Kaizeniuniek

Jak Cię łuki i technologia nie odstraszą, to obadaj m3system.

Zarządcy to nieuki. Nie zmieniasz parametrów budynku, więc nie wymaga to ani zgłoszenia (do żadnego urzędu ani do wspólnoty) ani tym bardziej pozwolenia. Poczytaj VII SA/Wa 1431/2005; II SA/Gl 524/07; VII SA/Wa 74/07; II OSK 627/12; II OSK 460/06.

IMVHO bufor, to zbędna komplikacja. Prostota - woda prosto z PC w obieg i najlepiej, jakby pompa z PC dała radę to sama opędzić - układ bezpośredni. Tu do poczytania: http://instalreporter.pl/ogolna/czy-w-instalacjach-z-pompami-ciepla-trzeba-stosowac-bufory/ Posadzka powinna wystarczyć przy współcześnie ocieplonym domu i rekuperacji z powodzeniem. Nadmiar ciepła można posłać do CWU a jak i tam będzie dość, to niech sobie PC odpocznie. Tylko PC musi być z lekkim zapasem. A jakby jednak posadzka dawała radę na tyle wystygnąć, że byłoby to odczuwalne, to albo bym włączał PC w droższej taryfie (jak to okazjonalnie, w większe mrozy), odpalał kominek albo myślał o buforze (gdyby to często się zdarzało, w co baaaardzo wątpię). Co do wersji z doca - skłaniałbym się do trzeciej tylko jeszcze uproszczonej (bo ten manualny zawór do regulacji temperatury to co miałby dawać?). Wycenili Ci te opcje? Ja chcę jeszcze kominek. I się zastanawiam, czy z płaszczem, czy bez. Jak z płaszczem, to podpiąłbym go tylko do zasobnika CWU, żeby ogrzewania nie komplikować. I automatyka PC powinna olać ogrzewanie CWU jak ogrzeję kominkiem.

A dlatego, że przez dziurawą furtkę i ogrodzenie łatwo przełożyć narzędzie do podważania i otworzyć. Stąd czasami widoczne dziwne oblachowania okolicy zamka. A i z drugiej strony trzeba dobrze zabezpieczyć. Do tego jakoś często to rozwiązanie, przynajmniej w tej wspólnocie w której znam to od podszewki, psuło się i wystarczyło pchnąć furtkę.

To sobie odpuść kaloryfery (chyba, że ręcznikowce z grzałką elektryczną). Pompa ciepła ma tym większą sprawność, im niższa temperatura na wyjściu wystarcza do grzania. No a co za tym idzie warto unikać mieszania wody z powrotu z wychodzącą z PC, bo znaczy, że PC grzeje za bardzo. Pojawia się też kolejny aspekt - cen prądu. Jak będziesz miał taryfę dwustrefową, to lepiej grzać nawet za bardzo w tańszej strefie i wyłączać grzanie w droższej. Bezwładność podłogi powinna to na tyle zniwelować, że nie odczujesz (o ile oczywiście pompie starczy mocy, by pracując przez tę część czasu dostarczyć dość energii). Wtedy sterowanie temperaturami a'la aptekarz nie ma najmniejszego sensu. Ja się ciągle zastanawiam, czy dawać płytę fundamentową z ogrzewaniem, czy ławy. Płyta fundamentowa ma wiele zalet i tylko jedną wadę - cenę. Tylko tu z wyczytanych informacji mam taki rozrzut... Od info, że płyta na gruncie niewysadzinowym nie jest droższa od ław, poprzez 8% drożej do 50% drożej... Dwie pierwsze opcje są dla mnie jak najbardziej akceptowalne, ostatnia nie bardzo. Będę musiał zebrać konkretne wyceny/oferty i się zastanowić.

Ale zrozum, że elektrozamek nie ma tu sensu. Bo pozwoli albo wejść z buta (bez naciskania klamki) albo trzeba będzie nacisnąć klamkę. Więc w tym przypadku różnica żadna. Musi być zwora elektromagnetyczna albo rzeźba z jakimś rozwiązaniem autorskim. Przerabiane we wspólnocie, gdzie jedną bramę rozwierną na siłownikach ktoś ręcznie ciągle rozwierał (brute force - wyginał mocowania i trzeba było bulić za naprawę) i furtce gdzie co chwila padał elektrozamek albo toś sobie wchodził bo podważał zapadkę (klamki nie było - tylko gałka do pociągnięcia i otwieranie domofonem a od wewnątrz przyciskiem). W obydwu miejscach dopiero zwory rozwiązały problem.

Można porobić obwody z osobną pompą i mieszaczem i pilnować temperatury w każdym obwodzie i dzięki temu uzyskać różne temperatury. Ale dalej temperaturę z kotła mamy tę samą do każdego obwodu, tyle, że jest wymieszana z chłodną wodą na powrocie. Tylko to drogie i skomplikowane rozwiązanie. Ale ważniejsze jest to, że mieszanie z temperaturami przy bardzo bezwładnej podłogówce nie ma sensu. Bo co się stanie, jak wywietrzymy pokój w środku zimy? Reakcja podłogi będzie zdecydowanie spóźniona. Więc zabawa nie ma sensu. Zasadniczo pozostają dwa sposoby na regulację temperatury w poszczególnych obwodach - gęstość ułożenia rurek i regulacja przepływu.

No to faktycznie tniesz profile. To jakiś problem? Jak dobrze pamiętam, to masz podziałkę nawet na każdym.

Czemu docinać chcesz skrzydło? Bierzesz standardowe, bezfelcowe 100 cm i nic nie tniesz

75 to chyba tylko szklane drzwi wejdą? Edyta. Ale zaraz, to ściana wychodzi 100? To OK. To może Laguna Gustavson? Tylko ościeżnice mają badziewne i lepiej wykończyć inaczej.

W bloku? Problemy formalne mogą to uniemożliwić.

Przy klamce to jak ma to działać? Że można otworzyć z buta, bez naciskania klamki a po zablokowaniu tylko naciskając klamkę? Może coś takiego? http://www.herz.waw.pl/sklep/index.php?p=productsMore&iProduct=10 Klamkę dosyć łatwo podważyć.

Musisz napędzać też w powietrznym. To, że reku napędza - to nie robi tego "za darmo". Musisz wrzucić albo wyższy bieg albo od razu zamontować reku z mocniejszymi (ciągnącymi więcej prądu) wentylatorami niż przy identycznej instalacji w identycznym domu, tylko bez GWC. Inaczej spadnie Ci przepływ i powietrza będzie za mało. A co do grzałki, to rozmiar jest drugorzędny. Ważne, ile w sumie kWh pociągnie. Co lepsze reku mają sprytniejsze systemy i grzałki chodzą dosyć krótko i wg relacji z netu ciągną rzędu 100kWh w sezonie. 2kzł/0,6zł/kWh=prąd na 33,33 roku do grzałki. To nawet gdybyś się upierał, że nie wydajesz więcej na prąd do napędzania powietrza. Same rury kupowałeś? Nic więcej? 160mm to nadają się do 250m3/h.... Policzone masz opory i przepływ?

Jak Ci ogrzeje w lecie powietrze schłodzone przez GWC, to tracisz IMO jedyną zaletę GWC. Czyli chłodne powietrze w upały.

To ten, co nie ma bypassa i odzyskuje ciepło nawet w upały?

Napędzać glikol albo powietrze trzeba. To też ciągnie prąd. Weźmy 35W to daje pod 200 zł rocznie przy jednostrefowej taryfie. A grzałka - mniej niż połowę tego w sezonie. I nie włącza się ona jak jest temperatura poniżej zera, tylko gdy nastąpi oblodzenie. Do przeciętnej wielkości domu ze 100 kWh w sezonie. Włącza się przy większych mrozach, ale jeszcze zależy od wilgotności. Czyli częściej w nocy - gdy w taryfie dwustrefowej prąd jest tańszy. Wiec fakt, masz wybór - czy 35W cały czas, czy z 1kW gdy pojawi się lód na wymienniku. Ale ważniejsze jest to, że ja biorę dla siebie pod uwagę wyłącznie rekuperatory entalpiczne. Tam ryzyko zamarzania praktycznie nie występuje. Więc GWC to same wydatki i energochłonność. A że mają sprawność temperaturową* mniejszą, to nadrobią komfortem nie wysuszonego na wiór powietrza - bo takich ilości to nawilżaczem nie obskoczysz i przy reku bez odzysku ciepła ciężko utrzymać sensowną wilgotność w mrozy. *sprawność temperaturowa to trochę mylące. Bo określa jedynie temperatury, a nie ciepło. A pojemność cieplna powietrza zależy od wilgotności. I tym sposobem może zdarzyć się sytuacja, gdzie sprawność temperaturowa jest ponad 100%, bo wywiewam powietrze bardzo wilgotne o temperaturze 23* a nawiewamy o temperaturze 20* gdy na zewnątrz jest -5*, ale za to nawiewamy bardzo suche powietrze. Czyli niby odzyskaliśmy 25*, ale wcale nie odzyskaliśmy więcej energii cieplnej, bo nawiewane powietrze ma znacząco mniejsze ciepło właściwe, niż wywiewane i do tego odzyskaliśmy ciepło w procesie kondensacji (tak jak w piecu gazowym kondensacyjnym).

Są folie. Kupuj jednak tylko te naklejane na zewnątrz. Mam wewnętrzne, i szyba bardzo się nagrzewa i robi za grzejnik.

Jak miałem podobnie, to w końcu zupełnym przypadkiem okazało się, że pękło zarobienie przewodu do rozrusznika. Stwierdzone przypadkiem, gdy mechanik był w innej sprawie w kanale, i drugi próbował odpalić a nie mógł - dyskoteka na końcu kabla przy rozruszniku. Inna sprawa, że w ciągu pół roku padł rozrusznik. Ale w międzyczasie odpalał za każdym razem po naprawieniu końcówki.

Klemy, złączki rozrusznika, napięcie aku, bendiks i automat do sprawdzenia.

Jeszcze jedno. Planujesz rekuperator pewnie. Wyszło mi, po długim procesie tentegotamowania w głowie, że przy reku o wysokiej sprawności w "trybie grzania" GWC nie oszczędza energii - jedynie podwyższa temperaturę powietrza wywiewanego. Bo reku ma na wejściu nie powiedzmy, -10*, jak za oknem, a 0* po przejściu przez GWC. Wypluwa bez GWC (strzelam - niech ktoś zweryfikuje czy to realne) -5*, a z GWC +5*. Jedyna korzyść, to chłodne powietrze latem. Ale znowu ten syf (potencjalnie) w powietrzu... Nawet filtry w reku mnie nie uspokajają.

Niestety, to uznaniowe i zależy od widzimisię. Niektóre gminy dają zgodę bez ceregieli, inne niechętnie. Zależy też, co jest w MPZP, czy nie jest to obszar chronionego krajobrazu czy jakaś otulina. Działka przypadkiem nie jest ciągle rolna? Złóż od razu wniosek o wycięcie, bo uniemożliwiają produkcję rolną. Jak budowlana - to tak samo wniosek. Tylko argumentację trzeba zmienić. Co do GWC - ja w swoich planach już zrezygnowałem. Można oczywiście zrobić odpowiednio spadki, w najniższym miejscu trójnik i kawałek drenu w dół żeby kondensat odpływał i wsiąkał (mniej lub bardziej skomplikowane w zależności od gruntu, ale wysoki poziom wód podskórnych może storpedować takie rozwiązanie). Ale dalej jakieś pleśnie czy grzyby pewnie się tam zalęgną. Jak już, to glikolowy GWC. Ale IMO szkoda kasy i rycia działki.

Jak już, to wkręcić. Ale sprawdź najpierw pion ościeżnicy w obydwu płaszczyznach a potem skrzydła.

To rozporządzenie, czy ustawa? Rozumiem, że z Ustawy już się wycofujesz? A rozporządzenie możesz zacytować? Jak nie to dawaj rękę... Będzie na otwarcie sezonu grillowego AFAIK w rozporządzeniu jest tylko jedno odniesienie do przekroju przewodu elektrycznego - że przewody muszą być wykonane z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza 10mm2.

Sympatyczny i usłużny sąsiad może zostać zamieniony na awanturnika. Wystarczy że zemrze czy sprzeda. Do tego zgoda nie ma tu znaczenia. Co najwyżej kwestia czy zawiadomi kogo (nie)trzeba, czy nie, bo to przepisy definiują co i gdzie można zbudować, co należy zgłosić, a do czego potrzebne pozwolenie. Jeżeli coś jest uzależnione od zgody sąsiada - to w przepisach jest wyraźnie zaznaczone. Zbudowanie budynku czy np. wiaty śmietnikowej nie zależy od zgody sąsiada. Zależy, czy po jego stronie jest to, od czego przepisy uzależniają możliwość budowania przy granicy. Reasumując stanowiskiem sąsiada nie ma sensu się kierować jeżeli chodzi o prawo (co innego stosunki dobrosąsiedzkie - ale nawet, jak się zgodzi to dalej lepiej trzymać się przepisów).

No tak. Ale to jest ewidentnie budynek. Nie wiata. Więc zgłoszenie konieczne. Albo groźba rozbiórki i kary za samowolę budowlaną. I tak, będzie podatek i to ok. 10x wyższa stawka, niż od domu. Dlatego warto pokombinować z "wbudowaniem" garażu w bryłę budynku - wtedy formalności więcej (przebudowa) ale podatek mniejszy. Albo postawić wiatę - bez zgłoszenia ani pozwolenia.