tomkowski

Dodam jeszcze jedno - po elektryce - szczególnie jeśli nie robi się bruzd - jak najszybciej zmierzać do tynków albo zakładać tymczasowo alarm. Inaczej można wymieniać np. okno i kolejny tydzień poświęcić na uzupełnienie zerwanej i pociętej instalacji. Doświadczyłem - nie polecam ;-/ To samo w przypadku CO w miedzi choć to już mnie na szczęście nie spotkało. Niby oczywiste a jednak ...

Ojj - nie polecam. Popoełniłem ten błąd myśląc jak Ty. Tylko u mnie już na parterze chodziło centralne. Gdy temperatura na poddaszu podniosła się do około 10 stopni zaczęło się lać z dachu. Woda skraplała się na zimnej membranie i ściekała po wełnie. Na szczęście wełna nie nasiąknęła wodą. Skończyło się częściowym demontażem wełny i dwoma osuszaczami powietrza 24/h. W każdym był pięciolitrowy zbiornik. Każdego popołudnia były pełne. Kolejność u mnie: - okna dachowe (robione razem z dachem), - elektryka + woda + kanalizacja - centralne część pierwsza (to co na scianach - podejścia do grzejników) - tynki - centralne część 2 - podłogówka i reszta - izolacja podłogi (folia, styro) - wylewki - montaż grzejników (korekta rozstawu rurek) - poprawki tynkarskie, uzupełnienie podkuć - montaż parapetów wew. - gładzie, malowanie - podłogi Poddasze ( w tym stelaże, wełnę, płyty) robiłem w późniejszym terminie.

Termostat masz elektroniczny czy mechaniczny? mechaniczny wymienisz małym kosztem (ok 30 zł). Druga możliwa przyczyna - zwiał czynnik chłodzący - można uzupełnić. Każdy serwis Ci to zrobi.

aa - bo mały mam ekran w smarku:D Sorki:)

a szarą wtyczkę w body sprawdził ? Czy piny nie wypalone są ? ;-P

Wynika - to normalny kabel więc jak koledzy już napisali - można przedłużać.

Wygląda na to, że bez problemu: http://www.serwisjunkers.pl/pliki/instrukcje/TR100%20-%20instrukcja%20obslugi%20pokojowego%20regulatora%20temperatury%20Junkers_od_AB_Solution.pdf

przekaźnik w body

ojjj - sporo pytań i sporo pisania. pierwsza i uważam podstawowa kwestia - powinieneś sprawdzić czy i jakie kable masz dociągnięte np. do drzwi. Ja kupowałem kompletny zestaw CZ (kasety + sterownik + kable). Sterowanie zdalne realizowałem sygnałem z centrali alarmowej (miałem fabryczny alarm fiatowski). Oczywiście spokojnie kupisz zestaw ze sterownikiem radiowym. Założenie CZ to jedno popołudnie. Możesz też dołożyć CZ klapy bagażnika + tzw. elektryczną klamkę - i tu znowu - wymieniasz zamek klapy na taki z siłownikiem (silniczniem) + wymieniasz listwę klapy na posiadającą miokrostyk lub rzeźbisz samodzielnie. Przypomnij się via prv. - podeślę Ci manuale opisujące co i jak. Co do alarmu - ja bym odpuścił i złożył mechaniczną blokadę skrzyni (o ile się da - tego pewien nie jestem). Elektryczne szyby - też do zrobienia samodzielnie nawet jak nie masz funkcji w sterowniku. Tu jest jednak trochę zabawy bo zasilanie powinno iść przez przekaźniki (4 sztuki w sumie). W mojej Pandzie dokładałem też domykanie szyb po zamknięciu CZ. Dołożenie szyb elektrycznych to: elektrycne mechanizmy podnoszenia + przyciski w konsoli środkowej + moduł sterowania (ja zrobiłem przekaźnikowy choć można by i elektroniczny). Ewentualnie dobry moduł domykania - to jako opcja. Czas - bez domykania - jakieś 2 - 3 popołudnia. Powodzenia!

Jeśli właściwie udało mi się zrozumieć co napisałeś, to - jeśli jesteś w stanie zlokalizować stalowy profil pod GK, to nawierć płytę i wkrętem do sufitu. Jeśli nie - nawierć płytę w kilku miejscach, przenieś rozmieszczenie otworów na sufit, owierć płytę GK i w otwory wkręć dedykowane do GK wkręty (np z tworzywa - takie "ślimaki"). Przykładasz płytę i mocujesz wkrętami. Spokojnie - nie spadnie i jest w stanie przenieść niemałe obciążenie.

BLUM AVENTOS HL? O ile może działać w poziomie. Powinno się dać wykorzystać.

Ale co Cię tak dziwi? Zarówno dyplomówkę jak i magisterkę robiłem transformatorem. Przy odrobinie wprawy nie jest to jakiś problem. Oczywiście - spora ilość SMD + stacja to dużo większa wygoda i pewnie też krótszy czas. Ale kto w domu takie ilości przerabia? Na pewno wygodniej rozkładać się ze stacją gdy chcesz np. przedłużyć kabel do lampy prawda ? ;D

Pewnie Ci sprzedadzą w dowolnej stolarni, gdzie klepią meble z płyty. Przynajmniej w jednej takiej w Mikołowie kupisz spokojnie.

Parkside by Lidl - poważnie. Jedną - nieco starszy model - zajeżdża ojciec. Trzecią (bo drugą mi ukradli z budowy) - nieco nowszą - inny kształt aku - urabiam ja. Zrobiła całe poddasze pod dachem 2-spadowym (długie wkręty w krokwie szły aż miło), klasyka - profile, g/k itd. W 95% przypadków zastępuje mi wiertarkę. Z dobrym wiertłem bezudarowym założyłem większość listew podłogowych (kołki fi6). Jedyne co bym polecał i co sam zrobię - dokupię zapasowy aku. Można spokojnie zamówić poprzez stronę serwisu Parkside.

Ten SL jest właśnie dla np. LM klepany. Nigdzie indziej go nie kupisz. Jest w stałej ofercie od co najmniej 2 lat więc to raczej nie "resztki". Inny przykład - podtynkowy zestaw prysznicowy GROHE - do kupienia tylko w LM. Głowica podtynkowa "marketowa" - miałem okazję wymieniać mosiężny korpus bo odlew miał wadę (miniaturowa dziurka między zasilaniem zimną wodą a wyjściem z głowicy) - efekt - stale cieknąca ze słuchawki woda. Także nawet "grube ryby" klepią dla marketów i mam wrażenie, że w zdecydowanie niższej jakości albo z gorszą jej kontrolą.

Co chcesz znaleźć? Stelaż czy akcesoria. Co do stelaża - do pierwszej łazienki kupiłem w markecie. Do drugiej (WC i bidet) kupowałem w necie (OLX). Bidet jest z geberita, WC z grohe:) tak się trafiło. Obydwa nieużywane ale kilkuletnie - jeden to jakiś leżak magazynowy, drugi ktoś kupił i nie zamontował bo się koncepcja zmieniła. Co ciekawe - takich ofert było kilka. I taką drogę zakupu polecam.

Marketowe linie są inne. Mam Grohe z LM i odpowiednik kupiony poza marketem - różnica jest choćby w innym mechanizmie spustowym. Poza tym inne są przyciski :D Grohe-Geberit - jeden pies.. Noo - może poza jednym drobiazgiem - zobacz czy stelaż, który chcesz ma w zestawie uchwyty do mocowania do ściany - jak nie ma, to ile kosztują

Mam nakieś170m2 2-spadowego dachu (konstrukcja jętkowa). Strop nad parterem z Terivy Więc sytuacja taka sama. Na parterze (pod terivą) i na poddaszu ta sama technika - połączenia ślizgowe + akryl. Montujesz profile przyścienne i pod nie naklejasz wąską (około 2 cm lub więcej) taśmę. Może być żółta papierowa, może być "dedykowana". Potem montujesz płytę. Dylatacja płyta-ściana około 1-5mm ale wychodziło nawet na 0 czasem a czasem prawie 10mm. Szczeliny szpachlujesz na równo lub lekki "minus" najlepiej czymś mocnym (używałem szpachli z włóknami). Jak wyschnie to szybkie szlifowanie ewentualnych nierówności. Potem jeszcze raz ta sama szpachla + taśma flizelinowa (niektórzy wolą papierową). Do taśmy szpachla nie może być za gęsta, ale też nie za rzadka by flizelina nie rozmokła za szybko. Szpachlą szerokości około 10 - 12 cm nakładasz cienką warstwę przy ścianie. Na to przykładasz taśmę - dosuwasz ją dokładnie do ściany - wtedy ewentualne pęknięcie pojawi się równo w narożniku. Przejeżdżasz szpachelką by wycisnąć nadmiar masy spod taśmy. Możesz poczekać aż przeschnie. Ja od razu przykrywałem taśmę cienką warstwą masy tak by nie powstał uskok. Jak wyschnie szlifujesz ewentualnie poprawiasz a na koniec odcinasz nadmiar naklejonej na ścianę taśmy (bardzo ostry nożyk i często zmieniaj ostrza). Ja na to kładłem śnieżkę grunt + 2 x biały beckers. Teraz w samych narożnikach pojawiają się mikroskopijne pęknięcia - widoczne po wejściu na drabinę. Chcesz się ich pozbyć - kładziesz w narożniki niewielką spoinę z akrylu (polecam DenBraven - tym mi się robiło najlepiej choć może być dowolny inny - byle nie najtańszy marketowy). Co do poddasza - jeden warunek spełniony być MUSI. Jeśli ma nie pękać musisz mieć dobrze położone płyty. Porządnie wykonane spoiny, jeśli trzeba wykorzystane profile V (na pewno łączenie sufit-skos). W spoiny powklejane taśmy. Robiłem sam - od wełny po farbę - jest równo i nie pęka. Ładowałem taśmy "amerykańskie" i flizelinę. No i jeśli robisz sam - naprawdę polecam kupić sobie rynienkę do spachli/gipsu i jedną/dwie porządne szpachelki różnej szerokości. Jeśli będziesz miał jakieś pytania pisz - chętnie pomogę.

Profile. Miałem okazję jedno z naszych skrzydeł rozkładać na czynniki pierwsze z cięciem ramy włącznie i wybijaniem z niej profili. Mogę foty zrobić

+1 dla Veka Alphaline - mamy je w kolorze RAL7035. Łatwe w czyszczeniu, rama sztywna Naprawdę solidna konstrukcja. Porządnie ocynkowane profile.

W takim przypadku można też wstrzyknąć bezpośrednio w pędy - im niżej, tym lepiej. Roślina sama sobie to rozprowadzi. W łodydze niewielki otwór i strzykawką do środka roundup. Z bzem będzie o tyle łatwiej, że grubsze łodygi ma puste w środku (przynajmniej bez czarny).

> ...który pozwala drugim nacisnięciem klawisza, wyłączyć światło przed upływem ustawionego czasu > wyłączania? > Najlepiej zwykła kostka, nie do listwy. tak - w ofercie ZAMELu np. Czasowy bistabilny

> Płytki świeżo położone, fuga rozmazana po wszystkich płytkach > na razie umyłem 2 razy i efektu brak - nadal pozostaje jasny nalot - miejscami bardzie intensywny. > Czym to zmyć?? Jest jakiś Atlas Szop, ale trzeba uważać na fugi, więc IMHO użycie go jest bez > sensu. > Gdzieś znalazłem, że woda z octem, ale nie wiem jaki to będzie miało wpływ na fugi I ważne pytanie - jaka fuga. Zwykła czy epoksydowa?

> Kondensacyjny o niskiej mocy minimalnej. Zamiast komina - rura turbo przez ścianę. > Do tego rekuperator i wentylacja mechaniczna. > Zaoszczędzisz sporo kasy na braku kominów. jakbym miał gaz w okolicy, to dokładnie tak bym zrobił! No i koledze polecam identyczne rozwiązanie. Wentylacja grawitacyjna w kotłowni i garażu - poza tym reku. Węgiel to jednak sporo syfu - dodatkowo jeśli pomieszczenie z kotłownią jest w części "domowej", to musisz dobrze trafić, by nie słyszeć np. w nocy pracyjącego podajnika i kruszącego się węgla.

> Witajcie! > Planuję ocieplenie elewacji styropianem grubości 15cm. > z racji tego, że Austrostyr grafitowy jest niedostępny u mnie w takiej małej ilości, > Co zaproponowlibyscie w to miejsce. Ma dobrze izolować termicznie przede wszystkim. > Chodzi mi o konkretnego producenta i konkretny produkt zamiast wyżej wymienionego. > Pozdrawiam > Szymon Brałem cały system Arsanitu (styro grafit 15 frezowany + klej + tynk) na razie jest OK - wykonawcy nie marudzili.