Orochimaru

Nie masz fabrycznie odłączania zapalniczki na czas pracy rozrusznika?

Żeby szybko nie wracać, to raczej tylko oryginał. W zamiennikach zwykle dają mniej platynki i starczają na krótko. Tematu nie zgłębiałem, ale jakbym miał wybrać zamiennik już, to chyba walkera .

Niestety wykresy wskazują na koniec kata.

Nawet ELM powinien pokazywać dane bieżące z sond (torque, scanmaster, itp.) Obie sondy są 0-1V. Jeśli kat jest sprawny, to pierwsza oscyluje, druga uśrednia wskazania pierwszej, z ostatnich kilku sekund. Jak zobaczysz, że druga faluje w takt pierwszej, to kat do wymiany (albo tulejka na sondę )

Można też zastosować odkurzacz, który będzie odsysał wodę przez dodatkowy zbiornik (coś w rodzaju separatora do popiołu). W tym zbiorniku można już wstawić pompę z pływakiem.

Bitex, czy inny baranek, to chyba najgorsze co można położyć na rdzę.

Tak jak ghost2255 wspomniał, warto zaczepić tę rdzę szczotką, albo papierem ściernym 40. Tylko po to, żeby oderwać to co jest luźne. Zamiast Fluid Filmu, można zastosować konwerter rdzy (np: APP R-Stop) i na to wosk do profili. Taki do pistoletu - jest bardziej lepki od spraju i można go nałożyć grubiej, nawet pędzlem. Nie stosuj baranków, bo one wymagają powierzchni czystej, jak do lakierowania.

Robiłem tak kilka razy. Końce fazujesz i wkładasz w czysty kątownik, łapiesz ściskami. Nagrzewasz, aż oczyszczone miejsca zmienią kolor na złotawy, bo półosie są ze stali, która ma ok 0,3% węgla. Spawasz zwykłym drutem, albo elektrodą. Najpierw jedną stronę, po wyjęciu z kątownika - drugą. Zostawiasz do ostygnięcia na powietrzu. Jeśli masz blisko osłony przegubów, okręcasz półoś przy nich szmatą i dbasz o to, żeby cały czas była mokra. Masę spawarki oczywiście przykładasz do półosi, a nie do czopa na końcu.

Nie, ale to bardzo zależy od stylu jazdy. On jest tak skonstruowany, że po pełnym załączeniu sprzęgieł, tylne koła kręcą się szybciej niż przednie. Taka sytuacja podczas użytkowania nie występuje (chyba że sprzęgło się zablokuje), ale każde przyspieszanie, zwłaszcza na łuku, powoduje, że sprzęgła pracują w poślizgu. Jeśli nie będziesz szalał i dbał o wymiany oleju w przekładni, to powinien jakiś czas posłużyć.

Ten słabszy silnik (DTH) ma jedną sprężarkę. Napęd (tył) w B jest całkiem inny. W A jest haldex + dyferencjał ze szperą. W B jest twinster, czyli przekładnia kątowa i dwa sprzęgła wielopłytkowe załączające napęd osobno na każdą półoś.

Witam. Dobrze by było podłączyć się do sterownika gazu i sprawdzić, czy widzi czujnik temp. Może gdzieś się kabelek ułamał

To są śruby przykręcane na kąty, więc powinno się je wymienić. Można też dać czerwony klej i przykręcić, jak mówią tabele momentów, dla standardowych połączeń, czyli 137Nm, dla śruby M12 kl.10.9. Gwint jest standardowy.

Nie, tak działa czujnik wału. Ten na wałku rozrządu to hall - trzy przewody: zasilanie, sygnał i masa. Nawet przy kręceniu wałem ręcznie, zmienia napięcie skokowo. A co do odpalania bez czujnika, to zależy od strategii. Niektóre odpalają, niektóre nie. Niektóre odpalają z pychu, niektóre zniosą awarię czujnika podczas pracy, ale później już nie odpalą.

Dobrze kombinujesz. Możesz śmiało użyć większej żarówki. A jak tam czujnik wałka rozrządu? Można go sprawdzić miernikiem, czy na kablu sygnałowym zmienia się skokowo napięcie, przy przechodzeniu przez występy koła wałka.

Dobrze rozumiem, że żarówka 21W, podłączona do + z jednej i sygnału cewki z drugiej strony, nie miga przy uruchamianiu silnika? Sprawdzałeś na wszystkich przewodach sygnałowych cewek? Masy i zasilania sterownika sprawdzone? W tych sterownikach program jest chyba na wyjmowanych kostkach, więc teoretycznie można kupić inaczej oznaczony i przełożyć kostkę. Nie wiem jednak, czy przy inicjalizacji, ta kostka nie jest przypisywana do sterownika, więc dla bezpieczeństwa, szukałbym takiego samego.

Nie ma to znaczenia.

W warunkach domowych odpowietrzasz, robisz rundkę (podczas jazdy abs robi test pompy, która przepycha płyn przez agregat), odpowietrzasz ponownie. Powtarzasz to zwykle 1-3 razy i gotowe.

Sygnał napięciowy, 0-6 barów, bo chyba przy sześciu otwiera się zawór upustowy. O ile mi wiadomo, to ta pompa najlepiej pracuje przy ciśnieniu ok 0,8 bara (0,3-1 bara). Za dużo bym nie pompował, ze względu na filtr paliwa i to, że takie samo ciśnienie idzie na przelewy wtryskiwaczy.

Numery pinów są opisane w gnieździe czujnika. 1 - masa 2 - sygnał 3 - 5V. Czujnik pracuje w układzie, który utrzymuje ok. 4 barów ciśnienia. Charakterystykę zdejmiesz sobie bez problemu, choćby powietrzem (gotowej niestety nie mam).

Jak chcesz na wąż, to np: A6510703981 na allegro.

Nawet jak ucieka zaworkami, to na nich masz korki, które są głównymi zamknięciami. Wlej trochę płynu do naczyń do zaworków i będziesz widział, czy ucieka. Zaworki mają nr: 3041827 i 13154226

Dłutem.

Sterownik jest za lewym, tylnym nadkolem.

Ten centymetrowy luz to jest właśnie droga tłoczka do zakrycia otworu zasilającego - tak ma być. Jeśli, po wciśnięciu pedału palcem o ten centymetr, pedał wraca sam, to pewnie ta sprężyna nie jest potrzebna. Ale jak dasz radę wcisnąć tam rękę, to nie zaszkodzi zainstalować .