5 godzin temu, tomeq77 napisał(a):

O "skarbie" zakopanym w ziemi na działce, o której jest ten wątek, można parę legend u mnie na kwadracie usłyszeć. Ale ja na pewno tam nic nie znajdę.

 

Z bratem śmialiśmy się, że z tego co u siebie wykopał, zbudowałby i wyposażył dom. Były cegły, jakiś beton, belka drewniana, ale też dywan, lampa, budzik

 

5 godzin temu, tomeq77 napisał(a):

Mam nadzieję za rok - dwa wrócić do tego wątku, wrzucić kilka zdjęć i pochwalić się efektami. Bo uważam, że większość z Was myli się, że to będzie worek bez dna i ruina do końca moich dni 👍

 

PS. do odważnych świat należy

 

Kibicuję i czekam na wieści

8 godzin temu, marcin_szary napisał(a):

Serio. Tu wszyscy Ci dobrze radzą. Ja dostałem trochę lepszą ruderę z końcówki lat 60tych, porzadnie zbudowaną ale z remontem całkowitym (nowe instalacje, nowy dach/poddasze). 
Wziąłem TYLKO dlatego że było za darmo (!!!) , że jest pod całym domem podpiwniczone (a ja zbieracz), i TYLKO dlatego że nie zdawałem sobie sprawy ile tam jest roboty w systemie gospodarczym i jak nie masz za dużo kasy. Na dzień dzisiejszy wydane ponad 400 tysi i jeszcze ze 100 tysi by sie przydało żeby to tak trochę skończyć. W tej kasie była dobudowa dużego garażu/tarasu (ale to raptem tylko 50-60 tysi), które razem z piwnicą o powierzchni około 90m2, powierzchnią mieszkalną 100m2 (parter) + 60-70m2(poddasze)  robi jako taki sens z tego domu. Mógłbym coś z tego zaoszczędzić, ale jak chcesz mieszkać w czymś co chociaż spełnia jakieś standardy po 2000 roku i jakoś wygląda ...... to kasa leci. I pamiętaj, ja miałem dom lepszy niż to co pokazujesz na zdjęciach

Jak masz wolne kilka lat, żeby dłubać co weekend, umawiać sie z fachofcami, poprawiać co spier..., robić samemu jak nie ma kasy. Powodzenia. Ja raczej nie zrobiłbym tego po raz drugi.

 

Fajnie to opisujesz 😁

Tak jakby nowy był tańszy 🤣

1 godzinę temu, technix napisał(a):

Fajnie to opisujesz 😁

Tak jakby nowy był tańszy 🤣

Ja też bym drugi raz nie brał się za remont kapitalny. Generalnie może i mam dom w lepszej lokalizacji ale to ciągle stare mury, pewne ograniczęnia i ciągle jeszcze jakieś 100 koła do wpakowania na wiosnę a poszło już duuuzo wiecej.Ogólnie jest ok, ale to były dwa lata ciężkiej mojej pracy, dwa lata męki z ludźmi i może do przyszłego lata zakończę. ogolnie to sporo umiałem robić ale teraz jestem chyba jednym z lepszych specjalistów w okolicy😆

A Ty myślisz że i kuzynki co?

Też 2 lata już...

Ja też bym drugi raz nie brał się za remont kapitalny. Generalnie może i mam dom w lepszej lokalizacji ale to ciągle stare mury, pewne ograniczęnia i ciągle jeszcze jakieś 100 koła do wpakowania na wiosnę a poszło już duuuzo wiecej.Ogólnie jest ok, ale to były dwa lata ciężkiej mojej pracy, dwa lata męki z ludźmi i może do przyszłego lata zakończę. ogolnie to sporo umiałem robić ale teraz jestem chyba jednym z lepszych specjalistów w okolicy[emoji38]

Mnie już też o porady proszą. Z suchej zabudowy mógłbym szkolenia robić. Tylko ja to po prostu lubię, odstresowuje się przy tym, jak przy każdej innej robocie fizycznej. Paradoksem jest to, że wątpię że jakbym poszedł w budowlankę, to bym zarabiał tyle co teraz za pracę niefizyczną. Choć w pandemii byłem o krok od rozpoczęcia z kumplem, który 10 lat spędził w Szwecji przy remontach. Tylko on i ja jesteśmy za dokładni, a tu dalej 90% "inwestorów" to CCC. Żona brała spore subwencje, bo ja nawet na papierosy wtedy bym nie miał.[emoji846]

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

2 minuty temu, vlad1431 napisał(a):

Z suchej zabudowy mógłbym szkolenia robić

aha

to jaka paro izolacje dać na poddasze uzytkowe?

zwykla zółta folie, membrane aktywną czy alu?

aha
to jaka paro izolacje dać na poddasze uzytkowe?
zwykla zółta folie, membrane aktywną czy alu?

Ja dałem kupę kasy jak na folię, bo kupiłem Isover XtraSafe 800zł za rolkę, ale ze względu na to, że mam nierówno nalaną pianę PUR i są pustki do 10cm, także dałem z tego powodu aktywną. No i PUR ma napewno mniejszą przepuszczalność niż wełna. Wahałem się, choć ja raczej nie oszczędzam, to teraz doceniam to przy rozkładaniu, klejeniu na rzepach, jak robi się na markowym produkcie, a nie na zwykłej żóltej PP. Samo to, że jest kratownica co 10cm i można sobie uciąć wzdłuż i w poprzek nie zastanawiając się później czy dobrze przyłożyłem czy może krzywo. Ale na zwykłą wełnę, do której przylega paroizolacja to nie wiem czy w ogóle to coś daje. Starzy fachowcy twierdzą, że szkoda kasy. Aluminiowa niby ma najlepsze działanie jak jest za nią własnie pustka powietrzna, ale czym to jest spowodowane, tego nie wiem. Uważam że aluminiowa jak chodzi o oszczędność, to mniej więcej jak z tym czy warto dawać więcej niż 30cm wełny. I wydaje mi się że aktywna ma lepsze działanie jak chodzi o wentylację niż aluminiowa. Ja się najwięcej dowiedziałem z filmów na YT od https://youtu.be/3YjdABNgUKI?si=L5zoY02dG198B45h.

A tu o samej Isover

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

12 godzin temu, technix napisał(a):

Fajnie to opisujesz 😁

Tak jakby nowy był tańszy 🤣

zależy jak liczyć. ja dostałem działkę z domem  za darmo. Jakby to kupić za 100-150 tysi, to wybudowałbym nowy dom, bez tych ograniczen co ma stary za te same pieniądze.
Teraz jest trochę taniej (znowu bo działka za darmo była) jak na ten standard, czyli pełne podpiwniczenie, garaż/taras 55m2, 160m2 pow mieszkalnej, w niektórych miejscach wysoki standard wykończenia  , choć mnóstwo rzeczy jeszcze nie skończone, i ze 100 tysi do dołożenia. 🤪

20 godzin temu, marcin_szary napisał(a):

Pewnie, działaj  Plusem dodatnim jest to, że ja nauczyłem się wszystkiego o budowaniu domu a 4 lata temu umiałem tylko pomalować ściany. 

 

Trochę umiem, trochę dooglądam na YT, FB i TT, resztę zlecę fachowcom 

 

20 godzin temu, marcin_szary napisał(a):

Ja .... przy dzisiejszym stanie moje wiedzy

 

Niestety wiedza to jedno, a dostępne fundusze to drugie

19 godzin temu, vlad1431 napisał(a):

Ja dałem kupę kasy jak na folię, bo kupiłem Isover XtraSafe 800zł za rolkę, ale ze względu na to, że mam nierówno nalaną pianę PUR i są pustki do 10cm, także dałem z tego powodu aktywną. No i PUR ma napewno mniejszą przepuszczalność niż wełna. Wahałem się, choć ja raczej nie oszczędzam, to teraz doceniam to przy rozkładaniu, klejeniu na rzepach, jak robi się na markowym produkcie, a nie na zwykłej żóltej PP. Samo to, że jest kratownica co 10cm i można sobie uciąć wzdłuż i w poprzek nie zastanawiając się później czy dobrze przyłożyłem czy może krzywo. Ale na zwykłą wełnę, do której przylega paroizolacja to nie wiem czy w ogóle to coś daje. Starzy fachowcy twierdzą, że szkoda kasy. Aluminiowa niby ma najlepsze działanie jak jest za nią własnie pustka powietrzna, ale czym to jest spowodowane, tego nie wiem. Uważam że aluminiowa jak chodzi o oszczędność, to mniej więcej jak z tym czy warto dawać więcej niż 30cm wełny. I wydaje mi się że aktywna ma lepsze działanie jak chodzi o wentylację niż aluminiowa. Ja się najwięcej dowiedziałem z filmów na YT od https://youtu.be/3YjdABNgUKI?si=L5zoY02dG198B45h.

A tu o samej Isover

 

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
 

 

Alu ma największe Sd i dlatego musi byc dystans bo sie moze kondensowac para wodna na alu i moze zamoczyc gk.

 

 

Robiles wywiniecia membrany na ścianę przy profilach ściennych? Dawalas tasme dźwiękoszczelne na profile ścienne?

Robiles plywajacy montaż?

 

Dawales później tasmy amerykanskie, lub fizeline na połączenie gk i ściany?

Alu ma największe Sd i dlatego musi byc dystans bo sie moze kondensowac para wodna na alu i moze zamoczyc gk.
 
 
Robiles wywiniecia membrany na ścianę przy profilach ściennych? Dawalas tasme dźwiękoszczelne na profile ścienne?
Robiles plywajacy montaż?
 
Dawales później tasmy amerykanskie, lub fizeline na połączenie gk i ściany?

Membrany/folii nie dawałem na ścianę, bo wszystko jest na profilach i GK, jedynie na podłogę wywinięta jest. Taśmę akustyczną daję na każdy profil UD. Montaż pływający - rozumiem, że chodzi o panele, to nie, nie daje paneli, bo zwykła wykładzina PCV jest o wiele praktyczniejsza niż panele, a niewiele się różni wyglądem. Na każdy narożnik wewnętrzny i zewnętrzny daję Tuff Tape, a przy drzwiach wcześniej kątownik aluminiowy i na to Tuff Tape. Flizelinę daje na połączeniu płyt. Oczywiście mowa o połączeniu GK z GK, na ściany murowane jakbym miał, to robię połączenie ślizgowe i na to też Tuff Tape.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

8 godzin temu, vlad1431 napisał(a):

na ściany murowane jakbym miał, to robię połączenie ślizgowe

Jak to robisz?.

Grnrslnie jak wywinac paroizolacje na sciane i polaczyc z tadma dźwiękoszczelna i polaczeniem slizgowym?

 

Jak to sie robi aby bylo dobrze?

Edytowane 25 Września 202525 Wrzesień przez deszczowyRoman

Jak to robisz?.
Grnrslnie jak wywinac paroizolacje na sciane i polaczyc z tadma dźwiękoszczelna i polaczeniem slizgowym?
 
Jak to sie robi aby bylo dobrze?

Nie ma potrzeby wywijać w przypadku ściany, bo prawidłowo przykręcony profil UD na ścianę na taśmie akustycznej tworzy szczelne połączenie. Po zrobieniu stelaża na sufucie przykleja się folię na stelaż, ja kleję na Isover DoubleFit, można też ewentualnie uszczelnić nim stelaż przy ścianach. Potem idzie taśma ślizgowa na ściany i kręci się płyty na sufit. Po zaszpachlowaniu odcina się wystającą część taśmy, kładzie się Tuff Tape i gotowe.[emoji846]

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

10 godzin temu, vlad1431 napisał(a):

Nie ma potrzeby wywijać w przypadku ściany, bo prawidłowo przykręcony profil UD na ścianę na taśmie akustycznej tworzy szczelne połączenie...
 

Gdyby sama ściana w swojej masie też miała właściwości ,,parozolacyjne", wtedy można by mówić o skuteczności tak zrobionej paroizolacji. Więc trzeba też  zadbać o możliwość skutecznej ucieczki pary wodnej przez wiatroizolację.

Godzinę temu, gondoljerzy napisał(a):

Gdyby sama ściana w swojej masie też miała właściwości ,,parozolacyjne", wtedy można by mówić o skuteczności tak zrobionej paroizolacji. Więc trzeba też  zadbać o możliwość skutecznej ucieczki pary wodnej przez wiatroizolację.

Zawsze jak jest pustka trzeba zrobić ujscie dla pary, bo będzie hodowla pieczarek.

 

Gdyby sama ściana w swojej masie też miała właściwości ,,parozolacyjne", wtedy można by mówić o skuteczności tak zrobionej paroizolacji. Więc trzeba też  zadbać o możliwość skutecznej ucieczki pary wodnej przez wiatroizolację.

Nie wiem co masz na myśli pisząc wiatroizolacja, ale w przypadku poddasza za to odpowiada paroprzepuszczalna membrana nad izolacją. Poza tym ściany nośne czy działowe są zazwyczaj wyżej niż sufit i same z siebie oddają wilgoć ponad sufit.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

8 godzin temu, vlad1431 napisał(a):

Nie wiem co masz na myśli pisząc wiatroizolacja, ale w przypadku poddasza za to odpowiada paroprzepuszczalna membrana nad izolacją. Poza tym ściany nośne czy działowe są zazwyczaj wyżej niż sufit i same z siebie oddają wilgoć ponad sufit.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

 

No właśnie miałem na myśli membranę. Ona ma być paroprzepuszczalna, ale też wiatroszczelna. Żeby wiatr nie wemtylował wełny. Ściany są ponad sufit, ale para wodna  migruje nie tylko prostopadle do powierzchni dachu, tylko z miejsc o większym stężeniu/ciśnieniu pary do tych o mniejszym. Np ze ściany do wełny.

No właśnie miałem na myśli membranę. Ona ma być paroprzepuszczalna, ale też wiatroszczelna. Żeby wiatr nie wemtylował wełny. Ściany są ponad sufit, ale para wodna  migruje nie tylko prostopadle do powierzchni dachu, tylko z miejsc o większym stężeniu/ciśnieniu pary do tych o mniejszym. Np ze ściany do wełny.

W sumie o praktyce łączenia paroizolacji z membraną nie słyszałem, ale jest to do zrobienia. Trzeba byłoby owinąć paskiem paroizolacji ściany na wysokości wełny, na górze połączyć z membraną, a na dole przykręcić na nią profile na taśmie akustycznej.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

3 godziny temu, gondoljerzy napisał(a):

No właśnie miałem na myśli membranę. Ona ma być paroprzepuszczalna, ale też wiatroszczelna. Żeby wiatr nie wemtylował wełny. Ściany są ponad sufit, ale para wodna  migruje nie tylko prostopadle do powierzchni dachu, tylko z miejsc o większym stężeniu/ciśnieniu pary do tych o mniejszym. Np ze ściany do wełny.

Każda membrana dachowa jest wiatroszczelna, ale nie są szczelne połączenia. Dlatego warto bardzo dokładnie posklejać membranę, żeby całość była zaporą dla wiatru. Jak się tego nie zrobi, przy różnicy ciśnienie wiatr będzie przewiewał wełne.

11 godzin temu, vlad1431 napisał(a):

W sumie o praktyce łączenia paroizolacji z membraną nie słyszałem, ale jest to do zrobienia. Trzeba byłoby owinąć paskiem paroizolacji ściany na wysokości wełny, na górze połączyć z membraną, a na dole przykręcić na nią profile na taśmie akustycznej.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
 

Zdecydowanie nie to miałem na myśli, żeby łączyć. Jedno i drugie starać się zrobić szczelnie, ale zdawać sobie sprawę, że ściana to też swego rodzaju mostek dla pary wodnej.

Zdecydowanie nie to miałem na myśli, żeby łączyć. Jedno i drugie starać się zrobić szczelnie, ale zdawać sobie sprawę, że ściana to też swego rodzaju mostek dla pary wodnej.

Oczywiście, widziałem już paroizolację zrobioną na sztukę. Zdawać sobie sprawę trzeba tak jak piszesz, mimo to podałem przykład, że można również odizolować ścianę.[emoji846]

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

16 godzin temu, gondoljerzy napisał(a):

No właśnie miałem na myśli membranę. Ona ma być paroprzepuszczalna, ale też wiatroszczelna. Żeby wiatr nie wemtylował wełny. Ściany są ponad sufit, ale para wodna  migruje nie tylko prostopadle do powierzchni dachu, tylko z miejsc o większym stężeniu/ciśnieniu pary do tych o mniejszym. Np ze ściany do wełny.

A jak będzie wentylowal wełnę to co? 

Przecież przy pełnym deskowaniu jest szczelina dylatacyjne do wietrzenia

8 godzin temu, deszczowyRoman napisał(a):

A jak będzie wentylowal wełnę to co? 

Przecież przy pełnym deskowaniu jest szczelina dylatacyjne do wietrzenia

Wentylując wełnę będziemy tracić ciepło. Pełne deskowanie, papa na deskowaniu i szczelina wentylacyjna to starsze rozwiązanie, sprzed czasów wynalezienia membran.. Jeśli ktoś chce budować po staremu, jego sprawa.

Wentylując wełnę będziemy tracić ciepło. Pełne deskowanie, papa na deskowaniu i szczelina wentylacyjna to starsze rozwiązanie, sprzed czasów wynalezienia membran.. Jeśli ktoś chce budować po staremu, jego sprawa.

Zawsze mi się kojarzyło to jako deko archaiczne rozwiązanie. Jedyny plus, że kuny przez deski nie przejdą. Ale myślę że koty i psy są lepsze w tym.[emoji846]

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

W dniu 27.09.2025 o 09:16, gondoljerzy napisał(a):

Wentylując wełnę będziemy tracić ciepło. Pełne deskowanie, papa na deskowaniu i szczelina wentylacyjna to starsze rozwiązanie, sprzed czasów wynalezienia membran.. Jeśli ktoś chce budować po staremu, jego sprawa.

teraz sie robi na paroprzepuszczalnych plytach steico bez wentylacji

15 godzin temu, tower napisał(a):

teraz sie robi na paroprzepuszczalnych plytach steico bez wentylacji

Co znaczy teraz ?

Jak budowałem dom 12lat temu to mocno rozważałem wełnę drzewną i płyty Steico. Niestety cena mnie zabiła.

Podobnie jak atestowane, suszone komorowo drewno konstrukcyjne na więźbę.

Jakoś nie widzę, żeby w tym temacie się wiele zmieniło .

Jakieś piętnaście lat życia poświęciłem na udzielanie kredytów hipotecznych. Nie wiem ile z nich było na budowę czy remont domu, ale na pewno powyżej setki. Nigdy, ale to nigdy ludzie biorący kredyt na remont domu nie zmieścili się w budżecie. Nigdy też nie usłyszałem od nich że to była dobra decyzja. Sporo czasu poświęciłem na odwodzenie kolejnych klientów od pomysłu remontu starego domu i wielu było wdzięcznych. 

 

Napatrzyłem się też na dziesiątki historii dobijających ludzi - już nie mówię o przekroczeniu budżetu o 50 czy 70%, ale o 100, 200, 300%. Do wielu lat bez urlopów, wakacji, wyjazdów itp. 

Widziałem walące się ściany, zalewane fundamenty, pleśniejące ściany, robactwo, spróchniałe stropy i przegniłe dachy. Nawet w tych oglądanych wcześniej przez fachowców. Niezliczone ucieczki ekip z placu budowy bo ich przerosło. Podwyższanie cen w trakcie. Nawet nie chce mi się więcej pisać, ja mam jedną radę - spendralaj stamtąd i nie wracaj więcej w to miejsce. 

 

P.S. Cena w ogłoszeniu jest kosmiczna, realna wartość to wartość działki minus koszt rozbiórki. Osobiście nie zapłaciłbym za to więcej niż 50k. A i to z ociąganiem. 

W dniu 1.10.2025 o 15:55, sherif napisał(a):

Co znaczy teraz ?

Jak budowałem dom 12lat temu to mocno rozważałem wełnę drzewną i płyty Steico. Niestety cena mnie zabiła.

Podobnie jak atestowane, suszone komorowo drewno konstrukcyjne na więźbę.

Jakoś nie widzę, żeby w tym temacie się wiele zmieniło .

U mnie na dach 200m2 wyszlo 7600pln, ogolnie teraz przy obecnych cenach wszystkiego to te lepsze materiały jakoś nie zmieniaja znacznie kosztów budowy.

11 godzin temu, tower napisał(a):

U mnie na dach 200m2 wyszlo 7600pln, ogolnie teraz przy obecnych cenach wszystkiego to te lepsze materiały jakoś nie zmieniaja znacznie kosztów budowy.

W 2013r dostałem ofertę na Steico 24mm 7000pln za 294m2, bez transportu. Do tego droga wełna drzewna i wychodziło to mega drogo. 

Dobrą Membranę dachową będziesz miał x4 taniej.

 

Wełnę drzewną też kupowałeś ?

W dniu 3.10.2025 o 10:39, sherif napisał(a):

W 2013r dostałem ofertę na Steico 24mm 7000pln za 294m2, bez transportu. Do tego droga wełna drzewna i wychodziło to mega drogo. 

Dobrą Membranę dachową będziesz miał x4 taniej.

 

Wełnę drzewną też kupowałeś ?

Nie, wełna szklana ma lepsza lambde, chociaż gorsza pojemność cieplna. Deskowanie steivco zastosowałem żeby mieć welne bez szczeliny, i dodatkowo trochę cieplejsza izolacje nakrokwiowa. Niska pracochlonnosc wykonania w gratisie

10 minut temu, tower napisał(a):

Nie, wełna szklana ma lepsza lambde, chociaż gorsza pojemność cieplna. Deskowanie steivco zastosowałem żeby mieć welne bez szczeliny, i dodatkowo trochę cieplejsza izolacje nakrokwiowa. Niska pracochlonnosc wykonania w gratisie

 

Tak możesz porównywać std deskowanie do Steico, ale membrana nie potrzebuje wentylacji od strony wełny. Układa się ją podobnie lub szybciej niż płyty.

Plusy Steicko to łatwiej o szczelność i lepsza izolacja dzwięku.

Ja rozważałem jedynie z wełną drzewną z racji pojemności cieplnej i szczelności. W moim przypadku same płyty były bez sensu, szczególnie za taką cenę.

W dniu 18.09.2025 o 12:56, tomeq77 napisał(a):

Chyba kupuję dom:

- stary, poniemiecki, piętrowy, murowany,

- z piecami kaflowymi i węglową kuchnią,

- bez pomieszczenia, które można by nazwać łazienką lub choćby toaletą (jest przy szopce wychodek  )

- bez żadnych instalacji w środku,

- cały podpiwniczony.

 

Na pewno będę miał mnóstwo pytań, ale puki co rozmyślam nad kilkoma IMO fundamentalnymi rzeczami:

- czym to ogrzewać? Skłaniam się do podłogówki + gaz (piec 2-funkcyjny), z możliwością w przyszłości montażu pompy ciepła + fotowoltaiki.

- czym ocieplić elewację, czy okna 3 szybowe, czy wystarczą dwu?

 

Na razie tyle. Pomożecie?

Elewacje musisz odnowić  , ocieplasz od środka. 

W dniu 18.09.2025 o 12:56, tomeq77 napisał(a):

Chyba kupuję dom:

- stary, poniemiecki, piętrowy, murowany,

- z piecami kaflowymi i węglową kuchnią,

- bez pomieszczenia, które można by nazwać łazienką lub choćby toaletą (jest przy szopce wychodek  )

- bez żadnych instalacji w środku,

- cały podpiwniczony.

 

Na pewno będę miał mnóstwo pytań, ale puki co rozmyślam nad kilkoma IMO fundamentalnymi rzeczami:

- czym to ogrzewać? Skłaniam się do podłogówki + gaz (piec 2-funkcyjny), z możliwością w przyszłości montażu pompy ciepła + fotowoltaiki.

- czym ocieplić elewację, czy okna 3 szybowe, czy wystarczą dwu?

 

Na razie tyle. Pomożecie?

Dom poniemiecki we Wrocławiu, w starej ale modnej i drogiej dzielnicy Biskupin. 

Bogaty człowiek go kupił. Jak weszli budowlańcy w celu weryfikacji budynku to finalnie oryginalne zostały tylko ściany zewnętrzne i odzyskana ładna oryginalna dachówka. Nawet stropy musieli wypruć bo miały ugięcie zagrażające zawaleniem (drewniane jeszcze). To było z 10 lat temu - dom z działką kosztował chyba z 1,5 miliona, a remont podobno 2 miliony 😄 

Tak wiec życzę powodzenia  

W dniu 18.09.2025 o 12:56, tomeq77 napisał(a):

Chyba kupuję dom

I kupiłeś?

4 godziny temu, maras77 napisał(a):

I kupiłeś?

Złożyłem wnioski o krechę. Czekam na oferty banków.

W dniu 25.09.2025 o 09:52, vlad1431 napisał(a):

Nie ma potrzeby wywijać w przypadku ściany, bo prawidłowo przykręcony profil UD na ścianę na taśmie akustycznej tworzy szczelne połączenie. Po zrobieniu stelaża na sufucie przykleja się folię na stelaż, ja kleję na Isover DoubleFit, można też ewentualnie uszczelnić nim stelaż przy ścianach. Potem idzie taśma ślizgowa na ściany i kręci się płyty na sufit. Po zaszpachlowaniu odcina się wystającą część taśmy, kładzie się Tuff Tape i gotowe.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

 

To jeszcze raz.

jak prawidłowo połączyć zabudowe skosów poddasza GK ze scianą murowaną z tynkiem cementowo wapiennym (bez gładzi)

Najpierw trzeba połozyc gładz na tynk CW  w miejscu krecena porofili UD? aby mozna było do  czego przykleić tasmę slizgową?

Fazujesz płytę GK przy scianach?

NA to przykrecasz profil UD z taśmą akustyczną?

Wiec masz połaczenie slizgowe, 

i tutaj dajesz tasmę TUFF tape? Słyszałem ze ona jest do łaczenia narozników GK z GK a nie GK ze scianą monolityczna?

 

DO jakiego standartu wykanczasz płyty GK ?Czy stopień Q3 czyli szapchlowanie całych płyt wystarczy pod malowanie?

 

Jaka powinna być kolejność prac gdy są tynki CW bez gładzi  a nie ma zabudowy GK poddasza?

Nie robiłem jeszcze tak, żeby było połączenie GK ze ścianą tynkowaną, ale z tego co wiem, fachowcy używają najpierw taśmy ślizgowej, potem Tuff Tape. Nie widzę przeszkód żeby nie dawać Tuff Tape na zwykły tynk, pod warunkiem że jest płasko, bo jak inaczej to zrobić? Najpierw robi się tynki na ścianach, potem podwiesza się sufit. Oczywiście Tuff Tape klei się na szpachli, ja robię na Rigips Premium Light, na to idzie druga warstwa żeby taśmę zatopić i tu może być problem, bo na to już trzeba położyć gładź i powierzchnia tynku CW będzię się odróżniać od gładzi, ale niekoniecznie, bo może być dobrze zrobiona i po zaszlifowaniu różnicy może nie być. Oczywiście można zrobić bez Tuff Tape, ale ryzyko pękania wzrasta dość sporo. Także zależy jak tynk jest położony, w najgorszym przypadku trzeba kłaść gładź na całe ściany. Płyty fazuję na 45° żeby szpachla lepiej chwyciła. Na ścianę przykręcam profil UD, ale ostatnio kręciłem u syna na gołe cegły, najpierw robiłem sufit, a potem kleiłem GK do cegły. Gładź kładę na całe płyty, bo nie robię tego zarobkowo, więc czas się nie liczy, a w przypadku koloru innego niż biały bez położenia gładzi na całości dobrej farby trzeba dać trzy warstwy żeby nie przebijały płyty bez gładzi. Także dla mnie Q4 to położenie gładzi na całości, ale staram się położyć na tyle grubo gładzi, żeby potem ewentualnie poprawić, a nie kłaść drugiej warstwy.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

9 godzin temu, vlad1431 napisał(a):

Nie robiłem jeszcze tak, żeby było połączenie GK ze ścianą tynkowaną, ale z tego co wiem, fachowcy używają najpierw taśmy ślizgowej, potem Tuff Tape. Nie widzę przeszkód żeby nie dawać Tuff Tape na zwykły tynk, pod warunkiem że jest płasko, bo jak inaczej to zrobić? Najpierw robi się tynki na ścianach, potem podwiesza się sufit. Oczywiście Tuff Tape klei się na szpachli, ja robię na Rigips Premium Light, na to idzie druga warstwa żeby taśmę zatopić i tu może być problem, bo na to już trzeba położyć gładź i powierzchnia tynku CW będzię się odróżniać od gładzi, ale niekoniecznie, bo może być dobrze zrobiona i po zaszlifowaniu różnicy może nie być. Oczywiście można zrobić bez Tuff Tape, ale ryzyko pękania wzrasta dość sporo. Także zależy jak tynk jest położony, w najgorszym przypadku trzeba kłaść gładź na całe ściany. Płyty fazuję na 45° żeby szpachla lepiej chwyciła. Na ścianę przykręcam profil UD, ale ostatnio kręciłem u syna na gołe cegły, najpierw robiłem sufit, a potem kleiłem GK do cegły. Gładź kładę na całe płyty, bo nie robię tego zarobkowo, więc czas się nie liczy, a w przypadku koloru innego niż biały bez położenia gładzi na całości dobrej farby trzeba dać trzy warstwy żeby nie przebijały płyty bez gładzi. Także dla mnie Q4 to położenie gładzi na całości, ale staram się położyć na tyle grubo gładzi, żeby potem ewentualnie poprawić, a nie kłaść drugiej warstwy.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka


 

rigisp premium light na łączenie płyty i fizelinę ,

rigipsem szpachlujesz tez cale płyty ?

 

jakiej gładzi uzywasz?

rigisp premium light na łączenie płyty i fizelinę ,
rigipsem szpachlujesz tez cale płyty ?
 
jakiej gładzi uzywasz?

Tak, Premium Light do flizeliny i Tuff Tape, spoinowanie na Rigips Vario, a gładź Rigips Q2-Q3 Kończy, ale ta gładź jest bardzo rzadka, fajnie się kładzie, szybko, ale też bardzo szybko schnie, więc tym razem wezmę Knaufa Super Finish.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

10 godzin temu, vlad1431 napisał(a):

. Gładź kładę na całe płyty, bo nie robię tego zarobkowo, więc czas się nie liczy, a w przypadku koloru innego niż biały bez położenia gładzi na całości dobrej farby trzeba dać trzy warstwy żeby nie przebijały płyty bez gładzi. Także dla mnie Q4 to położenie gładzi na całości, ale staram się położyć na tyle grubo gładzi, żeby potem ewentualnie poprawić, a nie kłaść drugiej warstwy.


 

Można też dodać białej farby do gruntu lub gruntowowac śnieżka gruntującą - świetnie kryje. Z tym szpachlowaniem całych płyt to są dwie szkoły. robić lub nie robić:)

Edytowane 26 Października 202526 Październik przez irishpiter

Można też dodać białej farby do gruntu lub gruntowowac śnieżka gruntującą - świetnie kryje. Z tym szpachlowaniem całych płyt to są dwie szkoły. robić lub nie robić

Jak jedziesz wałkiem i nożem to tak naprawdę szkoda według mnie bawić się w punktowe kładzanie gładzi. Oczywiście inaczej robi się pokój kilka metrów, a inaczej 20m2, bo tam już metrów po ścianach jest 50-60 z sufitem, także tak jak piszesz, są dwie szkoły.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

To to się zaczyna: dla niektórych walka z wiatrakami i permanentny bajzel, dla innych (w mniejszości) dążenie do efektu, jakim będzie fajny przyjazny dom.

Artefakty (dwa z wielu):

 

Data urodzenia:

 

Praca, w którą umiem:

  

 

PS. Może jakiegoś bloga w stylu "house - reanimation" założyć?

Fajna ta maszyna Singer 

1 minutę temu, STYLON napisał(a):

Fajna ta maszyna

Jest też coś takiego, ale ciiii

  

1 godzinę temu, tomeq77 napisał(a):

Jest też coś takiego, ale ciiii

  

Generalnie te wszystkie rzeczy fajnie wyglądają, ale jak się nie zakłada kolekcji muzealnej lub skansenu to są tylko gratem do usunięcia i kosztem do poniesienia.

 

Wnętrze ma potencjał, ale jest to głównie potencjał generowania kosztów, aby to dobrze uszczelnić i ocieplić. 

 

 

W dniu 22.10.2025 o 13:37, Jaruga napisał(a):

Bogaty człowiek go kupił. Jak weszli budowlańcy w celu weryfikacji budynku to finalnie oryginalne zostały tylko ściany zewnętrzne . To było z 10 lat temu - dom z działką kosztował chyba z 1,5 miliona, a remont podobno 2 miliony 😄 

Teraz to norma. W mojej okolicy nie ma domów tańszych niż 3-4 bańki. Nowi właściciele wypruwają wszystko do gołych ścian, niezależnie od stanu zakupionego domu. Zostają tylko mury zewnętrzne, bo tego pilnuje konserwator zabytków. A jak widzę zakres robót i materiały przywożone to 2 bańki na pewno nie wystarczą.

8 godzin temu, maras77 napisał(a):

ale jak się nie zakłada kolekcji muzealnej lub skansenu

Miech z paleniskiem zgłoszony do pobliskiego skansenu. Jak będzie cieplej to przyjadą go obejrzeć.

W dniu 22.10.2025 o 13:37, Jaruga napisał(a):

dom z działką kosztował chyba z 1,5 miliona, a remont podobno 2 miliony 😄 

Tak wiec życzę powodzenia

Mnie dom z działką kosztował ca. 10% tego co piszesz, więc i z remontem może się w 10% zmieszczę 😄 

3 godziny temu, tomeq77 napisał(a):

Mnie dom z działką kosztował ca. 10% tego co piszesz, więc i z remontem może się w 10% zmieszczę 😄 

Trzymam kciuki  

Z ciekawostek to mam też znajomych którzy rzucili korpo, yebneli wszystkim i pojechali w Bieszczady (ale takie nasze lokalne - zapomniana część kotliny Kłodzkiej). Kupili jakieś gospodarstwo do remontu i przez pierwsze 2 lata dostali strasznie po d...

Głównie mieli problem z konserwatorem i brakiem możliwości ocieplenia, wymiany okien (mieli w sypialniach 16 stopni w zimie 😄 a mają dwójkę dzieci) , przerosły ich też koszty i większosć rzeczy musieli robić sami nie mając o tym pojęcia  Teraz już ponoć ogarnęli, a do części niedogodności zwyczajnie się przyzwyczaili. 

 

3 godziny temu, tomeq77 napisał(a):

Mnie dom z działką kosztował ca. 10% tego co piszesz, więc i z remontem może się w 10% zmieszczę 😄 

 

Widze na fotkach, ze naprawde gruby i ciekawy "projekt" sie szykuje

Zycze szczescia i cierpliowosci, bo mysle ze bedziesz ich sporo potrzebowal

Raportuj na biezaco i pochwal efektem koncowym!