gondoljerzy

Kilka lat temu na Allegro. Raczej oryginały tonsilowskie, zielonkawe z charakterystycznymi przetłoczeniami.

No to gratulacje. Ja miałem mniej szczęścia. Odnawiam sobie Altusy 140. Zawsze bardzo mi się podobały wizualnie, a dźwiękowo chciałem je poprawić. Regenerowałem głośniki niskotonowe włącznie z wymianą membran, zawieszeń i cewek. I te zregenerowane głośniki w ogóle nie chcą zagrać basem. Pomimo wygrzewania, nadal nie grają jak powinny. Prawdopodobnie dolny resor jest zbyt twardy. Pięknie gra mi basem stary głośnik z tych Altusów, ale włożony do ciut większej obudowy zamkniętej. I pewnie pójdę w tym kierunku.

U mnie styropian kładli w listopadzie/grudniu, a tynk zewnętrzny w styczniu. Ciepła zima dwa lata temu była i wszystko jest OK.

Twój silnik, licząc od strony napędu rozrządu, ma naprzemiennie: ssący, wydechowy, ssący, wydechowy itd. Tylko co to wnosi do tematu regulacji, skoro wszystkie powinny mieć podobne luzy?

Stan z godz. 9 rano. WRT prowadzi w LMP2.

Używałem do aluminium kleju przemysłowego firmy Chester Molecular. Przy rozbijaniu sklejonego elementu prędzej pękało samo aluminium, niż klejone miejsce. Ale to nie był klej za kilkanaście, czy kilkadziesiąt zł.

Filtr powietrza czysty?

Nie mam zielonego pojęcia? Benzyną i LPG tankuję.

Według internetu, żywotność DPF jest określana na 80-150tyś. km.

Tymczasowo, to nie maluj dysperbitem, ani innym bitumem. Żywicy na to nie położysz, co najwyżej kolejny bitum, wylewkę mineralną, albo płytki. To samo z folią w płynie. Jeśli położysz na nią płytki albo wylewkę, to w porządku, ale jako samodzielne pokrycie nie przejdzie. To samo jak z bitumem, zbyt delikatne pokrycie, żeby po tym jeździć czy chodzić. Tanio i dobrze to oksymoron. Może kanapka: fizelina, folia i kolejna fizelina na folii. Te fizeliny dla dodatkowego zabezpieczenia folii przed rozrywaniem. Folie też są różne, w sensie ich grubości. Są 0,2, 0,3mm, a są i 0,5mm.

Różne są te kleje. Z mojego doświadczenia, tylko ich gęste wersje w miarę solidnie trzymają już na starcie. Zdarzyło mi się kleić z ich pomocą płyty wiórowo-cementowe do sufitu i klej dawał radę utrzymać naprawdę spory ciężar. Wiele razy zdarzało mi się też używać kleju-szczeliwa poliuretanowego. Ten klej ma dużą wrażliwość na temperaturę. W chłodne dni jest gęsty i zwarty, a w upały ścieka i sam niczego nie potrafi przytrzymać.

Powyżej mocy czy momentu maksymalnego? Bo mnie się wydaje, że powyżej momentu maksymalnego. I tak właśnie robię i to ze sporym zapasem. Moc jest zdolnością do wykonywania pracy, czyli rozpędzania twojego wozu. Gdy przekroczysz obroty mocy maksymalnej, to moc od razu nie spada do zera. Spada stopniowo. Z kolei, gdy zmienisz bieg przy mocy maksymalnej, to od razu wpadasz na niższe obroty i skokowo niższą moc. Różnica na minus jest tym większa, im większa jest różnica przełożeń pomiędzy biegami. Tłumacząc prosto: żeby przyspieszać maksymalnie jedynkę trzeba przekręcić mocno, dwójkę trochę mniej, trójkę jeszcze mniej, a czwórkę to już nieznacznie.

Jeśli chcesz wycisnąć katalogowe przyspieszenie, musisz zmieniać biegi przy wyższych obrotach niż moc maksymalna. Dołki na wykresie wskazywały by też na spacerowe zmiany biegów.

Ja bym się bardziej martwił o ten beton na podłodze, niż o żeliwne obciążenia.

Powierzchnie laminowane są dość szczelne dla cieczy i gazów. Wszelkie kleje rozpuszczalnikowe, lub polimery będą długo, albo baardzo długo wysychać. Chcąc mieć pewność, ja bym dał żywicę epoksydową wolnowiążącą i trochę wkrętów. Albo, same wkręty we większej ilości. Wkręty mocujące zawiasy zdecydowanie dać najdłuższe, jakie się zmieszczą. Tak, żeby łapały za obie płyty. Przy podobnych robotach ja zawsze nawiercam sobie wstępnie otwory odpowiednio dobranymi średnicami wierteł, a nawet fazuję krawędzie otworów, żeby mi wkręty nie rozepchnęły skręcanych płyt.

Może da się uniknąć cięcia? Pomóż sobie jednym lub dwoma dodatkowymi stemplami i przed użyciem docelowego stempla nasuń na niego odpowiednią rurę. Oceń wcześniej w wyobraźni wizualną stronę. Niejednokrotnie widuje się balkony podparte czymś w rodzaju kolumienek i użyte cienkie rury wyglądają nieproporcjonalnie do stosunkowo grubych płyt balkonowych. Z możliwych do użycia ,,atrap" przychodzą mi do głowy rury kanalizacyjne 160mm albo 200mm. Tylko pewnie trzeba by to z z sensem pomalować.

Czytałem o pomyśle na pryskanie na dolot samostartem podczas pracy silnika. Gdy się trafi w okolice nieszczelności, obroty silnika wzrastają.

Z całą pewnością inaczej. Wielki szacunek i podziw z mojej strony. Naprawdę, kawał dobrej roboty.

Podlinkowany siłownik jest na podstronie: Siłownik do zaworów/ Regulacyjne/ Siłowniki o małych wymiarach W opisie zaworu jest też mowa o sterowaniu impulsami dłuższymi niż 0,5s. Więc... Elektrozawory, które miałem w swojej kotłowni otwierały się i zamykały w czasie mniejszym niż 10s.

Otwiera się długo, bo to siłownik regulacyjny, a nie otwórz/zamknij. Przez 5 lat miałem w kotłowni zawory bardzo podobne do poniższego. Cena też podobna. Za wiele nie popracowały, bo używane były dwa razy dziennie w sezonie grzewczym. Jeden z czterech się rozszczelnił, ale to akurat niekoniecznie jego wina. W opisie było, że do 80 stopni, a dostał 120, gdy pozwoliłem swojemu ojcu obsługiwać kocioł. Dwa lata temu sprzedałem dom i nie wiem jak tam dalej się zawory sprawują. https://allegro.pl/oferta/zawor-12vdc-1-cal-kulowy-elektrozawor-dn25-naped-6688899889

Rok temu kupiłem kosę Cedrus CED415x. Chińska produkcja, ale podobno nieco lepszej klasy, niż tanie modele. Wał w jednym kawałku, podobno japoński gaźnik, amortyzacja uchwytu. Kosa działa faajnie, a ja jestem zadowolony z zakupu.

Nie miałem pojęcia, że taką blachę produkują. Ciekawe, czy rzeczywiście zapobiega skraplaniu wilgoci, czy tylko maskuje problem, a skropliny siedzą sobie w tym filcu i nie kapią na głowę?

Żeby się skraplało, musi mieć się co skraplać. Trzeba by zaizolować podłogę od przenikania wilgoci z gruntu.

A jak ze spalaniem? W opisach testowych podobno dużo pali, jak na bezpośredni wtrysk.

Teoretycznie możliwe, jeśli strych ma wentylację, nikt tam nie mieszka i nie wytwarza wilgoci, ale jak pisze kolega maras77, wełna bez odprowadzenia wilgoci to poważny błąd. Poszukaj na youtube filmików z naprawy lub odtwarzania wiatroizolacji. Przybija się takerem pasy membrany wiatroszczelnej do krokwii. Zakładki minimum 15 cm. Dobrze jest zrobić to naprawdę szczelnie, z użyciem taśm do sklejania folii i z wywinięciem dołu na zewnątrz. Pod wiatroizolację układa się wełnę, a pod wełnę daje paroizolację. Na to dopiero OSB lub GK.