torelek

Nie pamiętam nazwy. Najpierw kupili chińczyki, potem przesiedli się na Tesle.

Producenci klocków hamulcowych oraz dystrybutorzy paliw lubią to.

Kupiłem w sobotę drzwi i nowe futryny. Jeśli jakimś cudem drzwi przypasują na stare, to futryny oddam. Jeśli nie, to będzie wymiana.

Jutro robię większe zakupy w Leroyu. Panele, listwy, drzwi, futryny. Jak będą pasowały (w co jednak) wątpię, to oddam futryny.

Tego nawet nie mierzyłem, bo nie ma znaczenia przy pasowaniu drzwi. Zaczynam się godzić z myślą, że trzeba będzie wymienić te nieszczęsne futryny. Majster zażyczył sobie 750-1000 od sztuki (zależy od jak mu to pójdzie): wywalenie starej i montaż nowej futryny.

Nie mogą być dokładnie takie same wymiary. Drzwi (B) muszą być o te kilka milimetrów węższe od futryny (A).

Futryn nie chcę wymieniać, bo to by mogło wymusić inne prace, np. kucie płytek w kuchni, które teraz są do samej futryny. Zawiasy pasują do nowych drzwi, problem stanowi tylko szerokość samych drzwi.

Może ktoś mi podpowie... Chcę wymienić drzwi w niemal 30-letnim mieszkaniu. Są tam metalowe futryny, takie "PRLowskie", jakie były montowane w blokach z wielkiej płyty. No i problem polega na tym, że wewnętrzna szerokość futryn to 82cm. Oryginalne drzwi mają 81cm szerokości. Sprawdzałem dzisiaj w Leroyu i OBI - wszystkie drzwi mają szerokość... 82cm (futryny do nich są odpowiednio szersze). Nie chciałbym ruszać istniejących futryn, ale gdzie dostać drzwi, które się w nich pomieszczą... Drzwi na zamówienie raczej odpadają ze względu na cenę - mieszkanie ma służyć przez 3-5 lat do wynajmu, potem będzie większy remont i oddam dziecku. Więc to co obecnie zainwestuję i tak za parę lat będzie do wyrzucenia.

Temat dla mnie aktualny, bo półtora miesiąca temu buchnęli auto żony spod domu. I teraz boi się kupić nowe (jeździ swoim starym gruzem, którego nie zdążyła sprzedać na szczęście), "bo znowu ukradną". Też myślę, co by dodatkowego założyć gdy w końcu auto się pojawi. Kiedyś, ze 30 lat temu założyłem z ojcem odcięcie paliwa na ukryty przełącznik. Do tego tak zrobiliśmy, że przy odciętym paliwie pokazywał pusty bak, więc gdyby odjechał kilkaset metrów na tym co było w przewodzie, to by mógł złodziej pomyśleć, że rzeczywiście paliwa w baku nie ma. Ale teraz jakoś się boję, bo by trzeba ciąć fabryczną instalację paliwową - zawsze ryzyko, że się coś rozszczelni...

Woleć może tylko automat. Jeśli woli manual, to znaczy, że nie jeździł jeszcze automatem

ad1 - jeśli to opony kierunkowe, to nie można założyć dowolnie. Chodziło ci, że nie rozpoznam, która była prawa/lewa jeśli są zdjęte z felg? ad2 - dajesz Albo rozpoznam które były gdzie albo jeśli jest to nierozpoznawalne, to znaczy, że można założyć dowolnie. Tak czy inaczej koleżanka Ewa nie ma się czym przejmować.

Problemu nie będzie z dwóch powodów: 1. Skoro opony są kierunkowe i dwie z nich zostały oznaczone (jedna jest z lewej, druga z prawej), to na podstawie bieżnika (albo nawet strzałki) można określić która z pozostałych jest prawa tylna, a która lewa przednia. 2. Nawet gdyby żadna opona nie została oznaczona, to każdy wulkanizator (oraz każdy ogarnięty technicznie "zwykły" facet) określi na podstawie zużycia bieżnika i oznaczeń opony, gdzie ona była wcześniej zamontowana. Zamiana kół nie wpływa na geometrię zawieszenia, więc nie trzeba jej ustawiać.

Jeszcze nic w tym aucie nie zdążyłem zrobić. Czkałem aż się ciepło zrobi.

Tak, immobilizer był dodatkowy (chyba, bo przy kluczyku coś jak pilot ale bez przycisków jest dopięte). Alarm nawet się nie zająknął (albo my mocno spaliśmy). Właśnie się zorientowałem, że nie wyjąłem z auta dwóch koszulek z Decathlona za 19,99 każda. No tu już się zdenerwowałem

Będzie miała żona nowe auto. Ravka kupiona 3 miesiące temu dzisiaj w nocy odjechała spod domu w niewiadomym kierunku. Policjant przyjmujący zgłoszenie powiedział, że w Wawie to się do Toyot nie należy za bardzo przywiązywać i nie należy trzymać w środku rzeczy osobistych.

Ale wiesz, że opony zimowe mają lepszą przyczepność od letnich tylko w przypadku śniegu lub temperatur mocno ujemnych? Powyżej zera nie ma szans, żeby letnie wypadły gorzej od zimowych, czy na suchym, czy na mokrym asfalcie.

Wsiadasz, odpalasz samochód, jedziesz dokąd potrzeba. Po przyjechaniu nie zapomnij wyłączyć silnika. Powtarzasz procedurę tyle razy ile razy musisz gdzieś dojechać. Raz na 12-15kkm zmieniasz olej. No i niestety paliwa trzeba dolewać jak się zużyje.

Ciekaw jestem opinii osób, które mają bardzo wyrazistą opinię w tym temacie (np. kolega @futrzak), co sądzą o takiej sytuacji.

Nie tyle sumuje, co redukuje przy liczeniu stosunku oporu w jednym przypadku do oporu w drugim przypadku (box), tak samo redukuje się prędkość do kwadratu (bo w obu przypadkach jest taka sama) i jedyne co zostaje to współczynnik oporu bez boxa * przekrój bez boxa dzielony przez współczynnik oporu z boxem * przekrój z boxem. A stosunek tych wartości jest jednakowy dla każdej prędkości. Dla auta bez boxa Fd1=1/2*p*V2*Cd1*A1 // p =gęstość powietrza, V = prędkość, Cd = współczynnik aerodynamiczny, A = powierzchnia czołowa Dla auta bez boxa Fd2=1/2*p*V2*Cd2*A2 Jeśli podzielić jedno przez drugie (Fd1/Fd2), to zostanie Cd1*A1/Cd2*A2 Każdy element tego wzoru jest stały i niezależny od prędkości: współczynniki oporu są stałe dla danej bryły, powierzchnie czołowe są stałe dla danej bryły. Być może gdzieś się mylę w rozumowaniu ale wziąłem twój wzór, podzieliłem i tak wychodzi z matematyki...

Niech się zastanowię... Z wzoru wynika, że siła oporu rośnie proporcjonalnie do kwadratu prędkości pomnożonego przez jakiś współczynnik. Dodając boxa zmieniamy ten współczynnik, załóżmy, że o 20%. Czyli spalanie z boxem wzrośnie o te 20% w stosunku do spalania bez boxa niezależnie od pozostałych części wzoru. Gdzie tu ten wzrost geometryczny?

Błąd pomiaru i tyle. Teoretycznie spalanie z boxem powinno być o ten sam procent większe przy dowolnej prędkości.

Kupione GoodYeary. Uznałem, że wolę mieć nieco lepiej na suchym/mokrym asfalcie niż na śniegu/lodzie.

TC Performance gdzie robiłem program (w Łodzi), mają teraz przedstawiciela w Warszawie. Przejadę się tam i pogadam co oni sądzą. Program był robiony przy przebiegu ok. 80kkm więc już trochę brudu mogło być.

Moc generowana z jednej fazy nie może przekroczyć ok. 3,8kW. "Nie może" mam na myśli, że jest to ograniczone poprzez oprogramowanie / elektronikę płyty ze względów bezpieczeństwa. Przy tej mocy prąd pobierany z sieci to ok. 16A i przeważnie takie są bezpieczniki w typowych instalacjach domowych. Gdyby płyta takich ograniczeń nie miała, to by wywalała bezpieczniki. Zwróć uwagę, że przeważnie moce sumaryczne podane dla pól grzejnych przekraczają moc podaną dla całej płyty. To znaczy, że naraz w tym samym czasie pola mogą generować nie więcej niż moc podana dla całej płyty. I jest to przeważnie 7,2-7,5kW (bo tyle da się powiesić bezpiecznie na dwóch "domowych" fazach). Mój przykład Płyta o mocy łącznej 7350W, moc pól grzejnych to: 3200, 3200, 2500, 3600. Jak widać suma(12500) dużo przekracza 7350. Pola mam podłączone pod dwie fazy: 3200 i 3200 pod jedną , oraz 2500 i 3600 pod drugą. Gdy włączę średnie pole na "dopalacz" (3200), to drugie z pary będzie miało tylko kilkaset watów do dyspozycji i nie da się go włączyć na więcej część mocy. Gdyby tą płytę podłączyć pod jedną fazę, to sumaryczna moc generowana przez wszystkie pola mogłaby wynieść tylko tyle ile obecnie przez dwa pola z par wiszących na jednej fazie (3,2+3,2 oraz 2,5+3,6). Skoro nie obserwujesz u siebie ograniczenia mocy, to jedna z dwóch możliwości: - masz słabsze pola, których moc (parami) nie przekracza ok. 3,8kW - płyta nie ma wbudowanego ogranicznika mocy, w co wątpię ale nie wykluczam

Nowy kolektor już siedzi - i na nim właśnie jest niższa moc niż na tym zaklajstrowanym. Silnik podkręcony, seryjnie producent podawał 313hp. A czego się spodziewałem? Brudnych ścianek, może milimetrowej warstwy nagaru. Nie spodziewałem się, że 30% światła przewodu będzie zaklejone. Właściwie, to w autach z EGR kolektor dolotowy to się powinno wymieniać jak olej w skrzyni - co 60kkm.