każdej takiej ingerencji trzeba zrobić regulację w sterowniku gazowni. Chwilowe zwiększenie się obrotów przy odpalaniu jest zjawiskiem normalnym. Złe ustawienie zapłonu ma wpływ na wkręcanie się silnika, ale wtedy robi się on ospały w całym zakresie pracy. Jeśli poczujesz szarpnięcia przy przyspieszaniu na gazie tzn, że przewody WN do wymiany. Jeśli chodzi dobrze, nie ma piorunów na mokrych przewodach to ok.

To, że słabiej się zbiera wynika z zamontowania miksera, który zwęża przekrój kanału dolotowego. Nie jest też dobrym pomysłem deptanie od razu do dechy na IIgen. Możliwości regulacji tej instalacji nie są idealne i czasami potrafi walnąć w kolektor dolotowy. Przy dobrej regulacji raczej nie w tym silniku, bo kolektor jest za krótki. Co do zatykania ręką, teoretycznie powinien zgasnąć. Praktycznie zassie powietrze przez oś przepustnicy i styk pomiędzy chwytem powietrza i obudową przepustnicy. Jest tam uszczelka, ale chwyt jest plastikowy i troszkę się poddaje. A i uszczelka też pewnie niepierwszej młodości.

Drzwi nie wyregulujesz sworzniem w zawiasie. Musisz zobaczyć jak jest mocowany zawias do ramy i regulować całością. Drzwi wejściowe - zadaj kropelkę oleju (silnikowego, albo przekładniowego). Zawias sam ją zassie. Okno ma regulację pionową na dolnym zawiasie. Zdejmujesz kapturek na jego czubku i jest tam śrubka na imbus.