Orochimaru

1. Nie. To oznacza uszkodzenie zaworu na jakieś 85%. Najbardziej prawdopodobne jest sytuacja, że zużył się czujnik położenia grzybka. Żeby tego dowieść trzeba użyć diagnoskopu z funkcją testu elementów wykonawczych - nakazać stopniowe otwieranie zaworu i patrzeć, czy to co pokazuje czujnik jest zgodne z tym co chce widzieć sterownik silnika. Pozostałe 15% to kable po drodze. To też wyjdzie w trakcie powyższego testu. 2. Tak, jest takie łączenie, ale chodzi o zasilanie zaworu. Ten przewód zasila też inne komponenty osprzętu, więc - z racji braku błędów od nich - odpada. 3. To jest łączenie peszli. Nie ma tam złączek.

No, ale tu widać starter . To białe siedzi w pinach agregatu? To podłącz kabel z wtyczką. Jedna żyła do L i druga do N. Chyba, że to wyłącznik bimetaliczny. Tak czy inaczej, starter który pokazałeś wyżej będzie pasował, bo - z tego co widzę - piny tworzą trójkąt stojący na podstawie. Starter wtykasz w dolne piny (cewką do dołu). Wychodzi z niego jeden pin na wsuwkę. Podłączasz do niego jeden przewód, a do wystającego z agregatu górnego pinu drugi przewód. I tyle. Jeśli to białe na fotce to wyłącznik bimetaliczny to warto dać go w szereg z którymś z przewodów, dla bezpieczeństwa - wyłączy agregat w razie przeciążenia. Problem w tym, że jeśli jest zmęczony życiem to może to robić zbyt szybko. Ja mam dwie sprężarki z agregatów i obie chodzą bez niego. No i trzeci przewód - uziemienie - do obudowy.

Nadaje się.

Chodzi o ten od wody i to ten sam co daje info na zegary (przynajmniej w pierwszym C5).

Z agregatu wystają 3 piny od elektryki. Tworzą trójkąt stojący na podstawie, czy na czubku?

To jest olej, którym były zalewane skrzynie M32 w fabryce (później zmienili, bo nie jest to najlepszy towar). Jeśli masz taką skrzynię i kolor oleju się zgadza to lej śmiało.

> bardziej niszczące jest nasiąkanie wodą i zamarzanie. O to to .

Masz do niego starter? Jeśli tak, do włóż tak, żeby był cewką do dołu i ognia. Jeśli nie, to się w taki zaopatrz. Tutaj masz przykładowy sklep. Bez niego będziesz musiał podłączać prąd pod główne uzwojenie i na chwilę pod rozruchowe, dopóki się silnik nie rozpędzi. Lepsze są startery z cewką. Słychać stuknięcie przy rozruchu, ale startuje od razu. Te z termistorami muszą chwilę ostygnąć zanim będzie można włączyć agregat ponownie.

Nie powinno to pytanie paść na forum francowatych? Czujnik jest (stojąc przodem do komory silnika) po prawej stronie, pod EGR-em (zielone gniazdo, dwa piny). Jak będziesz lukał Lexią to zobacz, czy to co pokazuje zgadza się z czujnikiem temp. powietrza zasysanego i ze zdrowym rozsądkiem. Jeśli tak to włącz pompę paliwa (jeśli jest taka możliwość w testach elementów wykonawczych). W ogóle warto by sprawdzić ciśnienie paliwa z rana. Zobacz, czy czujniki poł. wału korbowego i rozrządu pokazują jakieś dane podczas próby odpalenia.

Bo są w papierowej. Nie przypominam sobie, żeby WKŁ wydawało te książki w pdf-ach .

W książce "Sam Naprawiam" Etzolda.

Samą przepustnicę i to najlepiej - jak wspomniał kol. _jedrek_ - pędzelkiem tak, żeby benzyna nie wpływała do serwo.

Najpierw sprawdź, czy podaje paliwo. Jeśli hall padnie to nie ma impulsów na wtryskiwacz, nie włącza się pompa paliwa podczas pracy rozrusznika i świece będą suche.

W kółeczku zaznaczyłem pin nr 8 w Twoim gnieździe. Musisz skądś zdobyć ten pin, zamontować go w gnieździe i podłączyć kabelek, który wychodzi z pinu 14 MIDa, jeśli chcesz żeby było "fabrycznie. Ja bym sobie nie zawracał głowy i do jednego czy dwóch programowań podpiął się bezpośrednio przy MIDzie. A teraz trochę nagany od moda. Używaj przycisku Edycja jeśli chcesz coś dopisać do posta. Możesz to robić przez 36 godzin. Nie pisz jednego pod drugim. I ogarnij proszę pisownię, bo ciężko się czyta.

> A czy objawy które opisuję, świadczą o zapowietrzeniu układu ? Świadczą o występowaniu nadciśnienia w układzie. Niekoniecznie może to być zapowietrzenie. Może np: któryś z grubych węży nie trzyma wymiarów i "rozdyma" się pod wpływem ciśnienia. Ale chwilowo możemy to odrzucić, skoro przed wymianą turbiny było ok. Zaworek w korku puszcza dopiero przy takim ciśnieniu, że grube węże od chłodnicy będą twarde jak koło od roweru. Skłaniałbym się raczej ku powietrzu w nagrzewnicy.

Płaszcz odpowietrzy się bez problemu. Włącz ogrzewanie na maksa, odkręć korek zbiorniczka i przytrzymaj silnik na 2tyś rpm przez jakąś minutkę.

Panie, nie ma pinu 8, ale jest pin 14 w MIDzie. To ten sam kabel. Podłącz się diagnoskopem do niego i możesz programować.

> Tak czytałem inne posty i piszą że trzeba się podpiac pod pin 8 nie mam go. Co mam zrobic:-( Dorobić brakujący pin, albo wpiąć się przy midzie.

Bez foto się nie liczy. Biały nalot to zwykle popiół ze spalonego oleju.

> Naprawa droga ? Najszybciej wymiana skrzyni. Można wymienić sam dyfer, ale cena nowego w ASO to ok. 2400zł. Można też pobawić się w wymianę podkładki między satelitami i obudową. Powiem Ci tak. Macałem trochę przegubów w różnych Oplach i ten luz zawsze występował. U siebie mam z 1,5mm na obwodzie przegubu i nic się z tym nie dzieje. Możesz powiedzieć mechanikowi, żeby przykręcił tarczę hamulcową śrubami od koła przez duże nakrętki (jako dystanse). Będzie równomiernie dociśnięta. Potem pomiar bicia tarczy na obwodzie i w miejscu przylegania felgi. Na koniec przycisnąć za śruby do dołu, do góry i do/od skrzyni. Jak będzie sztywno to łożysko ok.

> Podejrzewa przegub wewnętrzny prawy i > łożysko przy skrzyni. Łożysko mechanizmu różnicowego? Przegub w ogóle się z nim nie styka. Gdyby to łożysko było zużyte skrzynia by wyła. Luz jest bo wytarł się styk satelity z obudową mechanizmu różnicowego. To jest łożyskowanie ślizgowe (czoło do czoła). Nie sądzę, żeby to był powód drgań zwłaszcza, że sama półoś nie porusza się promieniowo przy obracaniu. >Czy pomiar bicia tarcz i piast wykluczy łożysku, przy uwzględnieniu, że nie ma bicia przy hamowaniu ? Tak. Jeśli nie będzie bicia i luzu przy obciążaniu łożyska to można je wykluczyć.

Luz promieniowy w miejscu wejścia przegubu do skrzyni jest zjawiskiem normalnym. Wynika ze sposobu ułożyskowania satelitów i czopów w obudowie mechanizmu różnicowego. Sprawdziłbym czy nie ma luzów na łożyskach piast. Zakładam, że czoła piast (styk z tarczami hamulcowymi) są czyste, nie ma na nich żadnych śladów od uderzeń młotkiem itp. Drgania przy tych prędkościach wskazują na problemy z kołami. Próbowałeś wyważania na rolkach, bez demontażu kół?

Taa, wygląda na zimne luty w środku. Nie kupuj najtańszych. Lepszy używany HUCO, czy Hella, niż nowy hinol.

Moduł zapłonowy pod cewką, ew. czujnik halla w aparacie zapłonowym. Gdy padnie pierwszy nie ma iskry, ale jest paliwo.

Zdejmij z DIS-a fajkę od 3-ciej świecy, obejrzyj dokładnie, czy nie ma śladów wskazujących na zużycie i zamień z innym cylindrem. Chyba, że masz całego na podmianę. A skoro świeczki takie świeże to też warto im się przyjrzeć.