mateusz086

> chłodnica jest ok. > mam taki dodatkowy czujnik temp od wiatraka chłodnicy > troszkę sie poci. tragedii nie ma Nie poluzowały Ci się te opaski ślimakowe? Najlepiej wyczyść wszystkie miejsca łączeń i daj porządne obejmy gbs, o takie:

Skoro ostatnie 2-3 centymetry musiałeś ściągnać śrubami, to raczej to nie był luz, tylko odstęp połączony z oporem. Zastanawiam się, czy przypadkiem takim sposobem nie docisnąłeś łapy sprzęgła i nie rozszprzęgliłeś skrzyni od silnika. W sumie miałoby to sens, a łapa sprzęgła nie będzie wracać, bo jest wciśnięta i trzyma ją skrzynia.

> A czy musi być (a raczej czy powinno) w głównej skrzynce, zabezpieczenie lini na pietro dziadków? > czy można pociągnąć zywcem zza licznika i dać zabezpieczenia dopiero przy podliczniku? Nic bezpośrednio zza licznika nie bierz, lepiej przyłącz to za jakimś głównym zabezpieczeniem zalicznikowym (istnieje ono u Ciebie? ). Przy takich instalacjach, to warto zastanowić się nad selektywnością zabezpieczeń, bo bez sensu jest stosować 3 stopnie wyłączeń, jak nie będą one działały selektywnie. Ja bym proponował z głównego zabezpieczenia zalicznikowego podzielić zasilanie na Twoją stronę domu i do dziadków, dopiero potem wyłączniki różnicowo-prądowe i dalsze zabezpieczenia. Upewnij się też, jakiego dobezpieczenia wymagają wyłączniki różnicowo-prądowe, których użyjesz, bo jeśli wymagane jest coś mniejszego, niż Twoje główne zabezpieczenia (przed, czy zalicznikowe) to trzeba zamontować dodatkowe wyłączniki.

To jest nowa instalacja w układzie TN-S (z przewodem ochronnym)? Zabezpieczenie przeciwporażeniowe w głównej skrzynce o którym piszesz, to jest wyłącznik różnicowo-prądowy? Zasadniczo, to cały budynek może być podłączony przez jeden wyłącznik różnicowo-prądowy, jednak jest to problematyczne rozwiązanie, bo przy jego zadziałaniu odcięte jest całe zasilanie. Jak sieć jest w układzie TN-S, a zabezpieczeniem przeciwporażeniowym dla całego budynku jest różnicówka, to proponowałbym zasilanie dla dziadków doprowadzić z ominięciem różnicówki w głównej skrzynce i wstawić im "ich" wyłącznik różnicowo-prądowy.

Jaki sposób komunikacji przewidujesz? Przecież skoro trzeba i tak zamontować jakiś domofon/videofon to dorobić sterowanie po kablu to już żaden problem, bo chyba nie przewidujecie wystawić numerów telefonów przed bramą? Oprócz zastanawiania się nad siłownikami bramy, warto pomyśleć nad odpowiednią centralą sterującą, bo takie przeznaczone do domów jednorodzinnych mogą stwarzać pewne problemy przy używaniu w 18 osób - choćby sytuacja, gdy podczas otwierania bramy, ktoś naciśnie jeszcze raz przycisk otwarcia - automat bramy może wtedy być zaprogramowany na zatrzymanie.

> Bardzo ciekawa teoria. > A w szkole głuptaki uczą,że ciecze są nieściśliwe. > To gdzie ta zimna woda w instalacji ciepłej się zmieści? Zastanów się, jak może wyglądać instalacja w budynku wielorodzinnym, gdy nie ma w każdym mieszkaniu zaworów zwrotnych. Zimna woda, która popłynie w przeciwnym kierunku instalacją ciepłej wody może popłynąć do któregoś z sąsiadów jak odkręci kran, albo rozpływać się do wszystkich po trochę. Jak ilość cofającej się wody będzie niewielka, to nikt nie zauważy problemu, a przy skali zużycia wody w całym budynku mogą i tak popłynąć znaczne ilości.

> aa myslalem, ze u mnie, bo juz mialem wysmiac - wszak do budynku trafia tylko zimna woda Ale ten problem nadal potrafi zaistnieć w domu, tylko pod inną postacią - np gdy naprawiasz rury ciepłej wody, a zostawisz kran z możliwością użycia zimnej wody. Jak ktoś uruchomi kran w pozycji np. pół na pół zimnej wody z ciepłą, to zacznie ona płynąć w przeciwną stronę rurami ciepłej wody i może zrobić potop w miejscu, które się naprawia

Zimna woda najczęściej ma trochę wyższe ciśnienie, więc jeśli połączysz rury z ciepłą i zimną, to efekt będzie dokładnie taki, jak u Ciebie. Postaraj się znaleźć wszystkie potencjalne połączenia zimnej wody z ciepłą - tylko krany umywalkowe? Jak różnica ciśnień w instalacji będzie bardzo duża, to jak odkręcisz jednocześnie zimną i ciepłą wodę, to z kranu będzie lała się sama zimna, a część zimnej wody zacznie wpływać do instalacji ciepłej wody. Może zamontuj sobie zawór zwrotny na ciepłej wodzie, wtedy najprawdopodobniej zlikwidujesz ten problem, no chyba, że instalacja ma jakieś dodatkowe połączenia, które jakimś zaworem przypadkowo otwarłeś.

> Elektryk cały czas mi wciska że to wina przełącznika. Wcześniej, na innym przełączniku, było > dobrze. Każe kupić następny przełącznik . Tak jak pisałem wyżej, "elektryk" podłączył zasilanie do styków 5,6 a powinno być najprawdopodobniej podłączone do styków 3,4. Stary przełącznik miał inaczej rozmieszczone wyprowadzenia i jak podłączył "identycznie" to efekt jest jak widać

> Nie negujac kwestii bezpieczeństwa pozwolę sobie zauwazyć, że jeżeli w tej instalacji poprzedni > włącznik dzialał prawidlowo, a są tam tylko trzy przewody, to nie ma innej możliwosci, jak to, > ze jeden jest fazowy, a dwa sa do poszczególnych obwodów żydandola. Najprawdopodobniej tam jest taki schemat połączeń, więc działanie opisane przez autora wątku jest możliwe (tzn, że jeden przycisk nie załącza niczego, a dwa włączają wszystko): Co należy poprawić, to można odczytać ze zdjęcia.

> A nie dziwi Cię elektryk, który do puszki włącznika doprowadził przewody w podanych kolorach? W instalacjach z dodatkowymi puszkami łączeniowymi, szczególnie w obwodach oświetlenia, to kolory najczęściej są tylko sugestią i najlepiej nie ufać niczemu Oczywiście wszystko to powinno być odcięte od zasilania i lokatorom trzeba wręczyć latarki. Może wtedy nastałby porządek w instalacjach

> Jak to wpiąć poprawnie ? Sieć 230V to nie jest zabawka i wszelkich napraw powinny dokonywać kompetentne osoby. Mógłbym Ci napisać, żeby zamienić miejscami kabel X na Y, ale to nie na tym polega. Trzeba ocenić stan całego obwodu elektrycznego i upewnić się, że nie ma żadnych problemów, bo przez takie "łączenie kabelków kolorami" i inne łączenie "metodą prób i błędów" można podłączyć np. obudowę lampy pod 230V, co przy dotknięciu może być śmiertelne.

Ten "elektryk" robi widocznie wszystko na pamięć i nie myśli podczas pracy. Na pewno z przyzwyczajenia stwierdził, że zasilanie należy doprowadzić do zacisków 5 i 6 wyłącznika i teraz masz oświetlenie połączone w układzie "półkrzyżowym wpiętym w poprzek"

Jakiego działania okapu oczekiwałeś? Że będzie zjadał to powietrze ? Jak wciąga opary, to gdzieś musi je wydmuchiwać, a praktycznie każdy okap, niezależnie od typu ma wydmuch w górę. Różnica jest tylko taka, że zamiast rury do komina możesz zostawić otwarty wylot, żeby powietrze mieszało się w kuchni. Jak nad okapem nie masz zamiaru montować szafki, to w ogóle można nie montować rury.

> chciałem parę regałów jak na zdjęciu, plus do tego taką tablicę ścienną - ale ceny tablic mnie > rozbiły - 300 zł za taką 1mm. Masakra. Przykręcasz do ściany deski w kilku rzędach, a potem odpowiednio wbijasz gwoździe, żeby utworzyć wieszaki na różne narzędzia. Oczywiście warto robić to na wymiar i dopasowywać rozstaw gwoździ pod konkretne rzeczy. Powiesisz wszystko od wiertarek, kluczy płaskich do nawet łopaty . Możesz też deskę przykręcić tak jak półkę i wywiercić w niej wiele dziur - przydatne do śrubokrętów, albo przy otworach nieprzelotowych można trzymać tak wiertła.

> Nie mam 2000mA, ale pewnie to jest to samo co 2V ?? > Jakie napięcie wskazuje na zużytą baterię ??? Nowe widzę że mają ok. 1,6V Powyżej 1.5V bardzo dobra, powyżej 1,4V jeszcze ok, powyżej 1,3 V jako tako ok, ale już trochę rozładowana Zasadniczo, to niektóre rzeczy przestają działać przy 1,2V, a inne działają, aż do 0.8V. Możesz przyjąć orientacyjnie, że poniżej 1.3V bateria jest zużyta, ale może jeszcze podziałać w mało wymagającym urządzeniu np. w pilocie do radia. Jest też druga metoda mierzenia baterii, tzn chwilowe zwarcie miernikiem, ustawionym na amperomierz i np. jak płynie ponad 1A to jest ok

Schemat instalacji elektrycznej jest w instrukcji do tego ogara, powinno Ci się udać znaleźć w internecie zeskanowany egzemplarz. Tak na szybko, to raczej schemat powinien wyglądać tak: Swoją drogą, to przycisk wygląda tak, jakby w środkowej pozycji nie robił nic, w pozycji na prawo łączył do masy przerywacz, a w pozycji na lewo łączył obwód świateł. W zasadzie, to da się to zrobić na "byle czym"

> A jakby pomalować najpierw ściany do samego rogu nakleić taśmę na ścianę w miarę blisko rogu i > pomalować sufit. Co wy na to? A może macie jakiś inny pomysł. Prawie dobrze, tzn najpierw pomaluj sufit, a potem oklej narożniki taśmą szerszą od wałka i maluj ściany. Zaleta jest taka, że ubrudzone białą farbą ściany pomalujesz bez problemu, a ślady po ciemnym kolorze na suficie mogą być problemem, a trochę bez sensu jest dwa razy oklejać narożniki.

Też mam kosiarkę z podobnym silnikiem i tam, żeby całkowicie zakleić gaźnik to trzeba się bardzo postarać. Przypadkiem nie używasz stalowego kanistra, albo nie starasz się wypalać paliwa do końca? Przecież tam dysza główna ma prawie 1 mm średnicy i przy standardowej eksploatacji nie da się jej całkowicie zapchać. Co do czyszczenia tego gaźnika to jego budowa jest bardzo prosta, nie ma tam żadnych nietypowych pułapek. Skup się głównie na dyszach i trochę przedmuchaj kanały. Sam się dziwię, jak taka prosta konstrukcja może działać

W skuterze ten olej smaruje tylko układ korbowy, a nie jeszcze sprzęgło i skrzynię biegów, jak w motocyklach. Z tego powodu nie ma sensu kombinować z olejami motocyklowymi, tylko bezproblemowo można używać tych samochodowych. Ja do skutera lałem samochodowy 10W40 i nie było z tego powodu żadnych problemów.

Mógłbyś napisać w końcu jakie zabezpieczenie wyłącza się przy próbie uruchomienia silnika? 2,2 kW na jednej fazie to wcale nie jest taki mały silnik - tak na szybko, to jest 2200/0,85/230*5=56 A prądu rozruchowego, więc na samodzielnym obwodzie poniżej zabezpieczenia B20, albo C16 nie uruchomisz silnika. Kolejna sprawa - jak nie jesteś pewny oznaczeń uzwojeń, a może coś jest błędnie oznaczone, to miernik w rękę (zwykły ohmomierz) i upewniasz się, czy rezystancje uzwojeń są podobne i czy nie ma gdzieś podejrzanie niskiej rezystancji. Jak masz induktor to można sprawdzić, czy nie ma przebicia na obudowę, albo pomiędzy uzwojeniami. Po połączeniu wszystkiego jeszcze raz można sprawdzić silnik induktorem. Te dwie czynności to jest podstawa, bo możesz próbować uruchamiać ten silnik na zabezpieczeniu np. B6 , a poza tym może być połączony "na zwarcie". Dopiero potem można myśleć coś dalej

> 1. opcja > slupki maja zostac. nowy drut naprezajacy + nowa siatka. Ten wariant, to jest 2 godziny pracy Kup siatkę, drut, napinacze i dwa pręty. No chyba, że jeszcze słupki masz zamiar malować, to trochę więcej czasu zajmie. Tylko pamiętaj, że żeby siatka dobrze wyglądała, to najpierw napinasz poziome druty, a dopiero potem maksymalnie napinasz siatkę.

>Generalnie wczoraj skosiłem trawę i > coś dziwnie kosi tzn trawa trochę była zapuszczona ale mam wrażenie że tnie nierówno. Kwestia > naostrzenia czy o czym może o być spowodowane, małą mocą czy dość wysoką trawą (ciąłem też > wysoko) Kosiłeś trawnik podwójnie, tzn każdy przejazd robisz "tam i z powrotem"?(obojętne, czy zawrócisz kosiarką, czy będziesz ją ciągnął tyłem). Niską trawę można kosić ostrym nożem "na raz", ale przy wysokiej, to nawet mając naostrzony nóż czasami trzeba kosić w dwie strony.

>Żona wsypuje karbid i > podlewa ale to nie pomaga. Przypadkiem nie trzeba jeszcze tego podpalić? Zawsze myślałem, że karbidem krety się spala, albo zabija wystrzałem. Acetylen przecież jakoś silnie trujący nie jest.

Ja bym proponował dorzucić jeszcze pomiędzy chodnikiem wokół domu, a podjazdem do garażu jeszcze 1-2 przejścia, bo to jedno to jest za mało. Gdy ktoś będzie chciał iść z tarasu do garażu to bez sensu jest, żeby robił jakieś slalomy chodnikiem. Druga sprawa to narożniki chodników - dobrym rozwiązaniem jest ścięcie wewnętrznych zakrętów do kąta 45 stopni. O wiele prościej się po tym chodzi, szczególnie gdy chodniki nie są zbyt szerokie. Samo ścięcie może mieć nawet długość 30-50 cm, a chodniki robią się o wiele bardziej przyjazne. Przynajmniej nie ma się wtedy poczucia, że jest się wewnątrz tej gry :