wald0

> Pisałeś, że podmieniałeś przekaźnik-więc problem leży w jego sterowaniu prawdopodobnie, robiłeś > jakieś pomiary miernikiem czy próbnikiem Tak - w ogóle temat immo zostawmy, choć w renault to nigdy do końca nie wiadomo. Podmieniałem, ale było późno i ciemno więc nic więcej nie robiłem tylko zmierzyłem napięcie spoczynkowe akumulatora. Albo przekaźnik nie dostaje sygnału sterującego, albo dostaje, ale dalej jest przerwa... Dalsze oględziny w sobotę, póki co szukam inspiracji

> Co to za immo co odcina rozrusznik i jednocześnie pozwala uruchomić silnik na popych Nigdzie tego nie napisałem. To czy immo się załączył widzę po diodzie. Jeżeli nie zgaśnie to nie spodziewam się sukcesu. Natomiast dioda gaśnie. Ale immo odcięcie rozrusznika realizuje - jak przypuszczam - poprzez przekaźnik, który to sam w sobie mógł ulec awarii.

> mialem clio 2 i immo odcinalo paliwo. Rozzrusznik krecil jak glupi ale nie zapalal. > Wiec zajrzalbym do kostki stacyjki i i zasilania rozrusznika. No niby logiczne i głowy nie dam, ale spotkałem się z opisami przypadków (być może wszysttkie błędne) że w Clio2 PH2 immo potrafi odciąć rozrusznik. Teraz już sam nie wiem... a chętnie bym się upewnił.

Mam duży kłopot z Clio 2 FL 1.4 16v '2002. Napiszę po kolei - Auto użytkuję prawie rok, generalnie w tym obszarze wszytsko grało ładnie - Ostatnio czasem (raz na kilka razy) potrafiła migać dioda immo po przekręceniu kluczyka, ale rzadko. Ponowne włożenie kluczyka i dioda gasła poprawnie. (Dla uściślenia, w Clio prawidłowym zachowaniem jest, że po przekręceniu zapłonu dioda zapala się i po 1-2 sekundach gaśnie, jeżeli miga lub nie gaśnie auto nie odpali - odcinany jest (tylko? także?) rozrusznik) Teraz co wczoraj: - Wczoraj w trakcie jazdy rano przytrzymałem zapalniczkę i spaliłem bepziecznik od niej (nr 7, 15A), który potem w ciągu dnia wymieniłem. Piszę o tym na wszelki wypadek, niby to nie ma prawa mieć związku ale nie wiadomo. - Po południu wsiadłem do auta, które stało pół dnia, przekręciłem kluczyk i widzę, że dioda miga. Oczywiście rozrusznik ani drgnie. Wiele prób, za każdym razem dioda miga (a czasem pali się ciągłym światłem). Rozrusznik ani drgnie. - Rozebrałem obudowę kluczyka, dmuchnąłem, puknąłem, złożyłem (uwaga w Clio2Fl transponder nie jest zwykłą pastylką więc kluczyk są wrażliwe) - efekt, dioda gaśnie już ładnie (prawie za każdym razem), ale rozrusznik nadal martwy. - Po wielu nieudanych próbach auto odpaliłem na pych - odpaliło bez najmniejszego problemu i dojechało do domu. PO DRODZE zrobiłem test. Na pustej drodze zgasiłem rozpędzone auto (żeby w razie czego uruchomić z rozpędu) i sprawdziłem działanie rzrusznika - ZADZIAŁAŁ - to ważne, bo świadczy, że nie spalił się doszczętnie na przykład. Uradowany pojechałem zatankować. Niestety tamto odpalenie było ostatnim udanym za pomocą rozrusznika i znów musiałem na pych (znów na pych za pierwszym ruchem wału - pchałem sam). Próbowałem jeszcze wiele razy (także w rozpędzie) i NIC Stan obecnie jest taki: Auto nie odpala (rozrusznik ani drgnie, światła i inne odbiorniki nie przygasają - może mega minimalnie) Na pych pewnie zapali od kopa. Akumulator po 2h postoju ma napięcie 12,35V (po jasności świateł widać, że sprawny) Zamieniałem miejscami przekaźnik oznaczony jako J "rozrusznik" z innym takim samym (od wentylatora) - nic nie daje Dioda immo zachowuje się w 90% przypadków poprawnie (ale w 10% miga i to mnie niepokoi, bo tak się dzieje od niedawna) Od czego zacząć poszukiwania, czego nie ominąć. Na pewno zajrzę do zasilania rozrusznika jaki stan ma konnektor Czy silnik ma masę. Może coś przy stacyjce? Czy ten przekaźnik pod maską (środkowy mały czarny) oznaczony na schematach jako J "rozrusznik" realizuje funkcje startu czy jest odcięciem dla immo? Bo może spróbować go na krótko?

> Xsara z końca produkcji Xsara to nie sedan

> Tłumaczy, że chce mieć jak najniższe spalanie. To mu powiedz, że pojemność silnika nie jest tak dramatycznie (i na pewno nie liniowo) skorelowana ze spalaniem. Miałem np w Bravie silnik 1.6 16V 103KM, który ma opinię paliwożernego i faktycznie taki był, da się znaleźć podobne auta z silnikiem powiedzmy 1.8, które palą wyraźnie mniej. W obecnym aucie (ciężkim) mam silnik 1.8 - wg opinii ogólnej silnik za mały do tego auta, to nie do końca prawda, silnik daje radę, ale prawdą jest, że pali tyle samo co bliźniaczy, ale większy silnik 2.0 w tym samym aucie.

Żony Clio ma humory z rana. Polega to na tym, że jeśli po odpaleniu na zimno (jak stał np całą noc) ruszam od razu do jazdy, to dostaje zamulenia (jakby brak mocy i niemoc wejścia na jakiekolwiek obroty), najczęściej zgaśnie wówczas. Gdy zaś po odpaleniu dam mu pochodzić jałowo dosłownie pół minuty, to nic złego się nie dzieje ani po ruszeniu, ani później. Poza tym wszystko gra, chodzi jak szwajcar. Gdzie szukać przyczyny takich kaprysów? Adaptacja/czyszczenie przepustnicy? Jakiś krokowiec? Jakieś czujniki/map sensory? Jechać na CLIP-a? Wszelkie wskazówki mile widziane.

> Obecnie najlepszy miejski samochód > Jak to japończyk... Ale są jeszcze ludzie, którzy patrzą na technikę i na jakość, a nie na ceratę > na drzwiach Nooo..... rdzewienia mazdy bym nie zdzierżył na pewno. Szmaty na kaktusie to jakieś kuriozum, mimo to auto na żywo naprawdę robi wrażenie. Bardzo fajne felgi.

> Używanego sedana. > Koniecznie z gazem, pojemność do 1600, nie starszy niż 15 lat, z możliwie bogatym wyposażeniem. > Przeznacza max. 12 tyś. > Co byście poradzili? Jakimi modelami ma się zainteresować? Do 1600ccm, nastoletni, czyli realnie patrząc - max kompakt bo nic innego raczej nie znajdzie na rynku. Kompakt sedan nastoletni przeważnie będzie słabo wyposażony. I jeszcze do tego gaz? Proponuję, żeby kolega wpisał te swoje kryteria w wyszukiwarkę otomoto i niech się cieszy, jeśli cokolwiek znajdzie zamiast zastanawiać się nad modelami. Oczywiście wiele zależy od tego co rozumie przez "z możliwie bogatym wyposażeniem" Chyba że jakieś francuzy na przykład 15 letni peugeot 306 sedan. Ale za 12.000 to kupi takie 3 sztuki. Ewentualnie Astra H sedan.

> Bedzie pekac. A moze sprobowac pierwsza warstwe gipsem budowlanym? Albo pianką poliuretanową, potem dociąć i na to gips żarcik W sytuacji braku czasu na jego miejscu dawałbym sam gips, cienkimi warstwami (nie popęka) na przykład kolejna co godzinę. Odkręcić kaloryfery na maks.

> bo za pieniądze rzędu 2500 PLN nei szuka siemarki tylk ostanu technicznego. jednak w tychpieniądzach to już będą staruszki, zatem odpuściłbym te najbardziej rdzewiejące typu uno, palio, fiesta

> jeśli to jest ten 1.4 12v to jest problem z wycierającym się wałkiem rozrządu, klik 1.6 16V oprócz tego, że stosunkowo paliwożerny, nie ma w zasadzie wad. Trwały, niezawodny, bezproblemowy, pilnować tylko wymian oleju i rozrządu.

> A co chcecie się ścigać komu rdza będzie szybciej chrupała? > Pozdrawiam BAS Jednak BBM to inna liga. Swoją Bravę '97 sprzedałem znajomemu i widuję ją do dzisiaj - nigdy nic nie robione i nie rdzewieje, nawet w miejscu przycierek. Progi całe wciąż. Jakkolwiek zdarzają się rzdzewiejące BBM-y (czasem mam wrażenie że poliftowe bardziej niż te najstarsze) to nie wszystkie, w Siena/Palio to raczej nieosiągalne.

> To jest prostsze niż myślisz. Niby tak, ale pożenić rozdzielenie sygnału z zasilaniem wzmacniacza anteny trzeba z głową.

> Jesli skuc do betonu, to proponowalbym najpierw gotowy tynk maszynowy (jesli gipsowy, to zdaje sie > MP75, czy jakos tak), a dopiero na to gladz, bo nie wiem, czy tak grubo gladzi kiedys Ci > wyschnie Gładź gipsowa wyschnie i to szybko - bez obaw, ale oczywiście nie nadaje się z innych względów: jak grubo, to będzie ciężko nałożyć i będzie spływać - także słabo. Poza tym (ale to już pikuś) obkurczy się mocno i być może popęka. Jeżeli grubo to nie polecam też szpachli elastycznych polimerowych - tutaj z kolei odwrotnie - nałożyć łatwo, ale grubaśna warstwa nie chce schnąć (raz dałem to w głęboką na ponad cm wyrwę, to schło dosłownie tygodniami). Czyli tak jak kolega pisze - tynk wapienny/cementowy przeznaczony temu celowi (nie cienkowartwowy), a finalnie cienko gładzi. Ewentualnie od biedy można nakładać samego gipsu, ale cienkimi warstwami z przerwą na wyschnięcie.

> A co sądzicie o Stilo? Jak z > ich wytrzymałością i awaryjnością? Skoro pytasz o opinie, to wyrażę swoją - wg mnie stilo ma b.dobry stosunek tego co sobą prezentuje do ceny. Na podstawie auta znajomego (kupiony używany diesel, nie psuł się) Mogę też wyrazić opinię o Clio II FL '2002 - posiadamy takie od pół roku jako auto "dla zony" do odwożenia dzieci.

> Sasiad ma taka na taksowce, strasznie na nia narzeka, ze pierwszy i ostatni raz auto z F. Niby ma > hydro ale wcale tak wygodnie nie jest, zawieszenie jest glosne przy jezdzie miejskiej i do > tego nie wytrzymuje obciazenia jakie generuje obfita jazda miejska. Stek bzdur. C5 używane są tanie bo sprawnych mało kto sprzedaje, założę się, że kupił zapuszczone padło i narzeka. Chciał mieć spore auto rodzinne za ćwierć ceny passata - a tak się nie da. Trzeba co najmniej pół ceny Zawieszenie raczej z tych pancernych, a już na pewno nie hałasujące. Jak mu się zużyły łączniki stabilizatora, albo skończyły się łożyska tylnych wahaczy, to niech naprawi a nie bzdury opowiada, że hałasujace.

> A C5 ma niby hydro ... Zaskoczyłeś mnie. Nie każdemu pasuje charakterystyka tłumienia nierówności (pytanie też jakich) tego zawieszenia.

> - Napięcie wyjściowe: 6V DC > Mam nadzieję że będzie ok. No to zależy, prawdopodobnie będzie OK. Osobiście kupiłbym coś solidniejszego - ale może się nada. Ciekawe jak prostuje i jak wymagająca jest kołyska pod tym względem. 1A mam nadzieje wystarczy. > A powiedzcie mi jak to teraz podłączyć, bo wiadomo wtyczkę sobie dokupiłem do podłączenia kabelków > i krokodylki. > Tylko w tym gnieździe do których złączek baterii to podpiąć (wiadomo plus do plusa minus do minusa) > ??? Ja bym kupił gniazdo pod wtyk zasilacza, gniazdo połączył z tymi kabelkami widocznymi od kasety na baterie. Plus do czerwonego, minus do czarnego (co widać nie tylko po kolorach ale i ułożeniu sprężyn) Tylko nie krokodylkami - najlepiej dolutować, od biedy skręcić. Niskie napięcie, więc przy danej mocy będzie spore natężenie, krokodylki by się mogły grzać. Chyba, że przesadzam. Plus we wtyku prawdopodobnie w środku, minus na zewnątrz, ale trzeba się upewnić (pokazane na pewno na zasilaczu)

> Ja zaproponuje coś innego. > Koszyka na 4 AA jakiś tekst i podpięcie go do przewodów w kołysce równolegle do gniazda 4xR20. Jak już rzeźbić to chyba najlepiej podłączyć zasilacz

> Mam Twingo II już 3 rok i nie powiem zbyt wiele złego. Jedyne minusy to: > - Bardzo duży promień zawracania jak na takie małe auto. To samo muszę powiedzieć o Clio II FL (1.4 16v) - promień skrętu beznadziejny.

> no właśnie , jaka jest według braci kącikowej UCZCIWA stawka za wymianę kompletu świec UCZCIWA stawka będzie każda, jaka wisi w cenniku lub jaką ustnie oferuje mechanik, albo jaką uzgodnią obie strony. Niech każdy zada sobie pytanie ile zawołałby za oderwanie na pół godziny od zajęcia jakie aktualnie wykonuje i czy zadowoliłby się np kwotą 20zł. Albo przypomnijmy sobie wątek "dlaczego w PL pracownika nie stać na X, Y oraz Z, podczas gdy w D, NL, UK stać na szampana, kawior i luksusowe modelki" Otóż wyobraźmy sobie warsztat, płacący podatki, czynsze, zatrudniający mechaników na umowę o pracę. Jeżeli mechanik ma przez cały dzień wymienić w 10 autach swiece i za ten jego dzienny urobek warsztat od klienta ma skasować 200zł brutto, to policzcie sobie, jeśli warsztat ma wyjść na swoje to jaką kasę może przeznaczyć na wynagrodzenie tego pracownika, jaka to wówczas wychodzi płaca brutto i co zostaje netto. 20zł to może ewentualnie wziąć "Heniek" w stodole na pełnym nielegalu. A i pewnie mało któremu za tyle by się chciało.

I jeszcze jedna rada Czytaj prasę motoryzacyjną i jej mądrości spod piór ekspertów i fachowców, co na motoryzacji wszelakiej zęby zjedli tadam Quote: Pierwsza seria Citroena C5 (modele przed liftingiem z 2003 roku) borykała się z wieloma problemami natury jakościowej. Nagminnie dochodziło np. do rozszczelniania się siłowników zawieszenia czy pękania sfer z azotem (unieruchomienie pojazdu). link do krynicy mądrości

> Co to znaczy "puchnące tylne zaciski" > One nie są metalowe, co w nich puchnie? Chodzi wyłącznie o materiał, bo same zaciski w teorii powinny być niezniszczalne (jedyne ruchome części to tłoczki przeciwsobne, nie ma jarzma). Zaciski są wykonane z lekkiego stopu, i przykręcone oczywiście do wahacza. Na powierzchni stycznej między stalowym wahaczem a zaciskiem zachodzi elektrolityczna reakcja korozyjna, tworzy się coraz grubsza warstwa tlenków/soli (?) po prostu specyficzna "aluminiowa" korozja, która puchnie niemiłosiernie, swą siłą odsuwa zacisk od wahacza w kierunku koła (tak, że dwie solidne śruby mocujące zacisk wyginają się). Zacisk przestaje być "w osi" tarczy, do tego stopnia że w skrajnym stadium zaczyna być frezowany przez felgę. To główny kłopot. Podobne reakcje zachodzą ze stalową śrubką ustalającą klocki, więc czasem nie ma jej gdzie już umieścić, bo zacisk ma tam straszny ubytek. Remedium polega na oczyszczeniu zacisku, przyszlifowaniu powierzchni (można też odwrócić, bo jest symetryczny) oraz na przyszłość na galwanicznym odseparowaniu tego zacisku od wahacza (kosmetycznego zabiegu wymaga też często miejsce na śrubkę ustalającą klocki) Do odseparowania ludzie stosują różne metody, na przykład podkładki (np z teflonu). Innym sposobem jest wymazanie powierzchni jakimś szuwaksem, ja użyłem kleju polimerowego to dobrze zabezpieczyło zacisk przed puchnięciem (2.5 roku i nic nie puchnie)

> Ngk ,Beru ,Bosch. Po osobistych doświadczeniach skreśliłbym BOSCH a dopisal Janmor. BOSCH - patrząc na nie po odpakowaniu, długo przecierałem oczy ze zdumienia, że można zrobić coś tak tandentnego, co dosłownie rozwala się w palcach Zaś z żadnymi innymi (w tym na pewno Janmor i BERU) nigdy nie miałem złych doświadczeń.