gondoljerzy

Też jestem w PGE. Jesienią poprzedniego roku zgłosiłem zmianę odczytów z półrocznej (i prognozy) na dwumiesięczną. Też przetrzymali mnie na prognozach do końca półrocznego okresu. Dopiero w lutym przesłali fakturę korygującą i przeszedłem na odczyty dwumiesięczne. Od czerwca mam podłączoną do sieci fotowoltaikę, a aneks do umowy dostałem z półtora miesiąca później. Nie śpieszą się.

Nawet z betonowymi trzeba uważać.

Szambo nie musi być betonowe. Są dostępne zbiorniki plastikowe z przeznaczeniem na typowe szamba.

Już znalazłem: https://cieplo.app/

Może uciekać dużo, a może uciekać mało. Nie napisałeś nic o ociepleniu stropu między kondygnacjami. P.S. W internecie jest strona z kalkulatorem, gdzie wpisujesz różne dane dotyczące budynku i otrzymujesz przybliżone zapotrzebowanie na ciepło. Tylko jakoś wyleciała mi z głowy nazwa strony.

Warto by wyciąć pasek posadzki pod drzwiami i zrobić izolację. Chociaż, jeśli drzwi są już zamontowane, to zrobienie tego porządnie jest ciekawym wyzwaniem.

Jeszcze może masz w tej posadzce ogrzewanie podłogowe?

Ja bym radził zajrzeć pod te płyty pilśniowe i wiórowe, czy przypadkiem nie masz pod nimi grzyba. Jeśli nie ma, to ok. Druga sprawa, czy aktualna struktura stropu jest wiatroszczelna? Jeśli jest, to ok. Co do materiału, najprościej kupić wełnę mineralną granulowaną. Rozsypać odpowiednio grubą warstwą i gotowe. Albo wełna w zwojach, rozkładasz i gotowe. P.S. Czy liczyłeś, ile by Cię kosztował ten Polynor?

W jaki sposób jest zrealizowane tłumienie drgań między silnikiem a układem wydechowym? Może tam się coś zestaliło?

B

Może https://ultrament.pl/produkty/ochrona-drewna-przed-prochnica/

Tylko jedna uwaga. Hydroizolacja typu folia w płynie jest delikatna, przeznaczona pod płytki lub pod wierzchnią wylewkę. Jeśli kolega Jerzyk_ chce położyć deskę, to raczej najpierw folia w płynie, na niej wylewka ze spadkiem, a na wierzch deski. Można też użyć gotowej wylewki cementowej wodoodpornej, ale do zrobienia spadku trochę materiału pójdzie, a tanie to nie jest.

Duża szlifierka kątowa z tarczą diamentową do betonu zbrojonego i ciąć. Można w całości, można w kawałkach, zależnie od możliwości bezpiecznego usunięcia urobku. W swoim aktualnym domu odcinałem 20 cm płyty schodów wejściowych od płyty stropowej parteru. Uzbrojone i ulane w jednym kawałku ze stropem. Projektant zahibernował się w latach 60-tych XX wieku i nie słyszał o mostkach cieplnych. W przypadku kucia trzeba zabezpieczyć okolicę przed fruwającymi odpryskami betonu. Z kolei przy szlifierce będzie mnóstwo pyłu.

Profesjonalna antykorozja uzupełniana regularnie nie pomoże? Taka z pełzającymi preparatami powłokowymi?

Ja do robienia dziur w tynku pod wspomniane kołki używam małego wiertła koronowego z diamentową posypką. Tylko trzeba uważać na początku wiercenia, bo wiertełko koronowe nie ma prowadzenia i potrafi ,,tańczyć" po powierzchni. Przed/po wkręceniu kołka dodatkowo zabezpieczam szczelność silikonem lub polimerem z kartusza.

Jeśli ma być tanio, to może...

Kilka lat temu zdarzyło mi się naprawiać papę na dachu mazidłem renowacyjnym. Masa o nazwie FARGUM, produkt Izolacji Jarocin. Położyłem kilka warstw na dach budynku gospodarczego i na dach drewnianej wiaty. Na budynku gospodarczym leżała stara, wysokiej jakości papa zgrzewalna, miejscami już dziurawa. Na wiacie leżała zwyczajna, tania papa, pomarszczona, pofałdowana, popękana. Jedna i druga powierzchnia dostała 3 warstwy Fargumu w ceglastym kolorze. Bardzo ładnie to wyglądało po robocie, ale przy okazji upierdzieliłem sobie drabinę, a ciuchy i buty na śmietnik. Po kilku latach na dachu krytym papą zgrzewalną pojawiło się znów kilka małych dziurek, a na dachu szopy wyszło mnóstwo dziur. Wniosek: nie było warto. Dzisiaj albo bym całkowicie zmieniał pokrycia, a jeśli renowacja, to coś bardziej trwałego, syntetycznego (i niestety droższego).

Pompka od pralki powinna dać radę w sensie jej wydajności. Większość elementów to plastik, więc kwasek nie powinien zaszkodzić. Jedyna wątpliwość, to czy wytrzyma kilka godzin ciągłej pracy.

Rekuperacje też są różniste. Jedne odzyskują wilgoć, inne nie odzyskują.

Z ciekawości zapytam: do czego Ci to potrzebne?

Z kolei ja od niecałego roku mam drzwi Martom i mogę polecać. Też polska produkcja.

Biała lakierobejca.

Może pobaw się piłą łańcuchową?

Właśnie, blachy w nowe miejsca. Tylko ja bym dał nowsze wkręty z XXI wieku, a nie te stożkowe dziadostwo z PRL. Nogę drewnianą i metalową śrubę pewnie bym próbował na żywicę epoksydową, albo coś podobnego skleić.

Pamiętam ceny używanych paneli, jakie były rok czy dwa wstecz. Aktualnie jest dużo drożej, ponad 1zł za 1W. Jeśli grzałka bojlera będzie mieć termostat, to fotowoltaiki nie trzeba wyłączać. Brak odbioru energii jej nie szkodzi. Z kolei kolektory można zmontować w taki sposób, żeby w sytuacji nadmiaru ciepła zrzucić glikol do zbiornika ulokowanego poniżej kolektorów. Bez glikolu mogą sobie stać na słońcu bezproblemowo. Grzałka dobrana do maksymalnej mocy paneli będzie gorzej z nimi współpracować przy słabszym oświetleniu. Mimo wszystko, przydał by się inwerter. Coś w temacie i odrobina teorii: https://ekopulsar.pl/news/sterownik-fotowoltaiczny-PulsarSimple Nieco tańsza alternatywa: https://allegro.pl/oferta/regulator-kontroler-ladowania-sterownik-grzalki-9566484325