Jeśli blacha pokryta rdzą będzie sucha, a droga wilgoci odcięta, blacha nie powinna rdzewieć dalej, prawda? Jeśli tak to zakonserwowane, rdzewiejące podwozie rdzę powinno zatrzymać, zatem usuwanie rdzy przed konserwacją jest zbędne?! No właśnie - wykrzyknik czy znak zapytania?

Edytowane 16 Listopada 20187 lat przez brachu_

6 minut temu, brachu_ napisał:

Może porusze ciekawy temat. Jeśli blacha pokryta rdzą będzie sucha, a droga wilgoci odcięta, blacha nie powinna rdzewieć dalej, prawda? Jeśli tak to zakonserwowane, rdzewiejące podwozie rdzę powinno zatrzymać, zatem usuwanie rdzy przed konserwacją jest zbędne?! No właśnie - wykrzyknik czy znak zapytania?

Teoretycznie tak to właśnie działa. W praktyce nie ma czegoś takiego jak szczelne odcięcie wilgoci a jeszcze istnieje zjawisko dyfuzji i to psuje nam ten genialny pomysł.

44 minuty temu, Igorek napisał:

W praktyce nie ma czegoś takiego jak szczelne odcięcie wilgoci a jeszcze istnieje zjawisko dyfuzji i to psuje nam ten genialny pomysł.

Ok, a czy konserwacją można zatrzymać korozję np w 90%.

Paćkanie tłustymi, lepkimi i półpłynnymi mazidłami mocno pomaga w walce z rudą, ale wtedy skutkiem ubocznym jest wszechobecny tłusty, brudzący "szlam", który im bardziej wszystko pokrywa, tym lepiej chroni. 

Za czasów PRL niektórzy tak zabezpieczali wtedy auta i rzeczywiście one nie rdzewiały, nawet jak juz korozja się wdała, ale za to każdy kontakt z samochodem zostawiał tłuste, brudne, czarne ślady na rękach mechaników.

Modne wtedy było mieszanie smaru, ropy, benzyny, olejów i innych podobnych rzeczy i smarowanie oraz wstrzykiwanie tego we wszelkie zakamarki karoserii i całe podwozie.

5 godzin temu, brachu_ napisał:

Ok, a czy konserwacją można zatrzymać korozję np w 90%.

Żeby mieć pewność wyniku to trzeba będzie znaleźć kogoś, kto jedną połowę częściowo skorodowanego samochodu zakonserwował, a drugą pozostawił bez żadnych działań. I najlepiej by podział był dokonany po długości bo przód i tył samochodu mogą rdzewieć różnie a lewa strona z prawą będą różnić się niewiele. Wtedy można mieć prawdziwy obraz tego czy i jak dobrze to działa. Niestety nie znam nikogo kto tak eksperymentował.

6 godzin temu, brachu_ napisał:

Ok, a czy konserwacją można zatrzymać korozję np w 90%.

Ta metoda powinna się sprawdzić

 

Kiedyś zapackalem miskę olejowa rdzewiejąca jakim boluxem. G..... To dało za jakiś czas odpadła płatami rdza z tym szuwaxem i wymianę michy i tak trzeba było robic

 

Korozją w takich układach gdzie jeszcze masz dostęp soli jest Bio a nie tylko chemiczna. Tu odcięcie tlenu jakąś mazią może niewiele pomoc bo co z tego że wyhamujesz tlenowego Thiobacillusa jak zrobisz lepsze warunki beztlenowemu SRBowi Desulfvibrio... :-(

...

 

 

 

 

2 godziny temu, volf6 napisał:

Ta metoda powinna się sprawdzić

 

Niech mnie ktoś poprawi bo się chyba mylę. W 0:58 gościu zabezpiecza plastikowe nadkole?

10 godzin temu, volf6 napisał:

Ta metoda powinna się sprawdzić

 

Znam, tylko proces należy powtarzać co roku, a usługa kosztuje każdorazowo 770 pln. 

9 godzin temu, Fili_P napisał:

Kiedyś zapackalem miskę olejowa rdzewiejąca jakim boluxem. G..... To dało za jakiś czas odpadła płatami rdza z tym szuwaxem i wymianę michy i tak trzeba było robic

Tylko pytanie co to jest ten bolux, bo google o nim nie słyszało

Po drugie nie wszystkie takie środki można nakładać na gołą bądź zardzewiałą blachę, nie mówiąc o tym, ze miska olejowa nagrzewać się może do ponad 100°C

 

16 minut temu, brachu_ napisał:

Znam, tylko proces należy powtarzać co roku, a usługa kosztuje każdorazowo 770 pln. 

Jak po taniości to tylko coś na własna rękę, tylko na rdzę to chyba tylko coś tłustego np. jakiś woski, niestety trzeba by to co jakiś czas powtarzać...

Wszystkie twarde i trwałe masy raczej nie zahamują korozji a mogą ją przyśpieszyć, może jak by się dało blachę jakoś wyczyścić i zamalować podkładem epoksydowym to można by kłaść-tylko z tym czyszczeniem to może być kłopot, bo raz, ze trudno dojść a po drugie mozna dziur narobić, zwłaszcza jak korozja jest też z drugiej strony blachy...

12 godzin temu, Igorek napisał:

Niech mnie ktoś poprawi bo się chyba mylę. W 0:58 gościu zabezpiecza plastikowe nadkole?

wiesz w tytule napisali, że to był mocno skorodowany egzemplarz... więc albo takiego nigdy nie widzieli albo to tylko pokazówka pod filmik - sam zdecyduj

23 godziny temu, brachu_ napisał:

Jeśli blacha pokryta rdzą będzie sucha, a droga wilgoci odcięta, blacha nie powinna rdzewieć dalej, prawda? 

jakby to było takie proste to by nie było tak kosztowne i zrobienie porządnie nie byłoby takie trudne

Jak chcesz coś samemu i względnie szybko to zakładając, że jest tylko powierzchniowa rdza kładziesz coś co ją 'przetrawi' i na to masa bitumiczna.

Masz jeszcze całą masę preparatów woskowych z inhibitorami korozji tylko one nie są tak trwałe jak masy bitumiczne.

jakby to było takie proste to by nie było tak kosztowne i zrobienie porządnie nie byłoby takie trudne [emoji6]
Jak chcesz coś samemu i względnie szybko to zakładając, że jest tylko powierzchniowa rdza kładziesz coś co ją 'przetrawi' i na to masa bitumiczna.
Masz jeszcze całą masę preparatów woskowych z inhibitorami korozji tylko one nie są tak trwałe jak masy bitumiczne.

Jaka masa bitumiczna, przecież to nasiąka wilgocią, jak już to coś na bazie kauczuku czy polimerów, np. dinitrol 447

pozdr.

Wysłane z mojego Archos 50 Saphir przy użyciu Tapatalka

2 godziny temu, leszcz napisał:

Jaka masa bitumiczna, przecież to nasiąka wilgocią, jak już to coś na bazie kauczuku czy polimerów, np. dinitrol 447

pozdr.

oj tam tak samo umowne stwierdzenie jak 'baranek'

Dnia 16.11.2018 o 21:52, volf6 napisał:

Ta metoda powinna się sprawdzić

 

Ma jedną wadę. Cieknie potem przez 2 tygodnie z samochodu. 

Cały podjazd mam tym usmarowany i chyba będę kostkę wymieniał.

 

21 godzin temu, Igorek napisał:

Niech mnie ktoś poprawi bo się chyba mylę. W 0:58 gościu zabezpiecza plastikowe nadkole?

Nie zaszkodzi to im

Dnia 16.11.2018 o 20:18, ghost2255 napisał:

Paćkanie tłustymi, lepkimi i półpłynnymi mazidłami mocno pomaga w walce z rudą, ale wtedy skutkiem ubocznym jest wszechobecny tłusty, brudzący "szlam", który im bardziej wszystko pokrywa, tym lepiej chroni. 

Za czasów PRL niektórzy tak zabezpieczali wtedy auta i rzeczywiście one nie rdzewiały, nawet jak juz korozja się wdała, ale za to każdy kontakt z samochodem zostawiał tłuste, brudne, czarne ślady na rękach mechaników.

Modne wtedy było mieszanie smaru, ropy, benzyny, olejów i innych podobnych rzeczy i smarowanie oraz wstrzykiwanie tego we wszelkie zakamarki karoserii i całe podwozie.

Jak wyglądają drzwi w większości Uniaków wiesz? Tak zwana "firanka" na dole - zerowe zabezpieczenie plus kretyńskie zawinięcie blachy. W moim też doły zaczęły znikać, wymieniłem więc drzwi na nowsze i oczywiście pojawiły się pierwsze oznaki powtórki z rozrywki Wziąłem bitex czy inne mazidło, wsadziłem trochę do jakiejś puszki, podgrzałem na kuchence i zalałem doły drzwi (od środka, po zdjęciu tapicerki oczywiście). Czy to coś dało - owszem, ładnych kilka lat minęło i poza jakimiś drobiazgami trzymają się.

Sąsiad swego czasu miał Uno bez rdzy, normalnie święty Graal. W latach dziewięćdziesiątych pracował w Bumarze i zalał Uniacza kilkoma wiadrami jakiegoś smaru armatniego

mój dziadek miał kiedyś nowego malczana. po zakupie wszędzie gdzie się dało nalał rozgrzanego, rzadkiego smaru linowego. po 20 latach sprzedawał to sie o niego ludzie bili.

maluch do dzisiaj jezdzi i nie ma grama rdzy, bo często go widzę

Wybór padł na Krown. Proces należy powtarzać co roku przy dużych przebiegach. Przy mniejszych wystarczy na dłużej. Robie 20 kkm rocznie, więc może wystarczy na 3 lata.

 

Krown ma tą przewagę, że nie trzeba usuwać korozji, korozję zatrzymuje, nakłada się go na wszystkie elementy podwozia, wnęki i profile zamknięte, a jak nie ma dojścia to wiercą otwory.

20 minut temu, brachu_ napisał:

Wybór padł na Krown. Proces należy powtarzać co roku przy dużych przebiegach. Przy mniejszych wystarczy na dłużej. Robie 20 kkm rocznie, więc może wystarczy na 3 lata.

 

Krown ma tą przewagę, że nie trzeba usuwać korozji, korozję zatrzymuje, nakłada się go na wszystkie elementy podwozia, wnęki i profile zamknięte, a jak nie ma dojścia to wiercą otwory.

Pochwal się wrażeniami po zabiegu i czy faktycznie tak brudzi grunt

Chodzi o HRV 2001 czy coś innego?

27 minut temu, volf6 napisał:

Pochwal się wrażeniami po zabiegu i czy faktycznie tak brudzi grunt

Chodzi o HRV 2001 czy coś innego?

Dam znać. Auto - tak.

Jedyny skuteczny sposób który jest mi dane stosować i to się sprawdza to rozszlifowanie korozji do żywego, czyli połysku (jeśli wyskoczy dziura to wiadomo spawanie)

 

 

 

 

Następnie oczyszczenie z pyłu benzyną ekstrakcyjną i aplikacja podkładu epoksydowego tylko i wyłącznie 2k w dwóch warstwach

 

 

 

Po wyschnięciu epoksydu solidna warstwa masy uszczelniającej tzw. mastyki na elementy naprawiane i narażone (w większości daje ją wszędzie)

 

 

 

Po odparowaniu rozpuszczalnika z masy stosuję czarne mazidło ale nie bitex tylko na bazie żywic syntetycznych co jest o wiele lepszym rozwiązaniem a nie wiele droższym

 

 

 

Finalnie aplikuję wszędzie wosk, w profile i na całej powierzchni nadkoli, podłogi, progów itp.

 

 

 

Jeśli samochód nie ma rdzy tak jak jest to u mnie w Sandero, po dokładnym myciu nadkoli, podłogi, suszeniu i odtłuszczeniu aplikuję tylko i wyłącznie odpowiedni wosk innotec jako zabezpieczenie, identyczna operacja jak w przypadku Krowna powtarzana najlepiej co roku, świetna sprawa. W profilach jeśli jest korozja znacznie ją ogranicza a wręcz powstrzymuje bo odcina tlen i wodę 

5 godzin temu, dawiddawidowski napisał:

Jedyny skuteczny sposób

Zgadza się. Dodatkowo wżery warto krawędzią ostrego wiertła wyczyścić bo normalnie się je zapolerowuje ale to mrówcza praca.

Ostatnie autko, które tak robiłem, z dorobionymi dodatkowo progami, jeździ już sześć lat bez oznak korozji.

Wosk aplikowany co roku.

6 godzin temu, dawiddawidowski napisał:

Jedyny skuteczny sposób który jest mi dane stosować i to się sprawdza to rozszlifowanie korozji do żywego

Jeśli kolumny/poduszki górnej nie odkręciłeś to jest duża szansa, że sporo tej rdzy zostawiłeś

 

 A jak juz na bogato to można tak jak ten gościu, tu jeden z etapów

 

 

Baranek jest świetny, ale musi być kładziony na blachę tak czystą i przygotowaną, jakby miała być lakierowana. I po baranku obowiązkowo wosk do profili. Inaczej pod spód wnika wilgoć i żre stal. Na wierzchu wszystko wygląda cacy, aż któregoś dnia noga wpada w podłogę.

Tutaj przykładowy pacjent:

 

4 godziny temu, volf6 napisał:

Jeśli kolumny/poduszki górnej nie odkręciłeś to jest duża szansa, że sporo tej rdzy zostawiłeś

 

 A jak juz na bogato to można tak jak ten gościu, tu jeden z etapów

 

 

śledzę jego poczynania od ponad roku, pomimo jednej sprawnej ręki (za co go mega podziwiam) jak dla mnie wzór i od niego wzbogaciłem wiedzę a nowe lepsze produkty - wosk innotec, epokstyd transpoxy, mastyka sikaflex itp. 

To już gruntowna odbudowa ale warto posłuchać i dowiedzieć o co w tym wszystkim chodzi 

9 minut temu, dawiddawidowski napisał:

lepsze produkty - wosk innotec, epokstyd transpoxy, mastyka sikaflex itp. 

A ten wosk to można gdzieś kupić, bo widzę (znaczy google widzi) tylko spray 500ml w dość obłędnej cenie

1 godzinę temu, volf6 napisał:

A ten wosk to można gdzieś kupić, bo widzę (znaczy google widzi) tylko spray 500ml w dość obłędnej cenie

można, nawet cały odcinek o tym zrobił  w opisie filmu numer tel. i meil do osoby u której sam się zaopatruje. Ja dodatkowo mam w mieście zakład w którym można zakupić taki wosk bo ma podpisaną współpracę, ewentualnie na stronie producenta jest numer na infolinię w celu uzyskania info odnośnie wosku. Cena wysoka ale najlepszy woskowy specyfik z jakim miałem styczność

 

Dnia 19.11.2018 o 12:45, volf6 napisał:

Pochwal się wrażeniami po zabiegu i czy faktycznie tak brudzi grunt

Chodzi o HRV 2001 czy coś innego?

Robiłem to na wiosne. Bez wiercenia profili zamknietych dalem 550zl. Jak sie robi co roku to jest chyba 100zl znizki. Ja raczej tez co roku robil tego nie bede. Plus taki ze robia to dosyc dokladnie a wczesniej czysca porzadnie podwozie. Brudzi to kostke, bo jeszcze z tydzien skapuje ale po miesiacu dwoch juz tego na podlozu nie widac.

Dnia 19.11.2018 o 12:24, brachu_ napisał:

Wybór padł na Krown. Proces należy powtarzać co roku przy dużych przebiegach. Przy mniejszych wystarczy na dłużej. Robie 20 kkm rocznie, więc może wystarczy na 3 lata.

 

Krown ma tą przewagę, że nie trzeba usuwać korozji, korozję zatrzymuje, nakłada się go na wszystkie elementy podwozia, wnęki i profile zamknięte, a jak nie ma dojścia to wiercą otwory.

ściema - będzie korodować w ukryciu, a jak na wierzch wyjdą pierwsze oznaki to w głębi będą już tylko dziury. Nie ma lepszej metody od: piaskowanie + zabezpieczenie dedykowanymi środkami. Wszystko inne to magia na pograniczu szamaństwa okraszona bełkotem marketingowym.

15 godzin temu, volf6 napisał:

Jeśli kolumny/poduszki górnej nie odkręciłeś to jest duża szansa, że sporo tej rdzy zostawiłeś

 

 A jak juz na bogato to można tak jak ten gościu, tu jeden z etapów

 

 

Tu robione na aucie, które było wolne od rdzy - a przynajmniej tak to podwozie wygląda, jakby wczoraj z fabryki wyjechało... wtedy ma to sens.

Godzinę temu, mazi napisał:

Tu robione na aucie, które było wolne od rdzy - a przynajmniej tak to podwozie wygląda, jakby wczoraj z fabryki wyjechało... wtedy ma to sens.

zdzierał całą fabryczną mastykę i cała blacha była wyszlifowana na połysk (piaskowania nie uznaje) pomimo, że nie było w 90% rdzy, resztę odbudowywał. Na to dawał dwie warstwy epokstydu, pierwsza z pędzla druga pistoletem TMAluminium (szary), następnie kolejne dwie warstwy kolejnego epoksydu TMBarier (kremowy), na to mastyka sikaflex 529at, na całość 40szt. x290ml po 40zł za sztukę więc cena wyszła zacna za same materiały Na mastyki w celu max ochrony wosk innoteca 

4 godziny temu, dawiddawidowski napisał:

zdzierał całą fabryczną mastykę i cała blacha była wyszlifowana na połysk (piaskowania nie uznaje) pomimo, że nie było w 90% rdzy, resztę odbudowywał. Na to dawał dwie warstwy epokstydu, pierwsza z pędzla druga pistoletem TMAluminium (szary), następnie kolejne dwie warstwy kolejnego epoksydu TMBarier (kremowy), na to mastyka sikaflex 529at, na całość 40szt. x290ml po 40zł za sztukę więc cena wyszła zacna za same materiały Na mastyki w celu max ochrony wosk innoteca 

Pięknie... problem jedynie taki, że to codzienna eksploatacja takiego samochodu staje się bezsensowna. Pierwsze lepsze bum i tygodnie pracy + władowana kasa pójdą się paść 😄

5 godzin temu, mazi napisał:

Pięknie... problem jedynie taki, że to codzienna eksploatacja takiego samochodu staje się bezsensowna. Pierwsze lepsze bum i tygodnie pracy + władowana kasa pójdą się paść 😄

wypowiada się w tej kwestii na jednym z filmów 

to początek wydatków, bo teraz pewnie lakierowanie karoserii, komplet nowego zawieszenia, gumek, hampli, przewodów, wydech to i może remont silnika, napędów można zrobić itp. więc się skumuluje

1 godzinę temu, dawiddawidowski napisał:

wypowiada się w tej kwestii na jednym z filmów 

to początek wydatków, bo teraz pewnie lakierowanie karoserii, komplet nowego zawieszenia, gumek, hampli, przewodów, wydech to i może remont silnika, napędów można zrobić itp. więc się skumuluje

tylko zerknąłem bez dźwięku 🙂

Jak ma byc ANTYkorozyjnie to chyba tylko tak

Czy to się nadaje do czyszczenia takich powierzchni - https://sandshot.pl/czyszczenie-laserowe/ Czy ten sprzęt będzie mieć odpowiednie dojście do tego, żeby to doprowadzić do przyzwoitego stanu? Czy jednak to ma sens tylko przy zastosowaniach przemysłowych? 

W dniu 20.11.2018 o 19:45, Orochimaru napisał:

Baranek jest świetny, ale musi być kładziony na blachę tak czystą i przygotowaną, jakby miała być lakierowana. I po baranku obowiązkowo wosk do profili. Inaczej pod spód wnika wilgoć i żre stal. Na wierzchu wszystko wygląda cacy, aż któregoś dnia noga wpada w podłogę.

Tutaj przykładowy pacjent:

 

cus pieknego, co wobec tego stowowac, i co zrobic jak juz takie platy odrywamy?

 

W dniu 16.11.2018 o 14:01, brachu_ napisał:

Jeśli blacha pokryta rdzą będzie sucha, a droga wilgoci odcięta, blacha nie powinna rdzewieć dalej, prawda? Jeśli tak to zakonserwowane, rdzewiejące podwozie rdzę powinno zatrzymać, zatem usuwanie rdzy przed konserwacją jest zbędne?! No właśnie - wykrzyknik czy znak zapytania?

 

Są specjalne podkłady epoksydowe które można stosować na taką powierzchnię i przez dluzszy czas potrafią taki stan utrzymać. Np Interplus 256.

A jakie macie pomysły na kabrio-przejazdy tylko latem -stan blacharski bdb nie widac rudej nigdzie- zastanawiam się czy np.ranty nadkoli nie potraktować  jakims barankiem- napęd na tył i kamienie potrafią zrobić bałagan . Jest sens konserwować reszte ? Jeśli tak to co proponujecie ?

 

ps auto poliftowy merc w209

Edytowane 11 Lutego 20224 lata przez kondziu

8 minut temu, kondziu napisał:

A jakie macie pomysły na kabrio-przejazdy tylko latem -stan blacharski bdb nie widac rudej nigdzie- zastanawiam się czy np.ranty nadkoli nie potraktować  jakims barankiem- napęd na tył i kamienie potrafią zrobić bałagan . Jest sens konserwować reszte ? Jeśli tak to co proponujecie ?

 

ps auto poliftowy merc w209

Ja mam całe podwozie w kabrio w baranku bitumicznym a profile zalane preparatem na bazie wosku.

Dobry stosunek cena/jakość zbiera NOXUDOL. Są różne środki tej firmy i można dobrać pod swoje potrzeby. Do ochrony przed kamieniami to pewnie 900 lub 1600. W profile zalałbym 700.

W dniu 10.02.2022 o 21:51, Antoine napisał:

cus pieknego, co wobec tego stowowac, i co zrobic jak juz takie platy odrywamy?

 

Wosk do profili zamkniętych, najlepiej z dużą zawartością cząstek stałych (pow. 40%). Osobiście używam Ranala ML i - jak przeschnie - nie da się go zmyć nawet benzyną. Tylko też warto przed tym umyć podwozie jakąś pianą i poczekać aż dobrze wyschnie. Ja konserwację robię podczas największych upałów.

Jak odchodzą płaty, to już tylko piaskowanie do żywego.