Orochimaru

Wężem bym nie lał, bo zbyt duże niebezpieczeństwo połamania korbowodów. A zwalnianie obrotów to dobry znak. Jeśli nie widać pary, to trudno. Tak czy inaczej, woda swoje zrobi

Jest zaworek zwrotny. Pompka jest tak sterowana, że gdy kręci się w jedną stronę, to pompuje przez jeden króciec, a jak w drugą, to w drugi. Zaworek oddziela króćce od siebie. Jeśli dobrze rozumiem, to chcesz złączyć oba obwody. Wtedy będzie sikało jednocześnie z przodu i z tyłu. A jak się pomylisz z manetką, to na ziemię .

Za wolno polewałeś. Jeśli nie lejesz z butelki, tylko rozpylasz drobnokroplowo (np jak przy płynie do mycia szyb), to możesz dać więcej.

E tam. Obie mają wejście i dwa wyjścia. I, poza aspektem wizualnym, nie różnią się niczym.

Przycisk ma numer: 7 59 139 (GM 93195969), jeśli jest czarny, 7 59 741 (GM 93196351), jeśli jest drewniany.

Instrukcja ogólna: http://mhhauto.com/Thread-Astra-Rec-wrong-vin-number

Zasilanie idzie z zielonej wtyczki RECa (górna lewa). Nie ma po drodze złącz, wiązki idą bezpośrednio do lamp. Do lewej nie ma daleko, do prawej, po tylnej ścianie bagażnika (pod zamkiem klapy). Problemy po obu stronach raczej wykluczają uszkodzenie przewodu. Na początek trzeba obejrzeć wtyczkę i piny w RECu. Jeśli chcesz na krótko zasilić postojowe, to np: z wtyczki czarnej (lewa, środkowa) z pinu 3 (kabel czerwony - zapalniczka). Piny we wtyczce zielonej wyglądają tak: 43 (szaro-czarny) - pozycja lewa, 45 (czarno-żółty) - stop lewy, 46 (biały) - pozycja prawa, 44 (czarno-żółty) - stop prawy.

Nie wpłynie, jeśli zachowasz przekroje przewodów i ekranowanie tam, gdzie jest fabrycznie.

1. DPF - zabijesz go bardzo szybko. 2. Turbosprężarka - będzie miała ciężko przy ciągle niedogrzanym oleju. 3. Częste próby wypalania dpf-a, zakończone przedwcześnie, będą rozrzedzać olej paliwem (patrz pkt 2). 4. Diesel - szczególne mały - wolno się nagrzewa - w zimie będzie zimno (chyba że - jak wspomnieli przedmówcy - będzie miał dodatkową nagrzewnicę). Dodatkowo zimny silnik oznacza skraplanie się wilgoci w środku. To + pkt 3 = konieczność częstszych wymian oleju i dużo większe zużycie paliwa, niż stereotypowy diesel. 5. W zimie duże zużycie prądu przez świece żarowe i dodatkowy ogrzewacz (jeśli będzie elektryczny) dadzą się we znaki akumulatorowi i alternatorowi.

Sam silnik wystarczy? z18xe.pdf

Powodów może być kilka. Żeby uruchomić cut off, musi być puszczony pedał gazu (pierwsza rzecz do sprawdzenia), wysokie obroty i duże podciśnienie. Czasami też odpowiednia temperatura silnika i prędkość samochodu. Dawkowanie widać w parametrach, czy czujesz, że nie hamuje?

O, dobrze chłop gada. Remont nie jest tak straszny jak go malują.

To buczenie pochodzi pewnie od reduktora. To się zdarza. Pomaga przeniesienie w inne miejsce, albo wymiana.

IMHO montowanie do tego samochodu innego silnika, jest jak włożenie do Subaru R4-ki. Mazda RX8 to przede wszystkim silnik . Reszta to tylko jego obudowa. Nie pasuje? Jest Honda S2000, albo BMW Z3/4

Problem ze sterowaniem turbosprężarki. Pewnie kierownice stanęły (zacięły się). Może gruszka, która nimi rusza, skończyła się, a może padł zaworek, który podaje podciśnienie do gruszki.

Wkręcasz silnik na 2500rpm i rozpylasz wodę do kolektora dolotowego np: atomizerem do mycia szyb. Będzie dużo dymu z rury wydechowej, ale powinno trochę pomóc. Im dłużej tym lepiej. Wpisz sobie na youtube'ie engine water decarbonization. Dla spokoju ducha przydałoby się zdemontować katalizator i sondy przed zabiegiem, ale ludzie robią i bez tego.

Tutaj też ok, ale to były pomiary bez obciążenia. Zobacz co się dzieje gdy jedziesz np: na 3, lub 4, 1500obr/min, wciśniesz gaz do dechy i trzymasz ile będziesz mógł. Głównie chodzi o sygnał sondy, bo przy takim obciążeniu i tak pewnie będzie pracował w otwartej pętli.

Do pierwszego nie ma uprawnień do oglądania. W drugim nie ma nic niepokojącego.

Śmiało możesz skrobać nożykiem, albo szpachelką. Papier ścierny, to nie jest najlepszy pomysł, bo mogą Ci drobiny wpaść między cylinder i tłok i będzie się szybciej zużywać. Na nagar nalej troszkę nafty, albo WD i zaraz zmięknie.

Pierwsze co bym sprawdził, to jaka jest mieszanka. Korekty paliwa i sygnał z sondy podczas przyspieszania, gdy nie ma mocy. Dzwonienie to za pewne skutek zbyt dużej kompresji (pierścienie doszczelnione olejem) i ew. nagaru na tłokach. Jest czujnik stukania, więc pewnie opóźnia aż do wartości ujemnych. Może to mieć wpływ na moc, ale najpierw trzeba sprawdzić, czy mieszanka jest ok.

Podciśnienie ok. Czujnik też jest dobry. Ujemna rezystancja to zjawisko normalne, bo czujnik wytwarza napięcie podczas zbliżania do niego metalowych elementów. Oleju nie bierze? Duża kompresja może być skutkiem zużycia pierścieni tłokowych. A w ogóle, jaki masz problem? Szarpie przy dodawaniu gazu? W jakich warunkach? Przy powolnym przyspieszaniu, czy z butem w podłodze?

6° może być. Te 17 barów było na ciepłym silniku? Jakie ciśnienie pokazuje map sensor na rozgrzanym silniku i przy wyłączonej klimie i wszystkich odbiornikach prądu?

Bazowy kąt na wolnych obrotach to ok. 10° przed GMP. Podczas dodawania gazu wzrasta do kilkudziesięciu stopni. Przy schodzeniu z obrotów, spada do bazowego. Wszystko zależy od obciążenia. Ujemny kąt może być skutkiem opóźnienia wywołanego sygnałem z czujnika spalania stukowego, albo złym wyświetlaniem przez diagnoskop. W tym silniku nie ma możliwości korekty kąta, więc zwykle usterka polega na wyrobieniu się rowka pod wpust na koło rozrządu, w czopie wału korbowego.

A ja bym wziął Reinza .

W Combo D. U Opla ten silnik ma oznaczenie A14FP i B14FP.