kaczorek79

W G7 wszystkie silniki od 1.2 do 1.5 tsi palą podobnie, da się zejść do 4,7/100 (ja w 1.4 osiągnąłem 4,2 na trasie powyżej 100 km), a na autostradzie schodzi poniżej 7/100 przy 140 km/h. Silniki 1.0 tsi są minimalnie oszczędniejsze na zwykłych trasach do 110 km/h, ale przy szybszej podróży już będzie podobnie, co większe 1.4. Jeśli nie przeszkadza Ci brak wielofunkcyjnej kierownicy i tempomatu, to brałbym tego, co wrzuciłeś za 52 tys. Dołożenie kiery i tempomatu wcale nie jest takie proste i tanie w Golfie, sąsiad ma takiego, po rozeznaniu odpuścił temat.

Co tu się rozpisywać. Kupując olej takich producentów, jak Total, Shell, Mobil, Castrol, Lotos, czy Texaco, mamy pewność, że w środku jest gotowa receptura, którą producent deklaruje na opakowaniu. Problemy z syfem w silniku robią się z zaniedbania, albo użytkowania auta niezgodnie z jego przeznaczeniem.

@torelek 2 lata temu znalazłem dla żony Mito z najsłabszym silnikiem benzynowym 1.4 16V. Korozji brak, podwozie rzekłbym bardzo zdrowe, części tanie, bo praktycznie wszystko podobnie, jak w Grande Punto i Corsie D. Przez te dwa lata zrobiła jakieś 21 kkm, jedyna awaria, to alternator (wiadomo, ale nowy chińczyk kosztował 165 zł), dmuchawa wnętrza (oryginał 180 zł), oraz pękł króciec na obudowie termostatu (wymieniłem termostat pod blokiem w 20 minut). Auto świetnie się prowadzi, mocy mało, ale można spokojnie autostradą jechać 140, no i kobietom się podoba. 2 lata temu kosztowała 12,5 tys., nie wiem, jak dzisiaj.

Jak to w dużych koncernach, marka solidna, oleje mają powtarzalne parametry.

Jakieś grosze kosztują rolki Kuran, a w nich siedzą łożyska Nachi, albo rolki Kraft z łożyskami NSK.

Ford wymaga w tym silniku olejów lekkobieżnych o obniżonym HTHS, opartych na ACEA A5. Zmieniłbym na fordowski 5w30, albo jego odpowiednik Castrol Magnatec ACEA A5.

To ja takie same miałem. To są tzw reflektory bixenon basic. Zamienik Osram do nich, to Led HL 104-BK (czarne), lub CM (chrom).

Tu jest trochę zdjęć oficjalnych i zrobionych przez ludzi w opiniach. https://www.amazon.pl/OSRAM-LEDriving-światla-przednie-Golf/dp/B07NQYZ7J1?th=1

Jest całkiem dobrze. Zaraz po przekładce widać było różnicę na plus, choć te retrofity Osram mają obniżone lumeny względem takich fabrycznych ledów. To są całe lampy, w wersjach zamiennych dla zwykłych halogenowych lamp, dla lamp bixenon basic (bez świecących U-led), oraz dla lamp halogenowych po lifcie. Wyjmuje się stare, wkłada nowe, podpina wtyczki i oprócz tego z lamp wychodzi długi przewód w dodatkowym peszelu zakończony "oczkiem", które dokręca się do klemy +12. Żadnych błędów, żadnego kodowania, tylko cena dość spora. Oficjalnie ok 4,4 tys, do wyrwania czasem za 3,2-3,5 tys. W awatarze mam fotkę z włączoną pozycją.

@mmaciejosss Trzeba było jechać Rapidem, spaliłby jeszcze mniej

Dość słabe są te soczewki. Miałem bixenon i też mi się wydawało, że szału nie ma, przy ok 100 kkm wymieniłem na full ledy z Osram.

Dokładnie tak było.

@tomecki Raz miałeś awarię przepustnicy, tam się scieżki wypalały i nie szło zwiększyć obrotów, a nawet sam przygasał. Drugi raz padła pompa wody, rozleciało się w niej łożysko i zaczęła trzeć wirnikiem o gniazdo. Trzeci raz padła pompa paliwa i nie odpalił, wtedy holowałem Cię Mareą 😉 Cewki też Ci padły, ale to gdzieś tam wymieniłeś u kogoś pamiętam.

Tymczasem na Suzuce 😉

Trochę za niskie. Takie może być, ale musiałbyś bardziej oszczędzać prąd w czasie eksploatacji, czyli nawiew na niskich prędkościach, wyłączone grzanie szyby, lusterek, jeżdżenie minimum pół godziny po każdym odpaleniu. Do normalnej eksploatacji powinien ładować minimum 13,7 pod obciążeniem, a na wyłączonych odbiornikach powyżej 14v.

Ee, bez jaj, są ludzie z większą wiedzą, ja tu tylko sprzątam.

Czyli drgania na całym aucie. Trzeba dokładnie sprawdzić przeguby, głównie wewnętrzne, zobacz, czy drgania nie nasilają się podczas jazdy na łuku lub podczas przyspieszania na najwyższym biegu, bo to głównie wskazuje na przegub wewnętrzny. Można też sprawdzić każde koło po zdjęciu zwykłym sznurkiem, lub miarą krawiecką, czy na pewno ma ten sam obwód. Miałem przypadek dwóch identycznych opon Hankook, gdzie różnica w obwodzie była ok 1,5 cm. Przy napędzie awd to ważne.

Wibracje czuć na kierownicy, czy na całym aucie? Można położyć coś miękkiego, np kartonik z uchylonym wieczkiem, albo nawet reklamówkę na sztorc na fotelu pasażera i zobaczyć, czy nadwozie wibruje.

Niektóre silniki 1.2 tsi, oraz 1.4 tsi 122 KM mają wadliwą serię tłoków i powyżej 100 kkm pojawia się duże zużycie oleju, nawet 1,5L/1000 km. Niestety tego się nie remontuje, tylko wywala słupek. Według niektórych źródeł wadliwe serie silników ea211 były robione na Węgrzech, a cała reszta robiona na Słowacji ma innego dostawcę tłoków. Pozostałe wersje mocowe w 1.4, czyli 125, 140 i 150 KM są wolne od wad. Skrzynie dsg w połączeniu z tymi silnikami, nie są zbyt trwałe, ale w miarę przewidywalne. Wymiana sprzęgieł daje o sobie znać jakiś czas wcześniej, czasem pada mechatronika. Pozostałe rzeczy, jak zawias, hamulce, są trwałe i tanie w serwisie.

Myśle, że @koNik już by zaadoptował tam odpowiedni silnik 😉

Tak, Meguin SL 0w40 to olej full saps w pełni oparty na PAO, ze starą recepturą. Normy nie posiada, ale to szczegół, bo RN0710 spełni byle co, nawet oleje w pełni z recyklingu. Ja akurat zwolennikiem takich receptur nie jestem, bardzo dużo znddp, ochrona przede wszystkim, jednak wolę oleje oparte o inne ciekawe bazy, jak Mobil 1 FS 0w40, czy Mobil 1 ESP x3 0w40 z obniżonymi popiołami. Shell HU 0w40 i 5w40 to również bardzo dobre i sprawdzone produkty, wyróżniające się wysokim utrzymaniem czystości w silniku.

Wystarczy popatrzeć na ten silnik bez osłony. Jak widziałem go po raz pierwszy kilka lat temu, na pierwszy rzut oka skojarzyłem z francuską marką. Zresztą kilka pierdół, jak filtr oleju, czy jakieś uszczelki są te same, co 0.9 i 1.2 tce.

Oleje z acea C3 muszą mieć HTHS minimum 3,5 a to już dużo. Ja w swoim silniku 1.4 po modyfikacji na ponad 170 KM i prawie 300 Nm tydzień później zmieniłem olej na 0w20.

@emigrant To nie jest mocno wysilony silnik. Owszem do takich z dużą mocą, jak niektóre silniki Porsche, Nissan GT-R zalewa się fabrycznie Mobil FS 0w40 z acea A3/B4. Trzeba mieć na uwadze, że w takich silnikach panują wyższe ciśnienia na panewkach i wyższe temperatury. Niektóre oleje tzw racingowe mają pakiety dodatków, które aktywują się dopiero w określonych warunkach, a przy normalnej jeździe mogą więcej szkodzić, niż pomagać. Ogólnie wielu producentów przeszło na oleje C1, C2, C3 i C5, a oleje A3 już nie są rozwijane przez firmy petrochemiczne. Lepkość też nie jest wyrocznią, zmieniają normy, a wraz z nimi często w parze idzie konkretna lepkość i wcale nie musi się pokrywać z tą, jaka była w instrukcji auta przed laty. Jak wcześniej wspomniałeś, możesz śmiało lać Ravenol VST, czy Meguin SL 0w40, jak wspomniał Analyzer, są też tańsze mocne oleje, jak Shell HU 0w40.

Gdybym miał silnik 1.2 zrobiony na 200 KM i regularnie używał tej mocy, to może bym się zastanawiał nad RUP. W innym przypadku, to jak strzelać z armaty do mrówki. VST już jest aż nadto do tego silnika.