tomkowski

Wybór między gotowym tynkiem cementowo-wapiennym a mieszanką przygotowywaną samodzielnie zależy od kilku czynników: Gotowy tynk cementowo-wapienny ✅ Zalety: Stała jakość i proporcje składników Wygoda i oszczędność czasu Lepsza przyczepność i elastyczność dzięki dodatkom chemicznym Mniejsze ryzyko błędów wykonawczych ❌ Wady: Wyższa cena w porównaniu do samodzielnej mieszanki Czasem krótszy czas przydatności po wymieszaniu Tynk cementowo-wapienny robiony samodzielnie ✅ Zalety: Niższy koszt materiałów Możliwość dostosowania proporcji do konkretnych potrzeb Możliwość unikania niektórych dodatków chemicznych ❌ Wady: Ryzyko błędnych proporcji (zbyt dużo cementu = tynk może pękać, zbyt dużo wapna = może być mniej wytrzymały) Większy nakład pracy Brak gotowych dodatków poprawiających właściwości tynku Podsumowanie Jeśli zależy Ci na jakości, wygodzie i pewności efektu – lepszym wyborem będzie gotowy tynk cementowo-wapienny. Jeśli masz doświadczenie i chcesz zaoszczędzić – możesz przygotować mieszankę samodzielnie, ale wymaga to precyzji i dobrej znajomości materiałów.

W razie czego możesz podłączyć zewnętrzny czujnik NTC. Wiadomo - wbudowany zawsze będzie wymagał korekty (choć zwykle w dół).

Tak. Masz tam "wyjścia" LAN z tego co widzę. Możesz do jednego z nich podpiąć Access Point lub inny router w trybie AP. Jeśli wykorzystasz inny router, wyłącz w nim funkcję DHCP a kabel podłącz do LAN1 (a nie WAN). Na tym dodatkowym ustaw sobie jakiś inny SSID dla WiFi i "rozdziel" urządzenia pomiędzy te dwie sieci. To takie trochę "szycie", ale pewnie na jakiś czas wystarczy. Skąd info, że ten Twój dlink potrafi obsłużyć tylko 10 połączeń wifi w tym samym czasie?

Polecam i mam na sprzedaż (wersja biała): https://supla.zamel.com/product/regulator-temperatury-wi-fi/ 😄

Zgrzewarka do rur PP z kamieniami dopasowanymi do średnicy rur jakie chcesz zgrzewać (zwykle dwa rozmiary są w komplecie). Do tego dobre nożyce do rur - serio warto. Calówka, cienki pisak permanentny i szmata:-P Kolana, rurki i złączki to raczej wiadomix. Ps. Zakładam, że wcinkę zrobisz w PP. Stali nie ma co ruszać.

Na stałe bojler i drukarkę 3D. Gniazda z pomiarem energii. Bojler przełącza się na zasilanie z sieci gdy sterownik kotła załączy alarm (wygaszenie). Do tego wyłaczam na dłuższe wyjazdy. Drukarka - tu monitoruję pobór prądu i gdy spadnie poniżej określonej wartości otrzymuję info o końcu wydruku i wyłączam sobie ręcznie zasilanie - przydatne przy dłuższych wydrukach które kończą się gdy jestem poza domem. Poza w/w - mam kilka "przedłużaczy wifi", które w sezonie ogarniają choinkę, oświetlenie świąteczne okien itp. - to w oparciu o harmonogramy wschodu/zachodu słońca.

Nie znam uwarunkowań, ale taras to będzie pewnie ostatni etap budowy i sprowadza się do zmiany długości belek nośnych, podpór (pewnie bloczki fundamentowe) i ilości desek. Nawet w "pełnoprawnym" projekcie była by to zmiana nieistotna. Czekaj - ale narysowałeś taras na północ i zachód. W tym ustawieniu nie ma też zachowanych odległości od granic.

1. + zmienione proporcje tarasu (jeśli masz taką możliwość). To domek na zgłoszenie sądząc po wymiarach? Zalety, to jak już wspomniano, światło. Od wschodu do zachodu będziesz miał ładnie doświetlony parter i piękne światło zachodzącego słońca na piętrze. Jedyny minus - jeśli nic nie bezie dawało Ci odrobiny cienia, to w lecie w lecie na tarasie masz patelnię. Warto pomyśleć nad jakąś pergolą albo innym drzewem, które nieco przysłoni słońce i da półcień. Jedynka też chyba trochę lepsza jeśli na jedną połać chciałbyś panele położyć. 2. jakoś tak ni w kij ni w oko 😄

Pierwszą warstwę zbroi się siatką. Układanie mikro na osb to dość powszechna praktyka. Rozważałem zrobienie blatu w ten sposób, ale mi przeszło ;-D

https://drive.google.com/drive/folders/1dGNWX7qtZGhPA-daWfMULeBuAwSog4ft Może coś tam zobaczysz;) Edit: Sorki - już poprawiłem dostęp.

Na takie parzyłeś?: https://allegro.pl/oferta/brodzik-prysznicowy-kamienny-prostokatny-slim-miko-czarny-120x90-cm-16226501027 To tylko przykład. Są takie, które licujesz z podłogą. A mikro robisz wokoło. Albo winyl.

Robiłem mikro na ścianach. Strasznie dużo pier....dzielenia. Mi zależało na max jednolitej, gładkiej powierzchni. Nie wiem czy bym się brał sam za prysznic. Jak masz wątpliwości, kup sobie zestaw demo w dowolnym kolorze. Tam jest chyba materiału na 1 m2. Zobaczysz jak się z tym pracuje. Wytrzymała szlifierka oscylacyjna + pady diamentowe to podstawa. Wskazany dobry odkurzacz bo pyli wściekle.

z innej beczki - drukował ktoś z Was z TPU 92A? Już kolejny raz pojawia mi się potrzeba zrobienia uszczelki, która jest niedostępna w handlu. Zwykła płaska, okrągła. Kontakt z wodą (w tym chwilowo możliwy z gorącą). Dwie takie uszczelki na zamówienie to ponad 100PLN. Drukowałem już TPU ale twardsze (chyba 95A) i szło ładnie (choć wolno).

No i super. Zasilacz trochę na wyrost, ale ważne, że działa. Piloty udało Ci się zakodować bez problemu?

Obojętnie.

Obejrzyj sobie:)

Tak - w module radiowym ten styk jest bezpotencjałowy. Jak pisałem - zewrzyj kawałkiem przewodu F1 do F2 - brama powinna ruszyć. Kolejne zwarcie powinno ją zatrzymać.

Dla układu: H G1 G2 F1 F2 E Zmierz czy pomiędzy H i G1 masz 24V. Jeśli nie, to na transformatorze napędu masz 12V i 20V - możesz stamtąd podkraść zasilanie (no chyba że zew. zasilacz Ci nie przeszkadza). Styk chwilowy NO jak pisałem - pod zaciski F1 i F2.

Sunlu, Jayo (to chyba to samo) bardzo sobie chwalę. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony Jayo PLA+. Chyba moje ulubione obecnie filamenty. Za to Jayo PLA Meta spędza mi sen z powiek - nie wiem czy jakiś trefny czy co. Jeszcze dam mu szansę, ale cierpliwość mi się kończy.

Jasne. A dasz radę gdzieś odczytać model napędu bramy garażowej? Te kawałki schematu, które wkleiłeś to raczej nie jest komplet przyłączy. Edit: Na mój rozum, to kolejne zwarcia pinów "F" powinny otwierać-zatrzymywać-zamykać ... Możesz to kawałkiem przewodu sprawdzić. Na złączach sterownika bramowego zwykle jest też wystawione napięcie 24VDC właśnie do zasilania zew. modułów. Z tego możesz zasilić swój odbiornik radiowy. Co do samego zasilania: "PROXIMA NW1 to jednokanałowy odbiornik, zasilany napięciem od 12 do 24V AC/DC."

Podaj model napędu. Mowa o garażowej czy wjazdowej? Sterowanie ma być jak rozumiem jednym przyciskiem w trybie step-by-step?

Mały chwalipost. Tutaj, bo oryginalnie miało być Volumio. Potem weszło Moodee a skończyłem z piCorePlayerem z LMS (Logitech Media Server). RPI 4 B 1GB, RPI Display 2, IQAudio DAB+, Napęd DVD USB (lite-on). Obudowa inspirowana gotowym projektem (na Printables) przerobiona w 80% pod wykorzystane urządzenia. Z frontu odbiornik IR - jeszcze do skonfigurowania pod pilot Logitech'a, którego używam też do innych urządzeń. Zasilanie z usb-c, dźwięk po RCA do kina domowego. Obudowa z Jayo PLA+ na Ender 3v 3 KE

https://a.aliexpress.com/_EyiXao8 Nie ma za co;) W nakrętce u góry jest temperówka.

Coś takiego?

Dodatkowo przy zastosowaniu stopniowania zabezpieczeń gdzie głównym zabezpieczeniem obwodu jest 16A i położeniu 3x2,5mm2, ten kabel nawet nie zbliży się do górnych parametrów pracy. Acz rozumiem - normy jasno określają jak być powinno. Resztę każdy robi na własną odpowiedzialność.