Orochimaru

Jest ok. Elektronika jest odporna na napięcie do 16V, w przeciwieństwie do akumulatora. Gdybym ja miał taki napięcie to skakałbym z radości.

90tyś km, lub 6 lat.

Tak ma być.

Ma się rozumieć .

IMHO niczym się nie różnią. Do Twojego silnika będzie pasował DIS od silników: X16SZ i SZR, X16XE i XEL, C14SE i SEL, C16SE i SEL, X12SZ, X14SZ. Silniki występowały w Vectrach A i B, Corsach A i B, Tigrach A, Astrach F i G.

Wąż wylotowy z nagrzewnicy, to ten, który ma fabrycznie trójnik. W przeciwieństwie do wlotowego, który takowego nie posiada.

F13WR, a jak to mało, to do tego dyfer o przełożeniu 3,74.

A wielowypust wałka skrzyni był smarowany podczas wymiany?

Taka jak w całym układzie wydechowym. Bodajże 45mm.

O ile się nie mylę, to jest standardowa 10-tka, czyli na 1,5mm. Śruba musi być klasy 8.8, lub 10.9.

13,0s z manualną skrzynią i 15,5s z automatem.

Rozmiar: 13x26x7, numer: 7 32 235.

Opracowali go dla Opla. Z tego co wiem, nie wkładali go do swoich modeli.

Pociągnie i ciśnieniowo i wydajnościowo.

> Niespecjalnie aczkolwiek ponoć ma jakieś tam konotacje z Lotusem Z tego co słyszałem, Lotus opracował prototypową wersję C16XE. U nich miał moc 150KM, ale Opel powiedział: my już mamy 150-konnego 2.0 i tak w Corsie ten silnik osłabł do 109KM. A potem jeszcze go "zecotecowali" do 100-konnego X16XEL .

KE ma już potencjometr na klapie przepływomierza, więc - teoretycznie - da się założyć nawet IVgen./full grupę. W praktyce jest to całkowicie nieopłacalne. Trzeba by trafić na gazownika-entuzjastę-Audi, a najlepiej samym być takowym. Lepiej odpuścić.

> Edit: a jak wyglada korek z odpowietrzaniem? Zwykle tak jak ten bez odpowietrznika. Dlatego ważne jest to co na nim napisane. jknoblauch , w dieslach nie ma pochłaniacza.

Zobacz w parametrach bieżących wartość "Long Term Fuel Trim". Jeśli po odłączeniu akumulatora, ta wartość spadnie do zera tzn, że reset się dokonał.

Po wybraniu silnika -> Special Functions -> Reset O2-Loop Block Learn Map.

Ecu nie interesuje temp. zewnętrzna. W przeciwieństwie do temp. płynu chłodniczego, na podstawie którego - m.in. - ustala mieszankę. Czujnik jest w obudowie termostatu.

W niektórych sklepach można kupić - złącze JPT, 2-pinowe.

Niemożność wyjęcia czopa przegubu z piasty. Bez kapselka, wielowypusty lubią zarastać rdzą, co może skutkować takimi problemami.

Kształt czujnika w środku właściwie nie ma znaczenia. Aby gwint pasował. Wtyczkę niestety będziesz musiał obciąć i założyć nową. Piny możesz zacisnąć, albo przylutować, jak wygodniej. Czujnik oczywiście powinien działać po podłączeniu. Jeśli możesz, to zrób fotkę tej wtyczki.

Mam na myśli dokładnie to co pokazałeś. Najpierw odłączasz górny, potem dolny. W normalnym położeniu wlewu, zaworek powinien przepuszczać powietrze między rurkami. Zamyka się dopiero przy dachowaniu. A zatem, jeśli górny króciec jest otwarty, a po odłączeniu dolnego syczy (co oznacza, że dolna rurka jest drożna), więc zatkany jest zaworek we wlewie i trzeba go wymienić. Można też - jak wspomniał luki - założyć korek wentylowany, ale jak fabryka to fabryka .

W ASO linka kosztuje 160zł.