Orochimaru

Wycinasz uszkodzony kawałek i w jego miejsce lutujesz nowy kawałek przewodu. Kiedyś, ktoś pokazywał tu fotki takiej naprawy.

> Czy to złe Pomiary bez podłączonego komponentu nie mają sensu, bo nie ma przepływu prądu przez obwód. Dobra, jeszcze raz, kompleksowo . Z cewki wychodzi 6 przewodów: brązowy - masa, czarny - zasilanie, czarne z kolorowymi paskami - sterowanie. Pierwszy pomiar: sprawdzamy, czy komputer nie jest uszkodzony. Odłączasz cewkę, podłączasz do plusa akumulatora kilkuwatową żarówkę (dioda led to za małe obciążenie), a drugi jej koniec do przewodu sterującego. Kręcisz rozrusznikiem. Żarówka ma migać. I ma to robić zdecydowanie. Podczas odpalania rozrusznik żre tyle prądu, że nawet żarówka podłączona bezpośrednio do aku lekko przygasa w takt kolejnych suwów. Dlatego warto sobie to porównać. Powtarzasz pomiar dla każdego przewodu sterującego. Jeśli komp działa, idziemy dalej. Drugi pomiar: sprawdzamy cewki. Podłączasz cewkę, we wszystkie fajki wkładasz świece i kładziesz całość tak, żeby świece dotykały masy. Zamiast świec można w każdą fajkę włożyć kawałek kabla podłączony do masy. Oscyloskop podłączasz między minus akumulatora i przewód sterujący. Kręcisz rozrusznikiem. Przebieg powinien wyglądać tak: A - spadek napięcia z 12V niemal do zera B - schodek oznaczający ograniczanie prądu przez ECU, żeby niepotrzebnie nie nagrzewać cewki. Nie może być zaraz za A, bo to oznacza zwarcie w obwodzie. C - szpilka napięcia w momencie gdy pojawia się iskra na świecy D - czas wyładowania na świecy. Pomiar przeprowadzasz dla każdego przewodu sterującego. Oscyloskop można podłączyć również w pierwszym przypadku, gdy zamiast cewki jest podłączona żarówka. Nie będzie wtedy widać elementów C i D, a że żarówka pobiera mały prąd, pewnie i schodka B nie będzie widać. Zostanie tylko prostokąt 12V-0V-12V-0V itd. Żeby poznać rzeczywistą kondycję cewki, trzeba zmierzyć jaki prąd pobiera podczas ładowania. Ponieważ cęgów nie posiadasz, a nowa cewka jest w drodze, to właściwie nie ma konieczności sprawdzania, ale jak już piszę... Bez cęgów trzeba przeciąć kabel zasilający cewkę. W to miejsce wstawić opornik o małej rezystancji (poniżej 1 ohma), ale dużej mocy. Na obu jego końcach podłączyć oscyloskop. Zakręcić rozrusznikiem. Wykres powinien wyglądać tak: A - początek ładowania cewki - na oscyloskopie dwukanałowym odpowiada w czasie dokładnie punktowi A z poprzedniego pomiaru. W tym miejscu może być leciutki podskok wykresu, ale start powinien się zaczynać od zera. Pionowy skok oznacza zwarcie w uzwojeniu, tym większe im wyższy jest skok. B - cewka się naładowała i ECU zaczyna ograniczać prąd. Przy wyższych obrotach odcinek BC się skraca, bądź zupełnie zanika. C - początek wyładowania na świecy. Przy żarówce zamiast cewki, wykres będzie wyglądał inaczej, bo żarówka ma znikomą indukcyjność. W dodatku zimne włókno ma mniejszy opór niż po nagrzaniu. W rezultacie najpierw będzie skok do góry, zaraz po nim płynny spadek do pewnej wartości i kolejny spadek do zera po wyłączeniu sterowania.

>Tak. No to nie dziwne, że taki wykres wyszedł . Nie ma on żadnej wartości. > Właśnie w tym problem,że żarówka o której pisałem czyli 5w podłączona razem z led nie > "mrugała",tylko led "mrugała":( Podłączyłeś szeregowo, czy równolegle? W pierwszym wypadku nie będzie migać. W drugim faktycznie powinna i oznaczać może uszkodzenie sterownika. Opornik 1 ohm możesz oczywiście podłączyć, tak jak i żarówkę. Acha, dowiedz się jakie jest napięcie maks. dla tego oscyloskopu, bo jak układ wreszcie ruszy, to szpilki napięcia na uzwojeniu pierwotnym cewki mogą dochodzić do kilkuset woltów.

> Tak wygląda wykres bez podłączonej cewki: Za pewne na przewodzie sterującym względem masy. > A tak z podłączoną inną w 100% sprawną Nie wygląda na sprawną. Natomiast sterownik widać, że działa - zwiera obwód do masy, ale natychmiast potem ogranicza prąd, co sugeruje zwarcie w cewce. Nie widać też szpilki na końcu, w miejscu, gdzie następuje wyładowanie. Zdrowa cewka tak się nie zachowuje. Jest jeszcze jedno wyjaśnienie tego wykresu, jeśli uważasz, że cewka na bank jest sprawna. Zwarcie plusa do przewodu sterującego. Prąd omija cewkę, sterownik ogranicza prąd, żeby się nie spalić, a brak cewki w obwodzie (jest pominięta zwarciem) skutkuje brakiem igły z samoindukcji. Ten wariant łatwo wykluczyć podłączając leda między masą i przewodami sterującymi, po odłączeniu cewki (zapłon włączony). Dioda nie może się zaświecić. Trzeba też wykluczyć zwarcie między samymi przewodami sterującymi. Np: podłączasz żarówkę między plusem i jednym przewodem i sprawdzasz, czy led podłączona do masy, zaświeci na drugim. Oczywiście, o ile w ogóle chce Ci się w to bawić. Ja tam bym sprawdził . > Wygląda na to,że sterownik,też powiedział "pa pa" Trochę optymizmu. Jeśli żarówka podłączona między plus i przewód sterujący, nie świeci się po włączeniu zapłonu i miga podczas kręcenia rozrusznikiem, to na 95% sterownik jest dobry.

Zmierz prąd (pod obciążeniem), to będzie wiadomo co można tam wrzucić. Ogólnie miękki start można zrobić na kilka sposobów: od żarówki, butelki z solanką, czy termistora NTC szeregowo z silnikiem, przez włącznik od wkrętarki akumulatorowej, po układy sterujące silnikiem przez PWM.

E tam od razu dziura. Wygląda raczej jakbyś wyciągał uszczelniacz wkrętem i trochę za głęboko go wkręcił. Znaczek między kołem zębatym i obudową pompy. Ale spoko, nic się nie stało .

Ja bym się raczej martwił tym znaczkiem na godzinie pierwszej, który pewnie zrobiłeś, wyciągając uszczelniacz

Rozbierają się bez problemu. Ten art. za pewne widziałeś. Zapinkę podważasz nożem, zdejmujesz korek na szczycie (szczypcami, ale delikatnie, bo jest pusty w środku). Prostujesz spinacz biurowy, wsuwasz go w otwór, aż do dna i leciutko wciskasz kulkę na dnie. W tym czasie ciągniesz za górny trzpień i kompensator masz rozłożony.

Fabryczny włącznik instalacji lpg.

> Ja polecę Elring, Goetze, Corteco. . Dorzucę jeszcze Victora Reinza. kamilk_26, popychacze z tej aukcji to Maxgear, a ta firma - delikatnie mówiąc - nie jest liderem w produkcji części motoryzacyjnych. Właściwie nie jest nawet producentem, tylko pakowaczem. Wolę INA.

Z przodu są 23 rodzaje sprężyn i różnice są nawet w obrębie tych samych silników. Z tyłu wszystkie mają taką samą.

> a czwartym nie ma żadnej reakcji Cewka do wymiany. > Zrobiłem jeszcze coś "strasznego" Tak sterownikowi nie zaszkodzisz. Mógłbyś spokojnie podłączyć zamiast diody żarówkę 10W i też by migała. ECU steruje cewkami bezpośrednio i w tym obwodzie płyną znacznie większe prądy. > Czy coś jeszcze można sprawdzić,przed decyzją zakupu nowej cewki Brak iskry na czwartej cewce praktycznie kończy diagnozę. Cewka i tak jest do wymiany. Choć przy trzech sprawnych powinien odpalić. Masa sterownika jest tuż przy nim, a właściwie nad nim - kabel przykręcony śrubką do głowicy. Nie zaszkodzi sprawdzić . Jeśli chcesz spróbować oscyloskopem, to można to zrobić też bez cęgów, ale trzeba wpiąć się szeregowo w każdy z przewodów sterujących, dużym opornikiem o małej rezystancji. Do tych celów wystarczy choćby żarówka H1 z lampy przedniej, albo kawałek stalowego pręta. Wtedy można oscyloskopem sprawdzić spadek napięcia na nim. Wartość prądu w tym przypadku nie jest tak ważna jak kształt przebiegu.

> Odpowietrzane było już kilka razy. Ale powietrze nadal się wydobywa? Czy odpowietrzasz, aż przestanie, składasz, robisz jazdę próbną, podczas której pedał mięknie, a po powrocie znów jest powietrze w przewodach?

Sprawdź poziom i kolor płynu do wspomagania kierownicy.

Widzę, że z lampki wystają trzy przewody. Czy to jest plus, minus i sterowanie? Co do plusa po zapłonie, idź po wiązce od lampy, a niedaleko niej znajdziesz 10-pinowe złącze. Pin nr 6 z czarnym kabelkiem od strony zasilania, to plus po stacyjce dla silniczka poziomowania lampy. Każda lampa ma swoje złącze. Jeśli lampki mają osobny przewód sterujący, to możesz się tam wpiąć. Jeśli chcesz bezpośrednie zasilanie, to lepiej przez przekaźnik.

Sterownika nie uwalisz, bo robisz to samo co on, ale jeśli nie czujesz się pewnie, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podłączyć cewkę osobno. Staraj się też, żeby nie pracowała bez świecy, bo wtedy nie ma gdzie wypuścić nagromadzonego ładunku i napięcie na uzwojeniach rośnie bardzo wysoko. Oczywiście kilka sekund nie powinno jej zaszkodzić, ale nawet kawałek drutu wsadzonego do fajki i połączonego z masą pozwala na pozbycie się ładunku. Oscyloskopem można sprawdzić prąd jaki pobierają poszczególne cewki. A kształt przebiegu pozwala stwierdzić, czy cewka ma jakieś wewnętrzne uszkodzenia w uzwojeniu. Potrzebna jest tylko sonda prądowa (cęgowa). Na przebiegi napięcia (kluczowania przez ecu) też można zerknąć. Acha, zasilanie i masę też powinno się sprawdzać przy podłączonej cewce - na obciążonym obwodzie. Woltomierz praktycznie nie pobiera prądu, więc wskaże poprawne napięcie nawet jeśli tylko jeden drucik na 20 w przewodzie będzie cały, a resztę zeżre korozja .

Kratka ma być tak zamontowana, żeby listki mogły się uchylać na zewnątrz. Podczas jazdy powietrze napływa z przodu do kabiny i wypływa z tyłu, właśnie przez tę kratkę.

Padnięcie wszystkich cewek jest mało prawdopodobne. Nie ma iskry na żadnej świecy? Wsadź świece w fajki, podłącz wtyczkę, włącz zapłon i zwieraj na króciutko przewody sygnałowe do masy. Jeśli wtedy nie ma iskry, a jest zasilanie i masa to cewka do wymiany. Mógł się urwać przewód w środku modułu, ale bez oscyloskopu tego nie sprawdzisz.

Nic się nie zepsuje.

Przyłóż magnes do dna. Jak złapie to garnek ok.

Chłodziwo możesz ewakuować tylko przy pomocy specjalnej maszyny. Otworów nie zatkasz, bo jest tam zbyt duże ciśnienie. Ze względów ekologicznych, lepiej byłoby podjechać do klimowca, żeby Ci ten czynnik odciągnął, bo później i tak trzeba będzie trochę dolać. I podstawa to uszczelnienie osuszacza (zbiornik przy skraplaczu), a właściwie powinno się go wymieniać przy każdym rozszczelnieniu klimy. PS. Nie pisz jednego posta pod drugim. Przez pewien czas jest możliwość edytowania i można dopisać tekst do już istniejącego .

Aaa, takie buty. W takim razie wiercisz otwór w śrubie i próbujesz wykrętakiem. Tu trzeba uważać, bo jak wykrętak złamie się w środku śruby, to będzie źle, bo jest bardzo twardy. Albo od razu rozwiercasz rdzeń śruby, a pozostały gwint powoli gwintownikiem. I jak wyżej, stukanie i polewanie penetrantem (nafta, wd), pomaga.

Np: kluczem do rur, albo szczypcami Morse'a. Możesz ją lekko postukać młotkiem, żeby zmniejszyć naprężenia, gdyby była zbyt oporna.

Nic dodać, nic ująć .