goofer007

> Naprawdę nikt nie wie? 0,4 ssące 0,5 wydechowe

> Dziękuję > Rozumiem że win nie wskaże czy jest clima czy nie VIN wskaże dokładnie jaki pasek OE:71718718 czyli 4PK675, Filtr OE:71754224 czyli np. Filtron AP 076

> Witam, > przeglądam Alle w poszukiwaniu ww do Aurisa, > a tam jakieś zupełnie nieznane mi marki, "japońskie" z nazwy. > Znacie jakieś sprawdzone? > Pozdr To tylko filtr kabinowy, ale coś bardziej znanego np. Filtron K1210

>Poza tym w aucie trochę skrzypiały plastiki, trzeszczały tylne drzwi > (nasmarowanie ograniczników pomagało na jakieś 2 mies), odpadały zaślepki z klamek > zewnętrznych jak był mróz (wszystkich, poza drzwiami kierowcy, bo one nie mają zamka, tylko > plastikową zaślepkę w tym miejscu). > Takie duperele. Sporo elementów wnętrz do koreańców jest robionych w PL, jak ktoś ciekawy gdzie to może sobie poszukać i wierzcie mi lub nie ale podstawowe narzędzia pracy używane w szczególności przy 'naprawie' troszkę wadliwych partii są: oraz w sporych ilościach: O innych zaawansowanych technologicznie procesach nie wspominając, więc nie ma co się dziwić że coś skrzypi, odpada czy nie wygląda zbyt dobrze

> Z tego co pamiętam dostęp do śrub od strony skrzyni umożliwia odpowiednie ustawienie koła > zamachowego,gdyż jest ono miejscami podebrane, Dokładnie, jest przetłoczone lub podebrane i można dojść bez przegubów.

> prawda jeśli chodzi o STP ,Wynn i inne, które działają na kieszeń i placebo ..zawierają nafte i > nic nie robią.. Mógłbyś się pozytywnie zaskoczyć z tymi środkami Wynn's, szczególnie z linii profesjonalnej. A jeżeli nie ma tam nic prócz nafty to proponuję spróbować np. taki Diesel Clean Up aplikowany bezpośrednio do filtra i spróbuj przeprowadzić taką kurację w zamkniętym garażu... Oczywiście żartuję, chyba że chcesz sobie podrażnić układ oddechowy, ale tak czy inaczej to jest mocna chemia i działa pod warunkiem zastosowania w odpowiednio zdiagnozowanym przypadku.

> Reinzosil Lub: -Elring Dirko lub inna masa od Elringa, można się zapoznać z broszurą tam jest rozpiska zastosowań -Ajusil -Goetze Optid

> no ok, a jaki koszt tych łozysk i > ewenualna naprawa tych slimaków?? > to kompresor ma swoją przekładnie z olejem? Zależy jaki Eaton ale na tablicy był niedawno komplet łożysk, uszczelniaczy, oleju itp. za 250zł bodajże do M62. Jak wirniki uszkodzone to zasadniczo jest problem bo chyba tylko Eaton Tczew ale koszta pewnie wysokie. Jak ktoś zawczasu reaguje to takiego problemu da się uniknąć a przy zakupie używki po prostu trzeba sprawdzić.

> Jeśli już to poszukaj lepiej tego co było w którymś z odcinków 10 serii Fanów 4 kółek. Podłączali > taka fajna maszynkę, która czyściła nie tylko wtryskiwacze ale cały układ dolotowy i wydech. > Wyglądało to jak stacja do nabijania klimy. W komplecie był pojemnik ze specjalnym paliwem. > Efekty były spektakularne. Przynajmniej na analizatorze spalin. > Zapomniałem tylko, który to odcinek. Terra Clean się to zwało w PL jest chyba tylko jeden oficjalny punkt z tym wynalazkiem. Odpowiednikiem jest np. Wynn's FuelServe.

> Ja głównie YATO używam i dają radę, nawet przy traktowaniu młotkiem Mimo rożnych opinii stosunek cena/jakość w YATO jest na bdb poziomie. Oczywiście pierwsze w kolejności do uwalenia pójdą jakieś tam bity, ale to norma a poza tym kosztują grosze na sztuki. Grzechotki powinny posłużyć ale od czasu do czasu nie zaszkodzi rozebrać, wymyć i nasmarować.

Od siebie dorzucę tylko żebyś omijał Bolla szerokim łukiem.

> ASO -ASO-wi nie równe. Święte słowa. W ASO potrafią narobić więcej szkód niż w warsztacie niezależnym i odwrotnie, dobrze jest po prostu znać osoby do których oddaje się auto.

> Użytkuje ktoś? > Jak to świeci i ile vs. np. dobra nowa standardowa? > Do twardego zawiasu warto ryzykować? > NB+ 90% wytrzymały ok. 18tys. km h7? > Ma to ktoś dłużej/krócej/w jakiej wersji i modelu? > H1 i H7 w topicu miałem na myśli Mam Philips Xtreme Vision H1 Półtora roku już świecą, nie mam dziennych, śmigam codziennie, zawias nieco twardszy od serii, wiec jak tu nie być zadowolonym, a słyszałem przypadki że paliły się już po 3 miesiącach. Wszystko zależy od warunków eksploatacji, napięcia na kostkach, czasu świecenia, zawieszenia itp. Świecą nieporównywalnie lepiej, różnicy raczej nie wypatrzysz, nie ważne czy władujesz: -Osram NBU +110% -Bosch +90% -GE +120% -Philips XV +100% Te procenty to chwyt marketingowy bo takich 'przyrostów' nie uświadczysz. Z mojej perspektywy warto, ale być świadomym że żarówka może polecieć sporo szybciej też dobrze wiedzieć.

> Skoro są dwa potencjalne znane czynniki (wysokie tarcie i uboga mieszanka), trzeba jeden > wyeliminować, żeby poznać przyczynę Wysokie tarcie jest normalne na początku po złożeniu silnika remoncie, z czasem (kilometrami) będzie maleć i temperatura również zmaleje. Mimo wszystko 120° to temperatura dużo za wysoka w mojej opinii, szczególnie, że mówimy o spokojnej jeździe. > Po drugie zawsze docierasz na zalanym sillniku np wieksze wtryski itp byleby nie było ubogo > > dodam ze silnik jest niewystrojony i może być za ubogo Co się wypisuje na tym kąciku... głowa może rozboleć Docierać na przelanym silniku, no przecież nóż się w kieszeni otwiera. Nawet już dotarty silnik dostaje po dupie w bardzo szybkim tempie na przelanym silniku, niespalona benzyna w bardzo skutecznie wypłukuje olej ze ścianek i mamy pięknie 'przytarty' silnik, kto choć raz rozbierał takiego rodzynka wie o czym mówię. Nie wspominając już o tym że po dłuższej takiej jeździe mamy rozrzedzony olej o drastycznie gorszych parametrach. Zasadniczo silnik powinien być chociaż wstępnie wystrojony, bo można sobie spieprzyć nasz 'nowy' motor na którego budowę poświeciliśmy masę kasy i czasu. Czasami wystarcza nawet seryjny układ (ECU, wtryski,lambda) na dotarcie pomimo zmiany reszty osprzętu zapewniając poprawny skład mieszanki, ale oczywiście monitorować też trzeba. > Docierasz na mineralnym? > Po pierwsze ja docieram od razu na syntetyk silnik nie osczędzam na oleju. Oczywiście, że na mineralnym. Silnik musi się dotrzeć/ułożyć jak zwał tak zwał, a lejąc syntetyk od razu można jedynie pogorszyć sprawę. Jak ktoś nie chce oszczędzać na oleju - proszę bardzo, kupcie jakiś olej do docierania z wyższej półki np. Millers, oczywiście też nie bez powodu mineralny.

> Nie pytaj mnie, ale jak przeglądałem instrukcje maszyny do nabijania klimy to tam wpisane było > jasno 345gram czynnika 0 oleju - te parametry wypluła maszyna przy wybraniu opcji corolli z > 2003r Genialnie - serwis klimatyzacji - level hard > Też nie wiedziałem aż do momentu jak kumpel nie zaczął się bawić w nabijanie klim i kupił > urządzenie Bardzo trafne określenie, obecnie panuje taki trend i niestety się nasila - mam sobie warsztat, kupię maszynkę kasa się będzie kręcić. Ogrom świeżaków nie mających pojęcia o układach klimatyzacji jest obecnie na rynku, szkoda że uczą się na błędach swoich w autach klientów zamiast zainwestować chociażby w szkolenia. -dziurawy skraplacz, dajemy nowy -a osuszacz... - a po co? -coś ciśnienia nie tak w układzie... -yyy.... -jest gdzieś nalepka ile czynnika bo nie mam książki... - wciąż nie chłodzi... - coś z elektryką jedź pan do elektronika, to na pewno to Poza tym twierdzenia, że próżnia 5 min. styka w zupełności a azotem to już w ogóle nie ma sensu sprawdzać, układu po zarzniętej sprężarce płukać nie trzeba, używane osuszacze są git, a ozonowanie to najlepiej co 3 miesiące robić... Długo można by tak wymieniać, ale jeżeli usłyszycie w Waszym warsztacie coś podobnego do powyższych to radzę uciekać Post absolutnie nie złośliwy, ale jako przestroga dla tych którzy szukają byle taniej. > Ma go i sprawdzał nie tylko w 1 programie, jak nie ma potrzeby wymieniać elementów klimatyzacji to > się go nie dodaję ale wiesz lepiej.... Dajmy na przykład w dużym uproszczeniu: - serwis oleju: spuszczasz stary olej, wymieniasz filtr, nie nalewasz nowego oleju i jedziesz -serwis klimy: podpinasz maszynę, opróżnia układ możliwie dokładnie, ładujesz czynnik w układ (albo azot jak handlarze) ale bez oleju i jedziesz

> malowalem tak na bialo, niestety byly rdzawe zacieki w miejscu laczenia obręczy ze środkiem felgi > (tam gdzie jest spawana- proszek tam szczelnie nie dotrze i bedzie rdzewialo- purchli jednak > po 3 latach nie bylo. Nie tak całkiem dawno odbierałem stalówki z proszku - 3 lata gwarancji . Piaskowanie / podkład / kolor . Felgi na zejściu były zabezpieczone prawie niewidoczną stróżką jakiegoś przezroczystego silikonu.

> Na pewno nie oszczedzaj na oleju i wymieniaj go czesciej, bo BXE slynie z obracajacych sie panewek > na wale korborym i zacierajacym silniku. Lepsza opcja to lać np. Lotosa 5W40 a różnicę ceny odkładać na silnik (oczywiście już z innym oznaczeniem). W przeciwnym wypadku możesz okazać sie kolejną osobą która ładowała flotę na najlepsze (najdroższe) oleje i filtry a potem się obudziła z ręką w nocniku bo.. korba wyszła bokiem Wadliwego silnika olejem nie naprawicie.

> witam > Jak w temacie. Jaki najlepszy wkład filtra fazy lotnej: > - bibuła 8zł > -poliester 11zł > -włókno szklane + siatka 14zł > Jakie okresy wymiany. Czy warto kupować najdroższy i czy przekłada sie to na wydłużenie okresu > wymiany ? po co siatka metalowa siatka w filtrze? W tej chwili uzywam poliester. Czaja FL03 - będziesz miał combo

> CTR - polecam (idą na pierwszy montaż do chevroleta) Cena/jakość chyba lepszych nie znajdziesz, ale nie wiem czy do Pandy w ogóle są dostępne bo to raczej marka do japońców/koreańców. Czasami można je spotkać w pudełkach Lemfordera.

> badania w SKP, bo w SKP mało się zarabia, a tu takie miłe podejście. rozumiem, że konkurencja > duża i nie śpi, więc SKP się stara. ale kto tu za co płaci? > a u Was też tak można wcześniej podjechać na kompleksowe sprawdzenie pojazdu? Teraz nowych SKP jest taki wysyp, że chcą się pozabijać w pomysłach jak przyciągnąć klienta, cenę przeglądu maja narzuconą odgórnie, więc tylko kwestia za ile im się jeszcze będzie opłacać, dają różne upominki, płyny do spryskiwaczy, gadżety czy np bon 30zł na zatankowanie LPG na pobliskiej stacji. Wszyscy chcieli mieć SKP bo to był czysty zysk, teraz już tak różowo nie jest bo konkurencja spora. Z drugiej strony można sobie wyobrazić ile wynosiła by realna cena przeglądu, gdyby nie to że jest określona z góry.

> aha, przed padnięciem tego 1 cylindra to komp sygnalizował check engine, po diagnozie wyszło, ze > sonda lambda "Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy" Jeżeli w jednym cylindrze nie będzie spalane paliwo to taki błąd może się pojawiać, ale w sumie to z obydwu wymienionych wyżej powodów.

Zdarza się ale dość rzadko, że upali się cewka i po prostu działał-nie działa. Inna sytuacja jest jak auto jest użytkowane praktycznie cały czas na LPG, wtedy na początku auto będzie koślawo chodziło na benzynie ale wtedy zwykle wtryskiwacze do uratowania nawet wlaniem bo baku jakiejś dobrej chemii i pojeżdżeniu na benie. Te bardzo zapieczone praktycznie uniemożliwiają pracę silnika do skrajnych przypadków gdzie też się spalą. Nowsze konstrukcje jak dla mnie są bardziej delikatne pod każdym względem, mniejsze, więcej plastiku mniej metalu, sporo mniejszych dysz itp.

> Czy przypadkiem Filtron nie produkuję filtry na pierwszy montaż dla VW? Od Astona Martina przez Fordy, Mercedesy i inne na VAGu kończąc.

> Witam, > Pozwolę sobie na odświeżenie tematu, gdyż jestem kompletnie zielony, a nie wiem, czy nadal takie > sprawy są aktualne... > Nabyłem komplet SACHSa do swojego Golfa, powołałem się na zdanie znajomego... > W pudełku natomiast zastałem sprzęgło firmy LuK. > Trochę jestem zdziwiony, bo zapłaciłem ponad 100 więcej, więc nie wiem za bardzo co z tym zrobić... > Czytam trochę o SACHSie, natknąłem się na różne publikacje, w tym: > http://www.sprzeglo.com.pl/producenci-sprzegiel-i-kol-dwumasowych > I nie ma tam żadnych informacji nt. > Czy to normalne teraz? Powszechna praktyka producentów, codziennie mi takie części przez ręce przechodzą, co nie znaczy, że zawsze to te same części - ostatnio porównywałem sprzęgło LUK z pudełka LUK oraz LUK wyciągnięty z pudełka Sachs (to samo sprzęgło, bezpośredni zamiennik). I różnica w wykonaniu docisku, jakości wykończenia powierzchni ciernej etc. była widoczna od razu. Na korzyść Sachsa. Czasami są identyczne a czasem już nie, ot żeby było ciekawie Jako inna ciekawostka - Honda HR-V, sprzęgło Sachs a w pudełku mix: docisk Exedy, łożysko SKF, tarcza z logo Sachs na korpusie i okładziną Valeo oznaczoną dużym białym logo

> Też miałem taki zestaw w Octavii 1 i faktycznie na początku było super. Dobre hamowanie, zero > pylenia cicho, ale po ~30 kkm zaczeło się źle dziać. > Klocki zaczeły się "ślizgać" na tarczy. Wymiana klocków na zwykłe rozwiązała sprawę. Podobne > odczucia mają ludzie na Ford Club Polska... Zasadniczo jeżeli tarcza Power Disc to nie klocki Ceramic tylko normalne ewentualnie Power Pad, a jeżeli Ceramic to gładka tarcza. Wspomniany zestaw w niektórych przypadkach może się sprawdzać, ale nie jest zalecany, włókna z klocków ceramicznych mogą dość szybko 'zalepić' rowki w tarczach PD, pojawiają się też trudności z utworzeniem na powierzchni tarczy trwałej, charakterystycznej dla ceramików warstwy transferowej/filmu co może skutkować zmienną siłą hamowania (pływaniem). Temat wałkowany na szkoleniach ATE i w broszurach technicznych, niestety na większości forów zestaw wciąż polecany, może dlatego że ceramika się ze sportem się kojarzy a w przypadku ATE skuteczność tych klocków jest taka sama jak zwykłych a na plus jest : bardzo niskie pylenie, dłuższa żywotność klocków i tarcz, cichsza praca.