mateusz086

Skoro oryginalna część się złamała to trzeba dorobić coś mocniejszego. W zależności jak to jest zrobione, to może wystarczy przykręcić kawałek płaskiej blachy, ewentualnie blachę wygiąć, albo coś do niej dospawać. Właściwie, to jak oryginalna część jest z plastiku, to mógłbyś wykonać coś z drewna spokojnie powinno wytrzymać. W ostateczności można pomyśleć nad skręceniem oparcia ze wspornikiem na sztywno, ale upewnić się trzeba, czy kąt pochylenia oparcia będzie dobry.

Może nie trzeba kupować nowego wyłącznika, tylko wyczyścić stary. Pewnie pod obudowę weszło trochę brudu i się blokuje.

> kilka roślin, na początku zmętnienie koloru brązowawe (bardzo delikatne) teraz białawe. wg. testów > jbl wszystkie parametry w normie. w minioną sobotę wymieniłem też wkłady w filtrze na te co > napisałem i dolałem do filtra bakterie, filtr chodzi 24h/dobę.. > przy okazji zapytam, czy warto kupować na allegro zestawy roslin, czy lepiej gdzieś na miejscu? Brązowe zmętnienie na początku to pewnie od ziemi ogrodowej, ale to normalne. Białe zabarwienie wody z tego co pamiętam, to dają pierwotniaki. Raczej zmętnienie wody z powodu jej nieodstania, albo chloru można wykluczyć po 2 tygodniach pracy akwarium. Co do roślin z allegro, to przy obecnej porze roku jest spore ryzyko, że paczka zostanie zamrożona, albo przechłodzona. Jak robisz restart akwarium, to dobrze jest użyć starych filtrów, nieszczególnie dobrze wypłukanych lub części starej wody, aby przyspieszyć proces stabilizowania się akwarium, no chyba, że robisz restart z powodu jakiś chorób.

> A to można gdzieś kupić? To są diody LED świecące w pasek rozpraszający światło. W niektórych autach, jak przyjrzy się tym paskom dokładnie, to widać, że diody są co jakieś 2 cm.

Rośliny są? Zmętnienie jest koloru białego, czy zielonego?

> ale jak zacznie pracować to kamień odpadnie. > Albo musi byc te 2-3cm niżej niz kamień Wg mnie lepiej jest nie wkopywać kamienia elewacyjnego do ziemi, czyli wykonanie jak na rysunku 2 z pierwszego posta. Żeby kostka brukowa nie zniszczyła elewacji w czasie mrozów, to trzeba zrobić tak jak piszesz, czyli trzeba zostawić szczelinę minimum 1 cm, a najlepiej ze 2 cm między kostką a elewacją. Ta metoda wykonania też jest najprostsza i najbardziej estetyczna, bo szczelina pod elewacją będzie mniej widoczna niż odsunięta kostka brukowa, gdzie nie wszystkie docinki będą idealne.

> Czyli co normalnie trzeba biegi zmieniać? Pewnie jest tak zrobione, że np. na 3 biegu można ciągle jeździć, bo auto i ruszy i pojedzie ponad 100 km/h. Natomiast jak włączysz 1 bieg, to auto zwija asfalt, ale nie osiągnie rozsądnej prędkości. Do cofania pewnie też używa się wstecznego biegu.

> Zamontowane drzwi same się zamykają.... Poziomicą wszystkie piony sprawdzone i niby jest ok. Gdzie > problem? przyciąganie ziemskie? Sprawdź piony i poziomy we wszystkich płaszczyznach wtedy gdy drzwi są otwarte o 90* i wtedy, gdy są prawie zamknięte. Pewnie w jednej z tych sytuacji jest ok, a w drugiej drzwi są pochylone i się zamykają.

> Nigdy nie tnę godziny ciągiem. Potnę konar czy deskę, przyniosę sobie następny itd. Niby praca > ciągła ale z przerwami. Właśnie o to chodzi. Dopóki np. w ciągu godziny nie przekroczysz w sumie 15 minut czystej pracy to jest ok. Gorzej, jak przyniesiesz sobie kilkanaście grubych pni i zaczniesz je ciąć w faktycznym trybie ciągłym, bez żadnych przerw. Wtedy po 15 minutach powinno się przerwać robotę, żeby nie zniszczyć pilarki. W kilku sprzętach, co używałem - wszędzie były takie ograniczenia.

> jesli ma byc tania i niezawodna to kup elektryczna Tak przy okazji spytam: czy nadal wszystkie pilarki elektryczne mają ograniczenia w czasie używania rzędu np. 15 minut pracy ciągłej i 45 minut odpoczynku? czy może są już robione modele z odpowiednim chłodzeniem, które umożliwia pracę bez ograniczeń? Oczywiście jak ktoś nie przeczyta instrukcji, albo piktogramów na obudowie pilarki, to potem można słyszeć: co to za bubel - ciąłem godzinę i się spaliła

> Proszę: 300,00 zł może być? Oczywiście, oto cicha sprężarka w tym zakresie ceny:

> a z innej beczki sa jakiejś CICHE kompresory... a nie od razu powyżej/pod 100dB... w tym zakresie > ceonwym? W tym zakresie cenowym masz 2 możliwości - zamontować kompresor gdzieś dalej od miejsca pracy ludzi i doprowadzić rurę o odpowiednim przekroju, albo zabudować kompresor w skrzyni wykonanej np. z płyt osb i ciężkiej wełny mineralnej, jednak taka skrzynia musi być solidnie wentylowana, więc zadanie nie jest łatwe. Jakbyś do ceny 300 zł dopisał ze dwa zera, to można byłoby kupić solidną, cichą i wydajną sprężarkę

> Nie wprowadzaj ludzi w błąd, nie pisząc wszystkiego. > Skoro olej chłodzi sprężarkę "od środka", to kiedy i jak on się schłodzi? Po prostu uszczelnienia się nie przegrzewają, bo olej lepiej odprowadza ciepło do chłodniejszych części, np. obudowy. Uruchomienie kompresora bezolejowego na 3 godziny non-stop prawie na pewno skończy się uszkodzeniem, a olejowy powinien dać radę. > Sprężarki nr 2 i 3 - owszem, są olejowe, ale nie mają (albo ja nie widzę) wymuszonego chłodzenia - > to raz. Pod plastikową obudową jest wentylator, który jednocześnie chłodzi silnik elektryczny i sprężarkę. >Podczas pracy zachowują się tak, jak chłodzony powietrzem silnik motocyklowy. Dwa - > ile tam tego oleju wchodzi? > Do mojego kompresorka (podobny, lecz butla ma 10l. i bez kółek ) wlewam 100, może 150ml. Po kilku > cyklach, może 10 załączeń w cyklu pompujemy - wypuszczamy - pompujemy itd. cylinder jest tak > gorący, że nie sposób go dotknąć, sam kompresor zmienia wyraźnie dźwięk, jaki z siebie > wydaje... Wystarczy, że ma 80*C i nie dotkniesz obudowy, a to może być normalna temperatura pracy. Dotknij silnika samochodu - też się przegrzewa, skoro parzy w rękę? > Tak więc praca ciągła jest możliwa, ale tylko do czasu zatarcia układu tłokowo-korbowego z powodu > braku chłodzenia. Chłodzenie jest i zaleta polega na tym, że olej odprowadza ciepło z tłoka na dół miski olejowej, a cała obudowa jest chłodzona wentylatorem, więc olej jest też stale chłodzony.

> A dlaczego olejowy jest lepszy od bezolejowego? Kompresor olejowy może pracować non-stop, bo olej chłodzi uszczelnienia tłoka (nie wiem czy tam są teflonowe pierścienie, czy stalowe). Niby bezolejowe można regenerować, ale nie wiadomo, czy uda się dokupić części zamienne. W sprężarce olejowej wymienisz olej i pozbywasz się wszelkich zabrudzeń, a bezolejową możesz najwyżej używać aż się zepsuje (potencjalnie znacznie szybciej niż olejowa).

> A na moc i wydajność nie patrzeć? W zaproponowanych moc waha się od 1,1 kW do 2,8 kW zaś wydajność > 176l/min do 206 l/min. Czyli jednak jakaś różnica jest oprócz koloru zbiornika Jak te różnice > przekładają się na codzienną eksploatację? Ten pierwszy kompresor 1,1 kW jest bezolejowy, więc nie polecałbym go. Dwa pozostałe mają moc 2,5/2,8 kW i prawdopodobnie teoretyczną wydajność 205/206 l/min, więc nie różnią się praktycznie wcale Nadal możesz dobrać sobie ładniejszy kolor

Kup jakikolwiek olejowy. W tym przedziale produktów, to największą różnicą jest kolor stalowego zbiornika Do podstawowych zastosowań, to każdy się nada, a egzemplarze ze sprężarką olejową działają ciszej, raczej mają większą trwałość i kilka godzin pracy non-stop nie jest im straszne.

> Bzdury > W takim razie wg Ciebie oprócz ceny nie ma żadnej różnicy między stycznikiem o In=10A, a > przekaźnikiem o In=10A? Zasada działania jest taka sama. Pozostałe parametry, jak np. ilość i rodzaj styków, trwałość mechaniczną, zdolności łączeniowe, rodzaj obudowy i montażu trzeba dopasować do konkretnego zastosowania. Jak wszystkie dane znamionowe są odpowiednie, to nie ma znaczenia, czy ktoś dany aparat nazwał stycznik, czy przekaźnik, bo czasami jest to płynna granica. No chyba, że Ty widzisz jeszcze jakąś istotna różnicę?

> of: jaka jest różnica miedzy stycznikiem a przekaźnikiem? Funkcjonalnie stycznik i przekaźnik to jest to samo. Różnicą jest prąd znamionowy tych łączników. Jak jest dość duży, to nazywa się to stycznikiem, a jak jest niewielki to przekaźnikiem

> Ciekawa teoria Wszystkiego rodzaju piły należą do narzędzi mało bezpiecznych. Nie chce mi sie z > Tobą spierać ale uwierz mi że jest odwrotnie Niebezpieczeństwo szlifierki kątowej, czy piły łańcuchowej zależy głównie od rodzaju pracy, jaki się wykonuje. Cięcie drewna, które stoi na stojaku, albo przycinanie rur w imadle jest dość bezpieczne. Co innego, jak ktoś wycina drzewo, gdzie jakieś gałęzie mogą spaść na operatora, albo pracuje szlifierką kątową w ciasnym miejscu i przycina nieregularne rzeczy.

> jak to cholerstwo naostrzyć, bo zamiast ciąć już wełnę wyszarpuje, albo trza kilka razy poprawiać, > jest na to metoda - ostrzył to ktoś? > pozdrawiam Z takiego zestawu dobierasz kamień o promieniu zbliżonym do kształtu zębów noża. Potem miniszlifierką, albo jak nie masz to wkrętarką poprawiasz wszystkie zęby pokolei.

> Te nity, to ameliniowe? Jest taka teoria, że w garnkach to trucizna (co nie przeszkadzało przez > długie lata używać takich garnków). Podobno garnki aluminiowe reagują tylko z niektórymi potrawami, np. z kapustą kiszoną. Gotowanie neutralnych potraw nie jest jakoś specjalnie szkodliwe.

Po 13 latach ostatecznie dokonał żywota napęd bramy dwuskrzydłowej, dlatego rozglądam się za czymś nowym. Zasadniczo są dwa typy siłowników: Przypominające siłownik hydrauliczny: I bardziej zabudowane: Miałem napęd przypominający siłownik hydrauliczny i było z nim sporo problemów, głównie z uszczelnieniem siłownika, tzn podczas mrozów, gdy woda dostanie się do jego wnętrza, to główna śruba potrafi przymarznąć i uniemożliwić pracę. Sama brama nie jest szeroka, ani ciężka, więc super pancerne jednostki nie są potrzebne, jednak dobrze byłoby, żeby napęd był wysoce bezobsługowy, a nie specjalnej troski, jak miałem to przez ostatnie kilka lat Nadal celować w siłowniki z silnikami na 230V, czy jednostki na 24 V też są w porządku? Jak podrzucicie jakieś sprawdzone modele, to będę wdzięczny. W sumie, to zastanawiam się nad bardziej obudowanymi siłownikami (jak na drugim zdjęciu powyżej), może znikną problemy z wodą dostającą się do wnętrza, a silnik jest też chyba inaczej umieszczony, niż prostopadle do śruby napędowej i połączony przekładnią kątową.

Ta łatka pewnie musi wytrzymać jakieś 2 bary. Ja próbowałbym najpierw kilkanaście zwojów taśmy elektrycznej izolacyjnej, żeby zapewnić dobrą szczelność, a potem powertape, żeby ciśnienie nie rozciągnęło taśmy elektrycznej. W ostateczności możesz całe to kolanko owinąć taśmą powertape, a na koniec owinąć jakimś drutem dla pewności, żeby ciśnienie tego nie oderwało. Raczej nie próbuj łatać tego od wewnątrz, ani pakować czegokolwiek do wnętrza rury, żeby nie narobić dodatkowych problemów.

> Właśnie miałem plan żeby kupić ze 3-4 sztuki i sprawdzić w jednym pokoju i będzie widać. Mam > jeszcze jeden elektroniczny do porównania. Jakby były duże różnice we wskazaniach, to można rozkręcić taki higrometr i spróbować obrócić o odpowiedni kąt cały mechanizm. Jakby nie było to możliwe, to można dogiąć sprężynę, co jest widoczna przez otwory z tyłu obudowy.

> Takie coś się nadaje do pomiarów wilgotności w pokojach? > allegro Jak skalibrujesz ten higrometr z jakimś bardziej zaufanym miernikiem, to się nada. Bez samodzielnej kalibracji to jest loteria. Już bardziej zaufałbym np. tego typu urządzeniom: LINK