Luki

> utargowałem 4,5k, jednak auta nie kupiłem, bo wrócił handlowiec z urlopu i miał inny pomysł - kazał > mi czekać i zaczął ściemniać, więc go olałem. > To znak ze nie auto dla mnie i trzeba kupic nowe A gdzie to auto stało? Jest gdzieś ogłoszenie?

> autko już kilka miesięcy stoi w salonie, obstawiam jednak zaporową cenę, którą udało się > zmiękczyć już prawie na tyle by go kupić. Z ilu na ile utargowałeś?

> ? Nocnikiem chyba miało być

Również mam 2+1 (17 m-cy obecnie) i powiem szczerze że auto jakie bym polecił w kategorii koszt utrzymania to Honda Civic VII 5D. Zaraz ktoś napisze że to przecież kompakt jakich wiele. Tylko że do bagażnika wchodzi duży wózek na płasko bez kombinowania (zdejmowanie kółek itp.) a na tylnej kanapie takiej ilości miejsca nie oferuje nawet np. Mercedes C-klasa. Dzięki wysokiemu nadwoziu bardzo wygodnie wkłada się dziecko do fotelika. Spalanie w przypadku 1.4 z klimą w trasie 6.5 miasto 7.5 więc uważam że całkiem nieźle.

> co może być przycyzną różnicy (przód) 3,38KN versus 2,42 kN (czyli 28 procent - dopuszczalne chyba > 30 procent). (Tzw. "skuteczność hamulca roboczego" to 73 procent. ) > Tył to odpowiednio 1,42 i 1,23 czyli róznica 13 procent, na ręcznym 1,15 i 1,12 czyli 7 procent. Najprawdopodobniej z jednej strony zapieczone klocki w zacisku albo tłoczek stawia opór.

> Doszukiwać się tutaj drugiego dna ? Profesjonalna robota!

Jeśłi sonda przed katalizatorem jest OK i auto na benzynie jeździ zupełnie normalnie to zacząłbym od pomiaru ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej w różnych warunkach i porównania z wartością katalogową. Niewykluczone, że ciśnienie jest za duże i stąd krótkie czasy otwarcia wtryskiwaczy. W tym silniku zawór regulacji ciśnienia jest przy listwie czy zintegrowany z filtrem paliwa?

> to gruba, dwuwarstwowa flizelina, izolacja termiczna Żeby mu było chłodniej zimą i cieplej latem?

Po co VW tak szczelnie obudowuje plastikiem akumulatory pod maską?

W dieslu a szczególnie z dużym nalotem nie ryzykowałbym przejścia z 10W40 na pełny syntetyk. Zalałbym najlepszy 10W40 dostępny powszechnie w sklepach i spał spokojnie.

> Byłem raz w Norauto. Napięcie w pierwszym lepszym 12,3V. Po za tym Varty wyglądały jakby stały tam > z 10 lat. > Pojechałem do sklepu wyspecjalizowanego tylko w aku. Pierwsza lepsza Westa 12,7V. Dlatego ja kupuję aku wyłącznie z pewnego źródła i świeże. Kupuję zawsze te same marki (klasa średnia i budżet) więc wiem jak odczytać termin produkcji a do aku jest zawsze przyklejona naklejka kiedy opuścił centralny magazyn. Na 30-40 aku odpukać żadnej reklamacji z uzasadnionego powodu. Aku przed montażem zawsze podładowuję małym prądem i wstępnie testuję jak się zachowuje.

> Może i jest jak piszesz ale ja próżnię miałem robioną 30min Jeśli chodzi o czas robienia próżni to w jednym przypadku 15 min może być wystarczające a w innym nawet 30 min to będzie za mało. To zależy od wielu czynników które profesjonalny serwis powinien znać.

> Mamy do wyboru trzy zestawy hamulców (tarcze+klocki) na tylna oś: > Bosch za 110 euro > Textar za 99 euro > ATE za 145 euro Textar > Warto dopłacić do ATE? Nie warto.

> 71 mbar - nie zrobiono próżni > Próżnia zaczyna się od -1000mbar (minus) A to 71mbar to nie jest przypadkiem różnica przez 4 min kontroli po 20 min wytwarzania próżni?

> Ok, może źle się wyraziłem. Czy kiedy wsiadam do rozgrzanego na słońcu auta i robię 6km z włączoną > klimą, to normalne jest że przez ten czas słyszę jak co najmniej 4-5 razy załącza się > sprężarka (np. stojąc w korku lub parkując)? Poznaję to po dźwięku i chwilowym skoku obrotów. > Pomijam jej pierwsze włączenie się po odpaleniu auta Normalne. > Tak wygląda wydruk z serwisu: KLIK Wydruk wygląda dobrze ale nie wiemy jakiego typu oleju użyto, czy waga w maszynie dobrze skalibrowana itd. > Natomiast całkowita zalecana ilość oleju to 135ml - da się jakoś w ogóle sprawdzić ile go jest? Nie da się.

> Tylko że u mnie to nie syczenie, a załączanie się sprzęgła sprężarki podczas gdy powinna pracować > bez przerwy. > U mnie producent zaleca między 525 a 575, więc 560g jest ok. Tylko że ten problem pojawił się zanim > zrobiłem serwis klimy więc coś jednak musi szwankować... Są dwa podstawowe typy kompresorów klimatyzacji: pierwszy ma sprzęgło elektromagnetyczne i pracuje z przerwami a drugi nie ma sprzęgła i pracuje ciągle, ale ma sterowaną wydajność (moc). Skoro masz kompresor pierwszego typu to nie ma takiej możliwości aby pracował bez przerwy. Załącza się gdy temp. parownika przekroczy określoną wartość np. +7C i wyłącza gdy spadnie do określonej wartości np. 0C. Jak długo trwa taki pojedynczy cykl zależy od wielu czynników m.in. temp. powietrza na wlotach. Ilość czynnika jest niby OK a jak wygląda sprawa oleju?

> Panewki ok, gniazda zaworowe, zawory ok, uszczelka ok, wałki ok, tłoki ok, tylko te piep.....ne > hydraliczne regulatory... Wszystkie hydro- były tak samo max rozprężone i zablokowane czy tylko część?

> jest jeszcze opcja z zawieszonym zaworem przelewowym w pompie oleju (za wysokie cisnienie posszło > na klawiature) lub zawieszonym termostacie w chlodnicy oleju (przegrzany olej) Jak się przedostaje kompresja do kanału olejowego to raczej gazy mieszają się z olejem dochodzącym do klawiatury a one są podatne na sprężanie. Zawieszony zawór w pompie wydaje się więc najbardziej oczywisty, ale żeby taka usterka w tak młodym samochodzie?

> nie, hydraliczne regulatory luzu zaworowego wysuniete na max przez co zawory uchylone > po zdjeciu walka i "wcisnieciu" regulatorow, pracuja poprawnie > tak jakby dostały max cisnienia i sie zablokowały.... To szukaj przedmuchu kompresji do kanału olejowego bo jakoś inna przyczyna nie przychodzi mi do głowy

Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Wałki rozrządu zdjęte a zawory nadal były uchylone?

Jaki typ czynnika tzn stary R134 czy nowy?

> Jak nie mają jak mają: > jakiś tekst A to OZI motórem zasuwa?

> Jak masz dostęp bez zdejmowania kół to psiknij zmywaczem wurth w te prowadnice klocków. Wypłuczesz > pył i będzie lepiej. Muszę zdjąć koła ale to żaden problem.

> Albo przynajmniej niech ma napęd na właściwą parę kół.

> Zmierzyłem ponownie. Na otwartym aucie pobiera 3,5 - 4,0A przez pierwsze 2 minuty a później spada > do około 2,0A i tak trzyma przez godzinę. Podejrzewam, że ta wartość nie maleje wcale ale > nie czekałem dłużej. > Po zamknięciu centralnym pobiera ok 2,0 -2,5A przez minute. Następnie spada do 0,72 -0,85A i tak > pobiera przez 8 do 10 minut. Po tym czasie spada do 0,00 - 0,01A. Dokładnie nie mogę zmierzyć > bo miernik ma przepalony bezpiecznik od niższych wartości. Niemniej jednak wygląda na to, że > po zamknięciu i wygaszeniu wszystkich modułów jest OK. Dużo pobiera przy nie zamkniętym aucie. > Akumulator po 24h na prostowniku osiągnął 14,8V i tak się utrzymywało napięcie a prostownik dawał > 1,9A. Po odłączeniu i odczekaniu 2-3h napięcie na biegunach 12,75V. > Podczas rozruchu spada do 11,15V. > Ładowanie 13,75 V na jalowym 13,90 na 2krpm Wydaje się, że wszystko