Kaizeniuniek

Czyli chłód kosztem wentylacji? Z czego tu się cieszyć, jak nie ma czym oddychać?

Ja po włączeniu klimy w upały mam 26-27*. Taki lajf, że mieszkanie małe i przez urządzenia elektryczne i kuchenkę gazową mam cieplej, niż na zewnątrz. Sąsiedzi też grzeją. W domu, to podstawa to GWC albo klima chłodząca powietrze jednocześnie grzejąca wodę. Jaki sens zamykać okiennice czy rolety jak się mieszka?

Mi tam teoria o długowiecznoście LEDów zupełnie nie sprawdza się. Mam sporo LEDów do podświetlania, w łazience i jednym pokoiku też jak podstawowe. Z połowa padła w tym samym czasie na kilkanaście świetlówek kompaktowych padła jedna. Fakt, że LEDy mam tam, gdzie często się pstryka i/lub trzeba mało światła. A świetlówki tam, gdzie świeci się jasno i długo. Energooszczędność LEDów to też bajka. Porównaj ilość lumenów/W. Tylko realnych, co wiarygodni producenci wypisują, a nie Chińczycy. IMO świetlówka rządzi ciągle tam, gdzie świeci się dużo. A jak nie zależy Ci na odwzorowaniu kolorów, to sodówka niskoprężna. Ze 2x więcej lm/W niż LED.

No właśnie nie. Egzotyczna marka, tylko tego marketu, albo i firmy zewnętrznej, która jako jedyna w Polsce albo i na świecie ma autoryzację na montaż. I warunkiem gwarancji jest montaż tylko i wyłącznie przez tę jedną firmę a ona ma cenę odlotową za montaż. Zamontuje ktokolwiek inny (choćby profesjonalista, z autoryzacją wszystkich znanych marek) - nie masz gwarancji i jego pieczątka nic nie znaczy.

Mi się podobają takie wielkie okiennice: www.archtrend.pl/index.php/DOMY-JEDNORODZINNE/szary-drewniany-dom-w-norwegii.html

Tak mały przebieg o niczym nie będzie świadczył. Zrobisz tak akurat w trasie głównie na autostradach w lecie - nie będzie różnicy. Zrobisz tak jeżdżąc w zimie krótkie, miejskie odcinki - okaże się, że oleju nawet przybyło (nawet, jak zlejesz na początku i na końcu testu i zmierzysz dokładnie ilość). Musisz co najmniej rok pojeździć i przynajmniej jedną pełną zmianę oleju (zlać i zmierzyć ilość,bo na bagnecie to pierwszy i ostatni centymetr między min i max może oznaczać po 100ml, a ten środkowy, przy optimum z 0,5l)

Chyba już mamy takie prawo, że żeby normy energooszczędności wyrobić nie da się bez invertera sprzedać. Ale poczytaj warunki montażu i gwarancji. Jak kiedyś się chciałem skusić, to warunkiem gwarancji był montaż przez kogoś, z autoryzacją producenta (to standard, ale nie standardowe były ceny takiego montażu w przypadku klim marketowych).

Generalnie za przesuwne rzeczy producenci sobie żarty stroją. Ale widziałem nawet bramę do magazynu zrobioną na wózkach Laguna (niby do drzwi przesuwnych, tyle, że po konkretnym profilu stalowym, a nie delikatnym aluminiowym jeździły i nie na wkręty, tylko przyspawane do bramy były). Trochę samodzielnej kombinatoryki i da się zrobić za normalne pieniądze. Szukaj w rzeczach do drzwi przesuwnych i/lub szaf wnękowych.

Jak jeżdżą dłuższe trasy, to nic dziwnego. Jak mają zamontowany gaz, a jeżdżą dłużej na benzynie, żeby mieć podstawy do takiej opinii, to jest to dziwne.

Jest takie powszechne przekonanie. Wynika ono z tego, że benzyna zawsze dostaje się do oleju i wydaje się, że go mniej ubywa. Ale potem jest zdziwienie po dłuższej trasie, ile to auto wzięło oleju na autostradzie - a to nie olej wzięło, tylko wreszcie dogrzany silnik na dłuższym dystansie odparował benzynę z oleju. Przy LPG nie ma tego problemu i wydaje się niektórym, że auto z LPG zużywa więcej oleju.

Ale że w jednym pomieszczeniu będziesz miał podłogówkę, a w innych kaloryfery? Czy wszędzie podłogówka?

A gwarancję będziesz miał od kogo? Po ile te przeglądy? Tyle samo sprzedawcy proponują (bo to zazwyczaj oni dają gwarancję i naprawiają). Jak dla mnie to podstawowa sprawa - koszty utrzymania i ewentualnych napraw. Skoro jedna bez montażu, to wiesz że VAT 23%, a z montażem (jak do domu/mieszkania) 8%? Może się okazać, że przy 8K netto te 1200 zł różnicy w VAcie sprowadzi cenę montażu do takiej kwoty, że nie opłaca się rąk brudzić i kłopotać czy w razie czego uznają gwarancję.

Jak z montażem, to niezłe oferty. Jakie koszty przeglądów i warunki gwarancji?

Czemu? 500W to nie takie duże wyzwanie - a cały sprzęt powinien z tyle wziąć maksymalnie (a być może i połowa tego wystarczy). Można też pokombinować z przetwornicą/prostownikiem (taki UPS bez wbudowanego akumulatora do którego podłącza się samochodowy). Ale czy przetwornica, czy UPS, czy agregat - trzeba sprawdzić, czy da na tyle coś przypominającego sinusoidę i trzyma napięcia że pompy, elektronika i inny podpięty sprzęt na tym pójdą.

To nie lepiej UPSa? Sam zadziała, "przy okazji" zabezpieczy przed przepięciami, nie grozi, że paliwa zabraknie albo z nieużywania i chrzczenia nie będzie chciał na nim chodzić

Mieszkam w Warszawie, budować chcę w powiecie piaseczyńskim. Serio upierasz się, że obowiązują warunki z Warszawy?

Twierdzą, że obowiązkowe nie pytając o położenie działki. Bo nie ma znaczenia przecież, gdzie mieszkam.

Nie chcę. Zaadaptujesz mi projekt bez odwiertów? Żaden architekt nie chce.

Zaadoptujesz mi projekt bez badań geotechnicznych? Nie mogę znaleźć architekta, który się tego podejmie.

Że tak się zacytuję cytującego przepisy: "3. Rozróżnia się następujące kategorie geotechniczne obiektu budowlanego: 1) pierwsza kategoria geotechniczna,[...] takich jak: a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze, [...] § 6. 1. Zakres badań geotechnicznych gruntu ustala się w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego. 2. Dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badań geotechnicznych może być ograniczony do wierceń i sondowań oraz określenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartości parametrów geotechnicznych można kreślać przy wykorzystaniu lokalnych zależności korelacyjnych." http://forum.autokacik.pl/index.php/topic/393944-badanie-geotechniczne-gruntu/#entry5427775

https://www.facebook.com/pages/Classics-Garage/609783355746290

Są. Kwestia kto i jak je przeprowadza.

Do projektu trzeba wykonać badania geotechniczne. Była o tym tutaj dyskusja. Te badania są obowiązkowe, ale niektórzy twierdzą, że architekt grzebnie szpadlem i się podpisze i to wystarcza. Rozmawiałem z kilkoma architektami, żaden nie chce się tak podkładać i każdy wymaga odwiertów. I dopiero na tej podstawie przeliczy fundamenty. Więc nie ma opcji, żę coś po wykopach się okaże. Co do płyty fundamentowej - to wcale nie jest taka droga. Zwłaszcza, jak się uwzględni izolację przeciwwilgociową i termiczną fundamentu. Za to ma masę zalet. No i właśnie ocieplasz całą płytę - więc wygodnie w niej puścić ogrzewanie podłogowe gdzie cała płyta robi za ogromny akumulator ciepła i nie trzeba izolować samych posadzek.

Kosztorys przy projekcie to tylko duże przybliżenie i bez wykończenia. Trzeba założyć 30% rezerwy na samą budowę. Jak ktoś chce mieć dokładny kosztorys, to trochę zabuli ze przeniesienie pieniędzy z rubryki "rezerwa" do "planowane wydatki". Nie można prosto odpowiedzieć na to pytanie. Były tu np. dyskusje o tym, czy/o ile dach płaski jest tańszy od dwuspadowego. Wentylacja mechaniczna vs grawitacyjna, ogrzewanie podłogowe czy kaloryfery, jaki kocioł itd. itp. Do tego co chwilę zmieniają się przepisy. Kiedyś np. projekt z wrysowaniem w działkę był sporo tańszy, bo mniej projektów branżowych i innych papierków było trzeba. Sam dom ma coraz ostrzejsze wymagania co do energooszczędności czyli coraz więcej ocieplenia, droższe okna itd. Więc jak ktoś budował nawet 5 lat temu to niewiele powie, ile podobny dom będzie kosztował w przyszłym roku. Co do papierkologi - zleć to LOKALNEMU architektowi. Pewnie weźmie za to z 500-1000 zł. Ale za to masz praktycznie pewność, że nie odbiją Ci zgłoszenia, bo się np. okaże, że rozsączenie Twojej POS wchodzi strefą oddziaływania na sąsiednie działki, i trzeba pozwolenie czy nie załączyłeś jakiejś analizy a w MPZP dom rogiem wchodzi w strefę uciążliwego hałasu czy coś w ten deseń. A jak odbiją, to masz do konkretnej osoby pretensje. A doktoryzowanie się z tego wszystkiego jest ponad siły normalnego człowieka (sam zamierzałem zająć się papierkami, ale po kilku rozmowach z architektami zrezygnowałem - i to najbardziej mnie przekonał autor projektu który miałby być dostosowywany do warunków lokalnych przez innego architekta, więc nie miał w tym żadnego interesu). Koszt projektu - niektórzy twierdzą, że za 10K zł da się indywidualny. W Warszawie bez szans. Najtaniej znaleźliśmy za 13K netto. Więc bierzemy gotowca który architekt przerobi pod nasze dyktando. Przeróbki będą sporo większe, niż przeciętna adaptacja. Powinniśmy zmieścić się w 10K zł brutto (do podziału na architekta od budynku, w tym branżowe, rekuperacja, elektryka itd. i na lokalnego z wrysowaniem i zagospodarowaniem działki). Ale jak wybierzesz gotowiec z minimalnymi przeróbkami, to w 5K może da się zmieścić. Generalnie jak pojedziesz po kosztach - da się zbudować w cenie mieszkania. http://projekty.mura...c=38&mirror=yes Zacznij od sprawdzenia MPZP dla danej działki. Jak nie ma, to warunki zabudowy. Tam masz jaki domek możesz postawić, jakiej wysokości, ile powierzchni biologicznie czynnej czy inne dziwne wymagania. Jak dla mnie ten projekt jest do odrzucenia, bo nie ma pomieszczenia gospodarczego (nawet grabek nie ma gdzie trzymać). Chyba, że postawisz budynek gospodarczy/garaż do tego. A to się robi drogie przez podatki i lepiej mieć w bryle budynku. Okna z każdej strony - ale to można zlikwidować w adaptacji. Adaptacja strychu wcale nie polega tylko na ściance kolankowej. Trzeba przeliczyć strop. I tu powrót do tematu dachu płaskiego - mniej ocieplenia, nie trzeba drewna, nie trzeba dachówki itd. Skoro jest już strop, to po co jeszcze wywalać kasy na konstrukcję dachu? A co do kosztorysu - poklikaj: http://kb.pl/ Specjalnie nie ufaj, ale jakieś przybliżenie da.

A chłodzenie jest dla szpanu, czy dla lepszego hamowania? Pomyśl, zanim napiszesz. Do tego lepsze chłodzenie to nie jedyne zadanie dziur.