Orochimaru

Wygląda na wypadanie zapłonów. Obwody wysokiego napięcia do sprawdzenia: świece, przewody, dis.

Sygnał idzie z obu czujników - są połączone szeregowo i do masy.

Mogę Ci pomóc tylko schematem z załącznika. Do reszty musisz zaprząc swoją dedukcję.

Masz na myśli wrzątek? Bez obaw. Wytrzyma dużo więcej.

Z tanich specyfików: benzyna, nafta, aceton. Są też preparaty specjalne - np: do czyszczenia EGR-ów. Można wodą z płynem do mycia silników, albo z proszkiem do prania. Im roztwory cieplejsze tym lepiej.

Musisz jeszcze raz zajrzeć do zegarów i zobaczyć czy jest napięcie na gnieździe żarówki. Podejrzewam, że będzie, bo wszystkie kontrolki mają zasilenie z jednego bezpiecznika. Żarówka - drugim końcem - jest podłączona do cienkiego kabla przy alternatorze. Pewnie gdzieś po drodze, ten kabelek jest uszkodzony. Póki nie naprawisz tego obwodu, to alternator nie będzie ładował na niskich obrotach. Jeśli chcesz potwierdzić sprawność alternatora, to podłącz - na chwilę - 12V do cienkiego kabelka, który do niego idzie. Jeśli pojawi się ładowanie, to będziesz wiedział na 100%, że alternator jest sprawny, a do naprawy jest ów cienki kabel.

Kret to nie jest dobry pomysł. Reaguje z aluminium, podobnie jak niektóre środki zaprezentowane powyżej.

Przypalenie oleju nie jest normalnym zjawiskiem - chociaż niestety się zdarza. Dlatego właśnie nie wyłącza się silnika od razu po pałowaniu. Ale załóżmy, że chwilowo osiąga 400°C - chwilowo. Ja mogę na moment włożyć palec do wrzątku, ale nie znaczy to, że dłuższe gotowanie mu nie zaszkodzi. Ten test lepiej by wyglądał, gdyby olej lał się na rozgrzany walec. Wtedy duża część skoksowanych cząstek byłaby zdyspergowana w objętości oleju. A nagrzewając się, olej odbiera ciepło z powierzchni elementu. Wirnik turbiny może mieć 1000°C, ale powierzchnia wałka - w miejscu styku z olejem - będzie dużo chłodniejsza. Będzie chłodniejsza od środka wałka w tym samym miejscu. Na początku testu piszą, że w wysokiej temp. olej rozdziela się na frakcje. Ale robi to gdy nie jest w ruchu. Wtedy te cięższe przesuwają się jeszcze bardziej na dno, w pobliże źródła ciepła. W silniku to nie występuje. Olej cały czas się miesza.

> A dlaczego?? W samej turbinie jest w stanie uzyskiwac duzo wyzsze temperatury. Wątpię. Nie sądzę, żeby olej w turbo nagrzewał się więcej niż do 300°C. A nawet jeśli, to przebywa tam tylko przez chwilę. Potem spływa do miski i od raz się schładza. Po dłuższym gotowaniu, nie ma się co dziwić, że się koksuje.

IMHO podgrzewanie oleju do 400°C to przegięcie.

Patrz na prędkości kół. Na prostej drodze os powinien pokazywać takie same na wszystkich kołach. Wahania oporności sugerują uszkodzony czujnik.

Tak, na wypadek gdybyś chciał wymieniać cały moduł.

Od góry, tylko trzeba będzie przesunąć skrzynkę bezpieczników. I jakby co, to masz przewody hydrauliczne od góry. Ostatnio jak grzebałem w AG, w tych okolicach, to miałem dużo miejsca, bo najpierw wyjąłem silnik i skrzynię. Ale do wymiany abs-u to chyba trochę za dużo fatygi .

, czyli po prostu słabe sprężyny.

> w użytku warsztatowym bardzo szybko traci wzorcowe nastawy Czy użytek warsztatowy oznacza zostawianie napiętej sprężyny?

> tylko ile to czasu miałoby być? bo w kilka minut się nie pojawia... Kilka minut spokojnie wystarczy. Możesz jeszcze zrobić porównanie przy uniesionym kole. Wrzucasz jedynkę, wciskasz sprzęgło, łapiesz za koło i patrzysz jak dużej siły trzeba, żeby trzymać je zahamowane. Porównujesz jak jest na zimno i na gorąco.

Jest ok.

Mógł to być przypadek, ale - jakby powiedział Antoni - nie sądzę. Może wyciek był już przed naprawą, ale osłony były na tyle szczelne, że nic nie wydostało się na zewnątrz. Tylko wtedy mechanik powinien poinformować, że zauważył coś takiego. Bardziej prawdopodobne jest użycie zbyt dużego momentu przy (de)montażu drążka i uszkodzenie uszczelnienia, lub zębatki.

Do czego ma być ten klucz? Jeśli do samochodu, to szukaj takiego, który ma jak najniższy dół i okolice 100Nm maks. - jeśli chcesz tylko jeden klucz. Zawsze końce skali klucza ze sprężyną są mniej dokładne niż środek. W tej cenie jest na alledrogo Jonnesway 10-80Nm ze świadectwem kalibracji. Potraktuj ten klucz jako precyzyjny, a do kół, czy nakrętek półosi kup sobie wychylny - jak kol. Maras77 radzi, albo najtańszy typu 40-210Nm.

Na akumulatorze masz rząd paskowych bezpieczników, mocowanych śrubkami. Sprawdź, czy wszystkie są dobrze dokręcone, czy nie ma zielenizny na stykach i czy dobrze przymocowany do klemy jest przewód, który je zasila.

> Czyli pompa po czasie może przepuszczać i stąd pojawi się ruszanie? Tak.

Wrzuć bieg i trzymaj sprzęgło wciśnięte. Jak po pewnym czasie samochód zacznie sam ruszać, to za pewne pompa do wymiany. Wysprzęglik jest na zewnątrz, więc gdyby nie trzymał, powinien pojawić się wyciek. Wykręć i sprawdź.

Pewnie oddzieliła się oś wskazówki od metalowego pierścienia. Jeśli masz zdolności manualne, możesz ją wymontować i przykleić do pierścienia. Możesz wymienić sam prędkościomierz, albo całe zegary.

Na upartego powinien działać każdy moduł z AG, ale dobrze by było, gdyby miał TC i był z silnika 1,8 do 2000r. Oprócz tych numerów co podałeś, możesz założyć też GM 9192241 (Bosch 1 273 004 468). Pewnie szybciej znajdziesz po tych drugich numerach, bo te moduły były stosowane nie tylko w Oplach.

> jaki numer pasuje do 1.8 ? Najlepiej taki, jaki jest teraz. > Testowałem Chodzi o sprawdzenie, co pokazują czujniki przy kołach w chwili gdy wskazówka skacze. > Tą przy kole? Nie, tę dużą przy module ABS.