MajkDe

> no to masz bzdurę w DR Wiem. Tacy już są (byli) "mocarze" w WK Warszawa Mokotów... To ile powinien mieć ten silnik katalogowo? 76KM?

> a skąd Ty wziąłeś to 90KM? > silnik 1500 ma 70-75KM w zależności od normy > 93KM to miał 1.7MPI Tak mam wpisane w DR (67kW>>91KM) i nie wiem na ile WK powinien to skorygować. Silnik to 2103 w budzie 2105.

Powoli zabieram się za Ładziankę. Już wiadomo, że bez blacharza się nie obejdzie. Ale nie o tym teraz. Mam zagwozdkę z mocą. W DR jest wpisane 1500ccm i moc 67kW. Dziwne, bo tyle miały jakieś późniejsze 1.5 z wtryskiem. Silnik to 2103 (model 21053) - jest taki odlew na bloku i tak stoi w papierach. Auto będę rejestrował na siebie i bym przy okazji skorygował wpis o mocy, bo na pewno nie ciągnie to jak 90KM. Gdzie znaleźć takie info? Czy WK ma to w swoich "bazach"? PZDR

> mialem b3 vr6 > ale to mialo 8.3s do 100km/h ZTCP to miałeś "leniwego". Manual by się na styku załapał.

> Ja głównie jezdze po miescie i jak delikatnie hamuje to piszcza. A jak depne mocniej to juz nie Tym razem była to szybka trasa z częstym hamowaniem. Objaw się nie powtórzył.

> Nie wiem czemu, ale u mnie piszczą :/ Jak je lekko "przegrzałem" w trasie to chwilę popiskiwały. Jazda w mieście wyeliminowała ten problem.

> Spaliłem raz nowiusieńki zestaw tarcz i klocków Textar w Alpach. Klocki (z przodu) musiałem > wymienić ale tarcze przeżyły i nie biją. Mam z przodu i z tyłu Textar PRO. Mogę polecić. > (tarcze przednie kupiłem w Austrii) Mam textar pro w dwóch ciężkich autach. Hamulców nie oszczędzam a działają z zapasem. Również polecam textar pro.

> Zacznij od podstaw: poziom paliwa i świece Świece niedługo wymienię. Paliwo pompa podaje. Chyba znalazłem winowajcę. Obstawiam, że jest nim patent "antykradzieżowy", czyli taki ręczny mechaniczny "immobilajzer" rozłączający przewód masowy przy aku. Niedoładowany aku + słaby przepływ prądu mógł powodować i słabszą iskrę, i może nie załączanie jakiegoś elektrozaworu przy gaźniku. Po poprawieniu styków jest ok. Patent wywalę w wolnej chwili. PZDR

> Mi to wygląda na problem z pompą paliwa - zaworki w głowicy już nie trzymają i paliwo szybko wraca > do zbiornika. Po zgaszeniu silnika obserwuj poziom paliwa w filtrze. U mnie w starej pompie po > około 15 minutach filtr i przewody były puste, nowa bez problemu kilka dni trzyma. Poza tym > Łady mają te pompki z wajchami do ręcznego pompowania paliwa - przed odpaleniem spróbuj > ręcznie dopompować paliwo do gaźnika, jeśli to pomoże to będziesz miał winowajcę. > P.S. Jeśli okaże się, że to pompa to szukaj oryginalnej, może być ciężko taką zdobyć, ale warto. > Zamienniki to straszny szajs... Pompa jest nowa. Wydaje mi się, że oryginał. Podaje paliwo i pompuje. Gorzej, że gaźnik obrzygane jest paliwem. Mam możliwość kupienia oryginalnej nówki. Brać?

Jest jakiś problem z odpalaniem. Pierwsze odpalenie dłuuuuugo trwało. Kręciłem długo i nie chciał załapać ani na ssaniu, ani bez, ani z wduszonym gazem. Po wielu próbach zaskoczył. Po rozgrzaniu chodzi równo i nie gaśnie. Zaraz po wyłączeniu odpala od dotknięcia. Niestety po krótkim postoju znów jest problem z odpaleniem. Co to może być? Pompa paliwa, gaźnik, sterowanie zapłonem, podciśnienia? PZDR

...nie idzie na sprzedaż. Na szybko do zrobienia będzie lewy próg (ruda nadgryzła go od przodu i tyłu). Tylny pas trzeba będzie klepnąć i poprawić migomatem spawy. Tylne pasy bezpieczeństwa chyba będą do wymiany - lewy nie zwija a środek nie ma wtyczki. Brakuje ramion wycieraczek lamp i pompka spryskiwacza lamp nie robi. Z detali brakuje obrotomierza - w końcu to 2105. Czy podejdą tu zegary od 2107? A może lepiej dodatkowy obrotek? Lusterka są różne: lewe ruskie, prawe polskie. Które lepiej zmienić? Mi bardziej leżą małe ruskie. TBBNT. Może podjade na jakiś PRLspot. PZDR

> http://selvbetjening.trafikstyrelsen.dk/sider/soegning.aspx A z B czy NL też się da sprawdzić? W NL to chyba odpłatnie i nie każde auto ma NAP.

> z tego co pamietam to sprawdzałem i się zgadza A jak to sprawdzić?

> Cena ok 25 tyś. > Cały przód bardzo drogi w porównaniu do wersji poprzedniej czyli do 2005r. (allegro). Cały > kompletny używany przód kosztuje chyba ok 6 tyś. > Roleta występowała. Cholernie drogo i mało tych elementów - podobnie to wyceniłem i zrobilłem

Ile toto powinno kosztować? Tak średnio. Rocznik powiedzmy 2007, przebieg 150-300kkm. Wyposażenie powiedzmy średnie plus (PDC, klima, navi bez płytyPL, grzane siedzenia, elektryka szyb, materiałowa tapicerka, zwykłe lampy). Jak na cenę może wpłynąć parę rzeczy niedziałających (uchwyt na kubek, słabe wspomaganie, jakiś wyciek tu i ówdzie, brak mniejszego lub większego detalu)? Jak z dostępnością i cenami elementów nadwozia? Konkretnie zderzaka przód, maski, błotnika, wszelkich listewek i ramek z przodu. Ceny samych usług lakierniczych znam. I ostatnie. Czy w wersji kombi występowała roleta (nie półka) bagażnika i siatka oddzielająca przestrzeń bagażową od kabiny pasażerskiej? PZDR

> zgniłek, wisi juz kilka lat I powisi jeszcze a potem pójdzie na złom...

Jak ściągnąć wahacze bez uszkadzania gumek na sworzniach. Szczególnie chodzi o długi sworzeń, bo przy zwrotnicy jest jakotaki dostęp. Widelec na minimum 80% natnie gumkę.

> ile placiles za te wahacze? bo widze ceny kolo 460 zl/szt Nieco ponad 700 za parę na alledrogo - przyszły oryginały. Zobaczymy ile pojeżdżą.

> zawsze mozesz kupic jakas tanioche, ten co masz zregenerowac i miec w zapasie Tanioche bym odpuścił. Lepiej coś ze środkowej półki. Sklep, gdzie kupuję od lat, polecał wahacze monroe. Ja właśnie zmieniłem obydwa wahacze na meyle. Cenowo wyszło podobnie do monroe a meyle oferuje sworznie na wymianę. Jak trochę pojeżdżę to się podzielę odczuciami.

> Technicznie nic im nie jest. Guma tylko pewnie stwardniała trochę. Spękania są powierzchowne. > Nawet gdyby były głębokie, to nie guma trzyma oponę. Oto dowód: > Już kiedyś pokazywałem. 15-letnia opona od taczki napompowana do ponad 4 bar. > Z powodu stwardnienia gumy opony ze zdjęć nadają się na małe prędkości. Na długich wypadach > autostradowych mogą uwidocznić swoje zestarzenie. Szczególnie na mokrym. Raczej na autostradzie to wzrost temperatury je rozsadzi. Jak Ci padnie opona w taczce to i tak dętka u3ma ciśnienie...

> Golf 3 kombi, silnik obojętnie który. Każdy łyknie gaz. Części śmiesznie tanie. Ok, ale pod warunkiem, że po 94r. (poprawione zawieszenie z tyłu) i ze zdrową budą (progi, podłużnice, podłoga; drzwi, klapa i błotniki to już mniej ważne).

> Dla własnego bezpieczeństwa bym zmienił, nie dla "zaliczonego" przeglądu, to samo robię z > hamulcami, amortyzatorami, pękniętą szybą itp. > Ale jak widać czasami dla niektórych ważniejszy jest zaliczony przegląd niż własne bezpieczeństwo. Dokładnie. Wyobraźmy sobie scenariusz: 30*C, autobana, 150+kmph i łapiesz 1 gumę. W ramach podpowiedzi dodam, że sąsiad miał podobną sytuację przy 130kmph i strzale 1 gumy. Całe szczęście, że 5 osób w aucie wyszło z tego cało. A Astrze II nie można już tego powiedzieć...

> berlinska taksa > podobamniesie Kolor faktycznie taki niewspółczesny Auto fajne.

> Jeździłem i Ceedem i I30. Obie były benzyny coś ponad 100KM. O dziwo IMO ceed wydawał mi się lepiej > wykończony i przyjemniejszy w środku. Niestety oba auta wg mnie nie porywały mocą (mam > porównanie do prywatnego jtd 115) i w trasie to raczej kiepsko się tym jeździło. Skoro ma nie > być na F to może w tym budżecie Peugeot 308, focus 2 FL? W przypadku tego pierwszego będzie w > miarę tanio w utrzymaniu. Przecież Peugeot też jest na F (francuski).

> witam > Może mi ktoś podpowie w jedną lub drugą strone. > Czy jest sens płacenia AC na 15 letnia a4 warte +-10 000zł (w zeszłym roku tak wartość wpisana)? > zeszłym roku składka przy pakiecie OC+NW+AC 920zł. AC w tym 500zł. > Czy jest sens dalej opłacać AC?? Mowa o PZU Tak. Ja wychodzę z założenia, że ważny jest mój święty spokój. BTW Z dużymi zniżkami za samo OC 13-14 latka zapłaciłem +- tyle co ty masz za pakiet. Cóż, pojemność swoje robi...