Joki

Pomaga solidne natłuszczenie papieru przed operacją nawijania.

Daj wymiary to Ci wytoczę z mosiądzu albo z amelinium.

Mylisz się. Obie muszą być zrobione z luzem.

To zależy od konstrukcji wzmacniacza radiowego i tego zewnętrznego. Hipotetycznie różnie może być.

Z tą tulejką będzie taki kłopot, że będziesz ją musiał wykonać z minimalnym luzem i nasunąć na żywicę. Inaczej nie sądzę żeby Ci się udało na sucho i spasowaną. Na Twoim miejscu zastosowałbym włókno szklane z tapety. Taki welon z włókna szklanego. Ewentualnie specjalny welon szklany do żywicy. Zawinąć na formie, nasączyć żywicą, poczekać, zdjąć, doszlifować na wymiar i gotowe. Ewentualnie skoro musi być techniką na formie i przenoszone na element to nie z drutu tylko z cienkiej siatki stalowej. Drut może się rozwarstwić przy zdejmowaniu, nakładaniu bo nie będzie związany a cienka warstwa żywicy nie musi zapewnić spojenia poprzecznego. Są takie cienkie siatki stalowe. Jak firanka...

Jeśli dymi przy przygazówce, na wyższych obrotach to pierścienie. Jeśli dymi po uruchomieniu a w czasie jazdy przestaje i na wyższych obrotach się nie pojawia to uszczelniacze. To tak ogólnie a w rzeczywistości może być kombinacja jednego i drugiego po trochu.

Nie możesz nawinąć cienkiego drutu bezpośrednio na elemencie i pociągnąć żywicą? Zawsze tak naprawiam podobne usterki, głównie w różnych pokrętłach, które wymagają sporej siły do przekręcania i jeszcze nigdy nie puściło. Zwykle stosuję drut miedziany fi 0,5mm ale jeszcze lepszy będzie stalowy.

Panel słoneczny. Byle miał wyraźnie większą wydajność niż pobór prądu przez alarm. Nie musi być idealnie na 13,8V. Jeśli nie będzie mocno przewymiarowany to może być 15 albo i 18V. I tak nie będzie w stanie podać prądu, który zaszkodzi aku. Ja stosuję 15V 20W do podtrzymania aku w rzadko używanym aucie. Sprawdza się.

To prawda jeśli zabezpieczenie robi ktoś usługowo. Na pewno nie doczyści, nie będzie czekał kilku dni aż kwas fosforowy przereaguje i tylko reaktywny coś tam da. W wersji zrób to sam, jak dla siebie czyści się dokładnie do gołej blachy, czeka aż środek antykorozyjny zadziała i wtedy epoksyd jest najlepszy bo tylko on dobrze izoluje. Reaktywny jest w takim wypadku bez sensu. Nie ma z czym reagować. Tak jak na nową, czystą blachę.

Kiedyś spóźniłem się jeden dzień i okazało się, że jestem przestępcą skarbowym bo to przestępstwo a nie wykroczenie. Kosztowało to 200zl mandatu. Dowiedziałem się też, że najważniejsze to złożyć w ciągu 14 dni PCC a zapłacić można za miesiąc lub dwa. Wtedy mandatu nie będzie. Z tym, że jeśli nie rejestrujesz to raczej nikt nie dojdzie, że nie opłaciłeś. Chyba, że sąsiad doniesie?

Robiłem co prawda nie w CC tylko w swoim Dai ale jeden grzyb. Po czyszczeniu do gołej blachy dałem Fertan. Po dwóch dniach zmyłem. Na to podkład epoksydowy, dwuskładnikowy a nie ten jednoskładnikowy szajs. Dalej polimerowy baranek w spray-u. Nie pamiętam teraz marki ale polecany na MK. Po trzech latach jest nadal OK. Tylko z tym czyszczeniem to nie szczotką drucianą, która zapolerowuje tylko rdzę a normalnie kamieniem do metalu a w ogniskach (wgłębieniach) krawędzią wiertła lub cienka końcówką diamentową na Dremelu.

Wewnątrz malowałem po akrylu do ścian, lakierem akrylowym do drewna. Jest bardzo trwałe i o dziwo odporne na uszkodzenia. 2 lata już się trzyma doskonale. Jeśli ma być na zewnątrz to nie wiem.

To zależy jak sąsiad doniesie do urzędu?

Albo immo nie łapie (ale wtedy oprócz martwej pompy nie odpalałby nawet na moment) albo coś na stykach między kompem a pompą, albo pompa siada w taki dziwny sposób. Hipotetycznie możliwa tez jest gdzieś słaba masa ale to już mało prawdopodpbne.

Moim zdaniem normalne i to olej z czynnika, smarujący układ. Dzisiaj odkręcałem króciec od sprężarki po opróżnieniu sprawnego układu przez maszynkę do nabijania klimy i tak mi psiknęło po oczach i po ziemi, że plama była większa niż 15cm. a po odkręceniu ze sprężarki jeszcze się trochę kropel wylało.

Można tak zrobić bo niskie tony są w zasadzie w mono ale nie ma nad takim układem żadnej kontroli, więc to taki: "wynalazek" dla druciarzy.

O ile się nie mylę, opłacić musisz akcyzę w ciągu dwóch tygodni od przekroczenia przez auto granicy. Reszta wtedy, kiedy naprawisz. UFG doczepi się kiedy auto zarejestrujesz a nie będzie ubezpieczone. Do tego czasu auto nie istnieje.

To prawie pewne. Jeden element to 500zł a tutaj masz dwa. Tyle, że niektóre warsztaty mogą potraktować jako jeden bo to małe jest. Miałem coś bardzo podobnego i takie były rozbieżności w wycenach.

Między 500 a 1000zł w warsztacie lub 200zł w szopie.

D-SUB 3 pin do tego obudowa zwykła a jeśli będzie za mała to poszukać dłuższej:

Jeśli to farba poliuretanowa, dwuskładnikowa to tak może być. Ona wiąże dość szybko i jeśli rozrobi się za dużo to później w czasie malowania coraz gorzej się rozprowadza i powstaje niejednolita struktura. Jeśli to chlorokauczuk czy jakiś: "Hammerite" to powinno być równo.

Oczywiście, że mogą ale komfort i bezpieczeństwo jest najlepsze, kiedy na miękkim holu za hamowanie odpowiada holowany, Naturalnie w miarę potrzeb i sytuacji bo jak trzeba mocniej to obaj muszą hamować. Z tym, że to się kończy zwykle najechaniem na linkę i jej zerwaniem.

Dlaczegóż by nie? To nawet bezpieczniejsze niż odwrotnie. Małe, słabe autko nie będzie w stanie rozpędzić takiego zestawu a duże na holu bez problemu zestaw wyhamuje. Gdyby było odwrotnie, duże auto holujące łatwo rozpędzałoby a małe ma holu z trudem zatrzymywało zestaw.

Mogę się mylić bo sprzedawałem autko ponad rok temu ale po sprzedaży wszystkie prawa i obowiązki przechodzą na nowego właściciela. Nic już nie możesz w związku z wykupionym jeszcze przez Ciebie ubezpieczeniem. Nawet wypowiedzieć już nie mogłem co jest logiczne bo właścicielem auta już nie byłem.

Co Ty wiesz o przyciąganiu kurzu? Gdybyś miał karoserię z włókien szklanych to wiedziałbyś znacznie więcej. I to nawet bez woskowania.